朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
在西班牙的地中海沿岸，自南向北分布着众多撩人的海岸。它们分别是马拉加所在的阳光海岸、卡塔赫纳所在的温暖海岸，阿利坎特所在的白色海岸(Costa Blanca)，以及离萨贡托10几公里的橙花海岸(Costa del Azahar)。这个由古希腊人建立的萨贡托，就是西方“战略之父”汉尼拔正面挑战古罗马，从而导致了第二次布匿战争爆发的“罪魁祸首”。公元前219年，汉尼拔攻破古罗马的盟友萨贡托城后，第二次布匿战争随即爆发。我的这次旅程不是为了寻找汉尼拔的脚印吗？于是我把2022年最后一晚的酒店订在了萨贡托的地中海岸边。而在白色海岸和橙花海岸之间，则是大名鼎鼎的城市瓦伦西亚(Valencia)。也有人说，瓦伦西亚是白色海岸的北部终点。
瓦伦西亚
萨贡托
卡尔佩
虽然明媚的阳光和细腻的沙滩是所有这些海岸的标签，但阳光海岸和白色海岸却更有名，也是更多人选择的度假胜地。不过，对我们来说，这些海岸诱惑我们的，是冬日里温暖如春的天气和阳光下地中海一望无际的湛蓝。我们追随着这种诱惑，开过阳光海岸和温暖海岸，从白色海岸的阿利坎特开始，一路向北，继续追寻让我们双眼迷醉的湛蓝。让我们率先停下脚步的，是有着网红颜值的滨海小镇－卡尔佩(Calpe)。
之所以说它有着网红颜值，是因为面积只有20多平方公里的它是白色海岸最受欢迎的度假地，一年四季都人来人往，最多的是英国人和德国人。海岸上也有一个跟直布罗陀巨岩一样的大“明星”，它叫卡尔佩巨岩，这是小镇的标识。腓尼基人将其称为北岩，用以区别被他们称作南岩的直布罗陀岩。高300多米的卡尔佩巨岩，像给小镇站岗放哨似的，经年累月地眺望着地中海。居岩旁是一大片细腻的沙滩，沙滩上有人穿着泳装在做日光浴。想想我们车上还放着在美国穿的棉袄，这一对比，让我们更喜欢这里的好天气。
卡尔佩巨岩
卡尔佩
卡尔佩
卡尔佩
跟西班牙很多滨海边就有免费停车场的小镇不同，卡尔佩沙滩旁就是热闹的小城，一个停车场我们也没看到，可以停车的路边也没有一个空位，我只好让我们家的两位“跟班”看车，然后一个人跑到沙滩边，一边吹着地中海温润的风，一边问候着我永看不腻的湛蓝。
这湛蓝已经让我心满意足了，没想到，卡尔佩的老城更漂亮。老城依山而建，曲折迂回的小巷里也铺着跟内尔哈小巷一样的马赛克石子路，还到处摆放着鲜花和绿色植物。因小镇曾被摩尔人占领过，因而也有很多白色的房屋，有的台阶还被主人粉刷成了不同颜色。这些都让整洁的小镇看上去又清爽又充满生机，而窄巷中悬挂着的多彩纸灯又让小镇多了一丝浪漫，颇有法国“四花”小镇的味道。这个曾以渔业和晒盐业为主的村庄蜕变得如此美丽，让我们不得不相信人们说的，西班牙的灵魂就藏在这些小镇里。
卡尔佩
卡尔佩
卡尔佩
卡尔佩
穿行在卡尔佩的小巷中是一种享受，那明媚的色彩会让人的心情不自觉地愉快起来。小巷中有一段残留的城墙(Torreo de la Peca)，13世纪时，当地人为了抵御穆斯林的攻击而修建了它。 作为沿海的小城，卡尔佩的敌人不仅仅是穆斯林，还有海盗。17世纪，地中海的海盗趁哨兵们睡觉时，翻越城墙，把小镇劫掠一空不说，还几乎俘虏了小镇中的所有人，当时小镇一共有350名居民。
城墙的里面是一个广场，广场中有一座白雪圣母教堂(Parroquia Ntra. Sra. de las Nieves)。跟很多有着悠长历史的教堂相比，这个教堂相当年轻。它建于20世纪70年代，但它正立面上的多彩马赛克画却让它与众不同，格外引人注目。
卡尔佩城墙
卡尔佩城墙
卡尔佩城墙
白雪圣母教堂
离开这个可以俯瞰地中海无边湛蓝美景的小城，我们在蔚蓝天空的指引下，在地中海湛蓝的导航下，继续沿着白色海岸前行，沿途都是让我们想停下不走的风景。第二站是阿尔布费拉自然公园(Parque Natural de l’Albufera)。这个离瓦伦西亚10几公里远的自然公园是欧洲最大的自然公园，它被称作“城市绿洲的奇迹”，还曾被古代瓦伦西亚诗人誉为“日月星的明镜”。
公园有一个淡水泻湖和河口，也有孕育了瓦伦西亚海鲜饭灵魂的稻田，还有大片的湿地，湿地上都是成群的野鸭、苍鹭和其它我们没见过的鸟类。据说这里是350多种鸟类的栖息地，难怪它被列入了对鸟类具有国际重要性的湿地名录呢。可遗憾的是，公路两边没有停车地，害得我一张照片也没拍到。不过，我们在森林里却找到了停车位，这里都是来徒步的人。我们没有时间徒步，只在给不同鱼类提供了良好生存环境的湖边转了一圈，沿途看见了好多我们不喜欢的野猫。
阿尔布费拉自然公园
阿尔布费拉自然公园
阿尔布费拉自然公园
阿尔布费拉自然公园
这个自然公园很卡尔佩一样，都是让我们流连忘返的地方。可是，号称欧洲“阳光之城”和“地中海西岸明珠”，自古以来就是西班牙第一大粮仓，还是西班牙海鲜饭发源地的瓦伦西亚会不会也让我们心甘情愿为它驻足呢？我在布满盘山道和橘子树的山路上，一边心里画着问号，一边对它充满了期待。
瓦伦西亚之所以会有这么多的称谓，一定是跟它的地理环境分不开的。它位于阿尔布费拉自然公园南部的胡卡尔河(Río Júcar)和北部的图里亚河(Río Turia)在注入地中海前形成了巨大的冲积平原上，它的身边就是地中海边波平如镜的瓦伦西亚湾。这样的地理位置既适合农业，也适合商业，因此不管是谁来到这里都会对它另眼相看的。那是谁最先占领了这里呢？
瓦伦西亚
瓦伦西亚
瓦伦西亚
相传公元前12世纪，在历时10年的特洛伊战争结束后，一部分特洛伊人逃到了瓦伦西亚。他们在这里看到了一个小城镇，于是用自己的语言将之命名为“罗马”。如果这段传说不足以为信，那后来的古希腊人和“战略之父”汉尼拔所率领的迦太基人占领这里却是真的。不过，人们却不知道古希腊人和汉尼拔给这座城市增添了怎样的文明注脚。人们只知道，在第二次布匿战争结束后的公元前138年，古罗马执政官布鲁图(Brutus)建立了此城。为了区分它和意大利半岛上的罗马，他将其改为了拉丁语中的“力量与勇气之城”。随着岁月的变迁和发音的改变，最终这座城被唤作了瓦伦西亚。
建设此城市的是古罗马人，毁坏此城市的还是古罗马人。公元前75年，罗马共和国最出色统帅之一的塞多留在胡卡尔河大败庞培的军队，瓦伦西亚在此战争中被彻底破坏。不知道后来那位被称作“所有女人的男人，所有男人的女人”的凯撒大帝在西班牙做总督时为这座城市带来了什么，也不知道把古罗马人从这里驱除出去的蛮族西哥特人在这里留下了怎样的历史，反正史学家们说古罗马人给瓦伦西亚带来了语言和文化，而紧随西哥特人脚步前来的摩尔人则用科学和财富把瓦伦西亚变成了一座美丽的大花园。他们不仅把稻米和柑橘引入了瓦伦西亚，还设计了精巧的农田灌溉系统，至今仍在使用的法庭也是他们创建的。
瓦伦西亚
瓦伦西亚
瓦伦西亚
瓦伦西亚
就像摩尔人奠定了穆尔西亚“欧洲果园”的根基一样，他们也奠定了瓦伦西亚“西班牙第一大粮仓”的根基，可就像西方谚语中所说的那样：“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”。当13世纪瓦伦西亚被基督教徒征服后，那些把瓦伦西亚当作故土的摩尔人就不得不灰溜溜地离去了。但是，瓦伦西亚并没有因此而沉沦。善于航海，也善于金融的热那亚人在与威尼斯人争霸地中海的贸易主导权落败后，把目光转向了西班牙，让瓦伦西亚一度成为了欧洲最重要的金融和文化城市之一。经济的大发展带来了文化上的大繁荣，15世纪末这里建立了西班牙最早的印刷所，16到17世纪创建了瓦伦西亚画派，18世纪变作了主要丝绸制造中心，在西班牙内战期间还因马德里陷落而意外成了西班牙的首都。
跨越了两年多年历史，融合了伊斯兰和基督教两种不同的文化的瓦伦西亚，还诞生了西班牙史诗般的《熙德之歌》(El Cantar de Mio Cid)。又名《我的首领颂》的《熙德之歌》与查理曼大帝征讨西班牙北部时，军队指挥官罗兰被巴斯克人杀死，从而诞生的《罗兰之歌》齐名。它们都是中世纪伟大的骑士文学史诗，也都是中世纪欧洲文学的丰碑，同时也都是受阿拉伯文学影响所产生的重要诗篇。跟罗兰一样，熙德也是历史上的真实人物。出生于西班牙卡斯蒂利亚贵族家庭的他在征战中多次击败穆斯林军队，从而为自己赢得了斗士首领的尊称。在征服了瓦伦西亚后，他实际上成为了这里的统治者。
瓦伦西亚
瓦伦西亚
瓦伦西亚
瓦伦西亚
这样底蕴深厚的瓦伦西亚，我要从哪里开始探索它呢？就从世界文化遗产丝绸交易厅(Lonja de la Seda)开始吧。
建于15世纪末的丝绸交易厅因最初用于丝绸交易而得名，它见证了瓦伦西亚的黄金世纪，也见证了15世纪和16世纪伊比利亚半岛的商人在地中海乃至更远的地方所扮演的主要角色，它是瓦伦西亚的标志性纪念碑。这座保存完好的晚期哥特式建筑外立面、窗台和门楣装饰都很华丽，门口上方是圣母像和阿拉贡王国的皇家纹章。介绍上说里面的哥特式大厅也很华美，大厅的地上铺有不同颜色的大理石，一楼的房间是镀金的雕刻装饰，还有提示信奉基督的商人们不要在交易中放高利贷，这样他们才能获得永生的哥特体拉丁文铭文。可惜，丝绸交易厅关闭，里面我什么也没看见。
丝绸交易厅
丝绸交易厅
虽然我没看见丝绸交易厅的内部，但我却看见了与它同在一个广场的瓦伦西亚中央市场(Mercado Central)的内部。在西班牙，我们去过无数城市的中央市场，只有瓦伦西亚的，无论是外部还是内部，都给我们一种赏心悦目的感觉。建于1914年的这个市场占地面积比一个足球场还大，里面有1200多个摊位，是欧洲最大的市场之一，曾被BBC Culture评为“世界上最美丽的室内市场之一”，其建筑也被称为是现代主义建筑的瑰宝。带有哥特式风格的它结合了金属、圆顶、玻璃和立柱元素，外部以彩色的瓷砖和斑斓的玻璃为主，辅以铁艺雕花。内部上方是一个高达30米的圆顶，跟清真寺的圆顶很相像。里面人来人往，各摊位前都有人在购买和品尝新鲜的高品质食材。
毗邻中央市场，面对丝绸交易厅的是巴洛克风格的圣若望教堂(San Juan del Mercado)。最初建于13世纪中叶的它前身是清真寺，最初是哥特式风格。14世纪被大火烧毁，之后建成了今天的风格。这三处美轮美奂的建筑让我们对瓦伦西亚的第一印象非常好，觉得它担当得起西班牙第三大城市的威名。
中央市场
中央市场
中央市场
圣若望教堂
瓦伦西亚不仅这里人头攒动，整个老城区都是人声鼎沸，比马拉加的老城还热闹。我们在熙熙攘攘的老城小巷中穿梭，寻找王后广场(Placa de la Reina)上的瓦伦西亚主教座堂(Valencia Cathedral)。王后广场以法国波旁王朝西班牙国王阿方索十二世的王后名字命名，今天的它一点儿也不漂亮，广场中间种满了带基座的树木，还有几栋商亭，这些都让面积不大的广场显得很局促。我们没有在这里停留，直接去了同样建在清真寺旧址上的大教堂。不过，在清真寺以前，此地是西哥特人的主教座堂。
跟圣若望教堂建造时间相仿的主教座堂也在历史的风云变换中不停被重建，因而包含了众多风格，教堂的三个入口分别是新罗马式、巴洛克式和西哥特式的。就在我从入口走向教堂收费处时，我一低头，看见一只女人的手放在了我的包链上。那个中年妇女看见被我发现了，连忙说Sorry，说不是故意的，然后跟着她的同伙转头离去了。我追着她们用英文训她们，也不知道她们听没听懂，却引来了周围人的围观。她们不是白人，也不是黑人，是什么人我就不知道了。这是我所有旅行经历中唯一被“惦记”的，立刻对瓦伦西亚的印象大打折扣。
王后广场
瓦伦西亚主教座堂
瓦伦西亚主教座堂
瓦伦西亚主教座堂
虽然教堂中摆放着据说是耶稣在最后晚餐中使用过的餐具，但我对西班牙所有收费教堂都没有好印象，因而没有进去，而是花钱去了可以登顶的教堂钟楼(El Miguelete)。登顶费用很便宜，每人才2欧元，比法国斯特拉斯堡主教座堂钟楼和意大利佛罗伦萨乔托钟楼登顶的费用少多了，但得付现金。我最喜欢登高望远的感觉了，为此，我宁愿在窄窄的过道里爬207阶台阶。站在钟楼最高处，瓦伦西亚高低错落的城市美景和连绵不绝的山脉一并跃入眼中。那炙热的阳光和温暖的微风把我差一点被偷的阴霾驱散得干干净净，觉得唐代诗人李贺写“倚剑登高台，悠悠送春目”时的心情应该跟我此刻的一样，也觉得瓦伦西亚“通往地中海门户”的美名名副其实。
瓦伦西亚主教座堂钟楼上
瓦伦西亚主教座堂钟楼
瓦伦西亚火车站
瓦伦西亚斗牛场
对瓦伦西亚的好印象让我们从钟楼走下来后又走进了新城，那里有建于19世纪中叶的瓦伦西亚斗牛场(Placa de Bous de Valencia)。这座设计灵感来自罗马斗兽场的斗牛场比阿利坎特的还漂亮，是新摩尔式建筑风格。此风格是将摩尔人的马蹄形拱门、阿拉伯式的藤蔓花纹瓷砖及抽象形状的砖饰等应用于建筑的立面，最初在马德里和巴塞罗那出现后，成为了西班牙建造斗牛场的首选风格。我们没想到，斗牛场旁边，跟斗牛场建于同时期的瓦伦西亚北站外观也很漂亮。我们更没想到，离这两处不远，还有一个中国城。可是，等我们走进一家想吃饭的时候，饭店说下班了，此时是下午4点刚过。
没吃上饭的我们沿着地中海一望无际的湛蓝继续向北，想在第二次布匿战争导火索的萨贡托的海港看2022年最后一天的日落。虽然太阳从萨贡托建筑的后面落下让我们有些遗憾，但更让我们遗憾的是，我们酒店下面的狂欢一直持续到凌晨4点，这跟我们在希腊伯罗奔尼撒半岛靠近地中海的酒店里遇到的情形一模一样，那一天也是岁末。
萨贡托
萨贡托
萨贡托
萨贡托日出
一夜没睡好的我在2023年的元旦起了大早去地中海上看日出。说是一大早，其实已经早上8点多了。这里的清晨很冷，穿着棉袄刚刚好。我站在空无一人的岩石上，看着一望无际的海面，看着朝阳从地中海的尽头一点点升起，忽然想起了宋代晏殊的诗句：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 不知道“战略之父”汉尼拔在第二次布匿战争结束后远走他乡，站在今天土耳其的地中海岸，遥望着这片海，会不会想起他在西班牙开启挑战罗马的金戈铁马生涯。历史的血雨腥风已被地中海的风吹散，惟愿这片文明之海在时光不语中寂静成花，在岁月静好中缱绻成诗。
路线
瓦伦西亚路线
应该说感谢的是每一个读到您的文章并且有能力欣赏的人。没有对中西文明的深刻理解、没有过人的文学素养（您的这篇文章引用了中国宋人的诗句，而且是信手拈来），无法写出这样有内容、有深度的游记。