朝花夕拾

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多彩班芙行(2)－湖泊的乐章

(2022-11-23 05:33:12) 下一个

我去过被称作“千湖之国”的芬兰，也去过有着“欧洲水上城堡”美誉的瑞士，可是我总觉得这两个国家的湖泊没有班芙公园的迷人和多样。或许是因为我冬天去的瑞士，因而还没见过瑞士湖泊艳阳中的模样，但谜底即将在明年夏天我的瑞士之旅中揭晓。不管瑞士的湖泊在夏天是不是如佳人一样“幽居在空谷”，我都在班芙公园的湖泊中“听”到了人世间最华美的乐章。这华美的乐章，是交响曲，也是协奏曲；是圆舞曲，也是小夜曲。它们在月明星稀时伴我安睡，它们在太阳升起时随我放歌。

路易斯湖

梦莲湖

奥哈拉湖

在我跟先生去过的班芙(Banff)国家公园、幽鹤(Yoho)国家公园和贾斯帕(Jasper)国家公园里，每一个都有令我们心醉的湖泊。有的湖泊大名鼎鼎，有的湖泊默默无闻，但在是我们眼中，这些清澈见底的湖泊都是一样的美若天仙，一样的“精妙世无双”。离班芙小镇不远，有两个名不见经传的小湖，它们分别是双杰克湖(Two Jack Lake)和约翰逊湖(Johnson Lake)。这两个湖之所以能入选我们湖泊的乐章，是因为它们水的颜色是我最喜欢的Tiffany蓝。当我看着铺满湖面的Tiffany蓝在耀眼的阳光下闪着亮晶晶的光，当我看着两个湖身后巍峨高耸的群山，当我看着湖中悠然自得畅游的人们，我的脚就像生了根一样，迈也迈不动步，我觉得这就是人间天堂的模样。

在见到人间天堂的模样前，我开车走了班芙小镇的隧道山道(Tunnel Mountain Drive)。据说这里风景美、动物多，可我除了看见美景外，一个动物也没看见。不过，当我站在Hoodoos Viewpoint上，看到弓河谷中姿态各异的群山和弯弯曲曲，呈现出Tiffany蓝的弓河水，以及我在土耳其看过的仙女烟囱(Fairy Chimney)时，我一点也不觉得没看见动物是个遗憾，只觉得班芙的美丽用任何语言去形容都很苍白。

班芙小镇的仙女烟囱

双杰克湖

到达班芙国家公园的双杰克湖时，阳光还没有那么刺眼，但停车场已满。正当我想着要去哪里停车时，里面刚好出来一辆车，我赶紧停了进去。靠近弓河的双杰克湖是野餐的好去处，这里有面积很大的沙滩，湖中还有一个阴凉的小岛，我们看见有人蹚着水把野餐餐具搬到了小岛上。在炎热的夏日里，一边野餐，一边看着波光粼粼的湖蓝色湖水和连绵起伏的远山，以及色彩斑斓的站立式桨板、小艇或皮划艇在湖中荡来荡去，那种感觉一定很奇妙。我们没有在这里野餐，只欣赏着看也看不够的湖水，愉悦之情已溢于言表。约翰逊湖没有双杰克湖大，但也有沙滩，还有比双杰克湖多得多的森林和造型更优美的群山。不过，这里的人没有双杰克湖的人多。

双杰克湖

约翰逊湖

如果说这两个湖只是我们湖泊乐章中轻舒慢缓的序曲，那位于幽鹤国家公园，离约翰逊湖和双杰克湖100公里多一点儿的翡翠湖(Emerald lake)则是第一乐章。虽然沿着北美洲大陆分水岭西坡而建的幽鹤国家是洛矶山脉中面积最小的国家公园，但它却以壮观、瑰丽、险峻的景观而闻名，其中就包括海拔1300米的翡翠湖，它是是幽鹤国家公园中最大的湖泊。一听翡翠湖这个名字，就知道它的湖水是翡翠色的。虽然班芙公园300个湖泊中有很多湖水都是翡翠色的，但只有翡翠湖独享这一名字，并被誉为“落基山的翡翠”。

去翡翠湖，会经过螺旋隧道(Spiral Tunnels)和天然桥(Natural Bridge)。这条8字型的盘山螺旋隧道是19世纪末加拿大太平洋铁路公司浩大工程施工中最为险要的路段之一，坡度高达4.5%，而一般铁路坡度不超过2.2%，因此长度仅6.4公里的这一路段极度危险。如果列车通过，会同时看到列车有三段在上下错落的隧道和腰带般的铁轨上蜿蜒而行，场面很壮观。可惜我们没有这个运气，只在观景台看见了一些展示板。

天然桥

天然桥旁

翡翠湖旁的森林

翡翠湖旁的森林瀑布

相比人工很明显的螺旋隧道，天然桥就很天然了。它在踢马河(Kicking Horse River)的河道上，因岩石常年受河水冲刷和侵蚀形成，是幽鹤国家公园的一“奇”。站在人工修筑的桥上，看见天然的石桥中间有一道缝隙，让桀骜不驯的，因融入了岩石而称银灰色的河水穿“膛”而过。湍急的河水争先恐后冲击石壁，激起震耳的水声，很震撼。

不过，离天然桥不到8公里的翡翠湖却很安静。湖旁不大的停车场不收费，一面是森林，另一面才是翡翠湖。我们先去森林中探秘，结果发现了一个小瀑布。当我们从森林中走出，看见一大片翡翠绿的湖面时，我们立刻惊呆了。这翡翠色，跟法国圣十字湖水的颜色一模一样，但圣十字湖是水库，而翡翠湖却是冰川湖，28米深的湖底堆积了亿万年来的冰川遗碛，是它们让清清的湖水在明媚的阳光下呈现出了深浅不一的翡翠色。

翡翠湖

这片翡翠色的湖面面积差不多有一平方公里，周边是有着点点冰川的两座大山和苍劲的松柏环绕。在两座大山相连的山脊间，是被列入了世界文化遗的伯吉斯页岩(Burgess Shale)化石床所在地，它重现了5亿多年前的地球生态。我们在湖边漫步，穿过木桥和度假屋，走到湖旁近距离欣赏它的翡翠色，看见不知什么年代的枯木朽株静静躺在湖底，似乎时光已停滞。湖旁还有独木舟的租借亭，每小时90加币。我们没有租，除了因为价格不亲民外，也因为不想在阳光下暴晒，还因为我们对划独木舟不感兴趣，我们只要在宛如人间仙境的翡翠湖边静静欣赏它的碧波和它散发出的静谧即好。

翡翠湖

关于翡翠湖，还有一个故事。当年发现它的加拿大太平洋铁路的工程师，在发现它之前还发现了一个湖，那个湖也被他命名为翡翠湖。后来为了纪念英国维多利亚女王女儿，嫁给了加拿大总督的路易斯公主，最先被发现的翡翠湖改名为了路易斯湖(Lake of Louise)。今天，这个位于班芙国家公园内的路易斯湖不仅比翡翠湖名气大多了，而且是整个落基山脉公园中名气最大的湖。有人说，如果你不知道怎么游玩班芙的三个国家公园，先找到露易丝湖就对了，然后以它为中心，四面出击，即能把各个景点击破。

我们的酒店离露易丝湖很近，我们一办完入住手续就开去了露易丝湖。这里的停车晚上7点到早上7点免费，其余一天收费12.25加币。在门票奇贵的班芙公园，此地的收费已经很便宜了。露易丝湖大名远扬，并非因为露易丝公主，而是因为它的“天生丽质”。这“天生丽质”，让它奏响了我们湖泊乐章中的第二章。

路易斯湖

露易丝湖的三面都是茂密的群山，正对着开阔地的山上是大面积的维多利亚冰川(Victoria Glacier)。跟开启了湖泊序曲和第一乐章的湖泊旁边荒山上的星星冰川相比，路易斯湖的冰川就是庞然大物。虽然那些荒山上也曾经覆盖着白里透蓝的冰川，但它们没有维多利亚冰川幸运，至今还“健在”。当这个“庞然大物”在第一时间冲进我们的视野，我们立刻想起了《国家地理》杂志对路易斯湖的评价：“此地永远不会让人失望” ，也想起了它的“野外蓝宝石”绰号。

不会让人失望的还有它的湖水颜色。随着光影的移动，它时而出现美丽的湖蓝色，时而出现迷人的翡翠色，无论哪种颜色，都翩若惊鸿般使人陶醉，难怪有“落基山脉的翡翠宝石”之称呢。而湖水之所以会有令人目眩神迷的颜色，是因为湖底都是被冰川碾磨后的岩石细粉，岩石粉在吸收了阳光射入水中的所有颜色后，将蓝绿和湖蓝色反射到我们的眸光里。为了从山峰的高处和近处看到它，我们一共来了三次。

路易斯湖

而让路易斯湖更独树一帜的是，它的身旁有一个费尔蒙城堡酒店(Fairmont Chateau Hotel)，此酒店跟班芙小镇的温泉城堡酒店是“姐妹”。只不过，温泉城堡酒店是灰色的，但费尔蒙城堡酒店是乳白色的，这让它在视觉上，特别是从山上俯瞰时，给路易斯湖增添了画龙点睛的一笔。比温泉城堡酒店晚建几十年的费尔蒙城堡酒店还有一样是温泉城堡酒店不能相比的，它紧邻着路易斯湖的一侧是一个大花园。花园里不仅种着各色鲜花，露天还举办着音乐会。

这样奢侈的景色，让路易斯湖成了班芙国家公园里的头号大明星，凡是到此公园的人，就没有不来这里报到的，它也成了北美最受摄影师青睐的摄影地点。据说，若想拍摄这颗冰肌玉骨的明珠，最佳时间是日出时刻。此时，冰川的颜色会由黎明前的暗灰渐渐变成奶黄、粉红、橘黄和火红等，那种难以言表的色彩瞬间变换是天地间的一个奇观。

路易斯湖

我们没欣赏这个奇观，因为我们把注意力都放在了比它在日出时刻更撩人的梦莲湖(Moraine Lake)身上。它们相距15公里，但路易斯湖在主路边，而去梦莲湖得拐进盘山道，此路冬天封闭。因为要走梦莲湖边的四个步道，所以我们在这条山路上往返穿梭过四次，其中两次还在路旁看见了熊，一次是黑熊，另一次是带着熊宝宝的棕熊。看着它们就在我的车边津津有味地吃着Berries，我的心跳都要停止了。不过，不是因为惊吓，而是因为惊喜。

真不知道是谁把梦莲湖的名字翻译得如此勾魂，让我在制定行程时都没看它的具体信息就毫不犹豫把它放在了行程里，然后就被它折腾得骨头都要散架了。其原因是这个公园的停车位不到150个，而想在日出时看它的游客数不胜数。我们第一次凌晨3点半开到了上山的路口，结果路口被堵死了，工作人员告诉我们3点10分停车场就满了。我们不甘心，第二天半夜12点多一点就去了，这一次我们终于找到了停车位，其代价是后半夜几乎没合眼，看满天的星斗在清澈的黑幕上眨眼，看明亮的圆月悄声声地移动。半夜3点，我哆哆嗦嗦地从车里走出，去查看停车场。我绕了车场一圈，一看，车位全满，看来像我们这样疯狂的人大有人在。

梦莲湖

一切的辛苦都很值得，日出时的梦莲湖美得超凡脱俗。曾有人这样比较过彼此相邻的路易斯湖和梦莲湖，说路易斯湖是一位高端大气的皇室公主，而梦莲湖是一位冷艳不羁的山林少女。如果路易斯湖凭借着维多利亚冰川和古色古香的城堡成了皇室公主，那梦莲湖则凭借着特有的十子峰(Ten Peaks)而成了山林公主。当日出时的柔光慢慢撒向这些高低错落的山峰时，金色的大幕也就徐徐拉开了，山峰像《天鹅舞》中的小天鹅一样，一个接一个地出场，被金色所笼罩。它们金色的倒影投射到波澜不惊的梦莲湖中，像一幅多彩的油画，美不胜收。这样的景致让梦莲湖成为了加拿大出镜率极高的湖泊之一，也被公认为世界上最有拍照价值的湖泊，还被印在了1969年到1979年发行的20元加币背面，因此它又被称为“二十元景观”。

有着如此梦幻名字的梦莲湖在英文中意为“冰碛石”，因冰碛石堵住山上的融雪形成的。站在岩堆(Rockpiles)上俯瞰它，我们觉得它跟位于十峰谷(Valley of the Ten Peaks)内，像十个高矮不齐的兄弟姐妹的十子峰一起，正在联手为我们演奏魅力无限的湖泊第三乐章。带着一块一块冰川的十子峰倒映在宝石般质感的冰川湖面上，如诗如画。那湖水，也跟路易斯湖的一样，随着光线变化，时而湖蓝色，时而翡翠色，如精灵般让我们倾慕。因为太爱慕它，我们晚上5点半又来到了它的身旁。虽然倒影依然在，却没有了金色。

梦莲湖后半夜

梦莲湖日出

梦莲湖清晨

梦莲湖白日

如果说这些湖泊我们都可以开车前往，那有一个湖我们不仅不能开车去，还得徒步11公里才能接近它，它就是幽鹤国家公园内的奥哈拉湖(Lake O’Hara)。先生一听要走11公里，立刻打起了退堂鼓，无奈我只能自己去。而我之所以必须得走11公里，是因为加拿大政府为了保护海拔2020米的奥哈拉湖和其周边的高山生态环境，每天只允许两辆巴士上山。我坐巴士下山时特意数了一下座位，每辆巴士只能坐32个人，因此每天可以坐巴士上山的人只有64位。为了抢到一个座位，加拿大政府采用了抽签方式。我从来没有过这种运气，索性连争取都放弃了，一开始就抱定了徒步上山的打算。

11公里，对喜欢旅行的我来说，不算什么，但爬山的11公里，我却从未尝试过。为了避开烈日，我清晨6点20就开到了奥哈拉湖的巴士站，看见一个男生等在那里碰运气，希望早上八点半的巴士会有空位。我心想，我才不会“傻老婆等捏汉子”呢。回程时看见他跟我坐一个巴士，一问，果然巴士满员，他白等了两个小时。

奥哈拉湖沿途

从巴士站到奥哈拉湖的11公里，海拔上升400米，但不陡，是缓缓的爬升，大部分路都是质量不是很好的柏油路，可并不难走，路旁的树上每一公里都有清楚的里程标识。沿途不是茂密的森林和缤纷的野花，就是叮咚的河水和各式的山峰，清晨的阳光洒在这些山峰上，让伟岸俊朗的它们多了一丝柔情，显得分外妖娆。就这样，我一边在微凉的风中欣赏美景，一边拍照，丝毫也不觉得累。我非常庆幸自己走了11公里，把幽鹤公园的美丽全都印在了我的眸底。虽然前10公里的路上只有我一个人，但我一点儿也不害怕，因为没带防熊雾剂的我把可能会遇到熊的这件事早忘得一干二净。最后一公里我才看到一个健步如飞的姑娘从我身边走过，也看见最早一班的巴士从我身边开过。不过，我并不羡慕车上的人，他们没能像我一样在挂满露珠的清晨欣赏到独一无二的美景。

奥哈拉湖

到达奥哈拉湖，9点刚过，我走了不到3个小时。草草在湖边吃了简易早餐，便开始欣赏这个高山湖泊和它周边的高山草甸风光。这一欣赏，就是一天，我走了差不多30公里，开创了我登山徒步的新记录。这一路，我终于知道以拔地而起的山墙和奔腾飞溅的瀑布而得名的幽鹤国家公园为什么令人望而兴叹，为什么奥哈拉湖所在地被称作离天堂最近的地方了。

跟翡翠湖同属幽鹤国家公园，但面积不到翡翠湖一半的奥哈拉湖湖水跟翡翠湖的一样，也呈翡翠色，但在不同的光线里，它还呈现出路易斯湖和梦莲湖的湖蓝色。如果说奥哈拉湖的湖水颜色并没有让它成为落基山脉公园的翘楚，那它周边山体保存的厚度高达161米，是世界上最完整的伯吉斯页岩岩层则可以让它成为整个落基山脉当人不让的的佼佼者。因为种种这些，奥哈拉湖把我们湖泊的乐章推向了最高潮，“声声入耳，字字珠玑”，终生难忘。

奥哈拉湖

我们湖泊的乐章在贾斯帕国家公园内的玛琳湖(Maligne Lake)幸福地收尾。之所以说幸福，是因为我不但不用走11公里，而且还可以乘坐游船去观赏它。它是落基山脉众多湖泊中唯一可以行驶马达船的湖泊，也是加拿大的一个标志性景点，经常出现在加拿大的旅游宣传册上。而它之所以会如此出名，是因为一位摄影师在湖畔深处拍下了一张照片，并将之命名为精灵岛(Spirit Island)。没想到这张照片获得了摄影大赛的大奖，于是此湖声名大噪。

这个世界第二大冰湖的玛琳湖比湖泊乐章中的所有湖都大，有20多平方公里，深近百米，这里的原住民称其为“海狸湖”。不过，往返90分钟的游船从码头开向湖中秘境的精灵岛时的最初路段，湖水和周边景色并不吸引人，湖水是普普通通的蓝色，周围是没有立体感的针叶林。可随着冰川和奇异山峰的显现，玛琳湖的湖水也开始变成翡翠色。到达精灵岛时，我们的眼前是一幅既立体又多姿的图画。这样的画图，让精灵岛有了“上帝开会之地”的美誉。

玛琳湖