朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
最先知道撒哈拉沙漠，是在三毛的散文里。当她独自踏进这个被她称作“梦中情人”的撒哈拉沙漠里时，她写到，“无际的黄沙上有寂寞的大风呜咽地吹过，天是高的，地是沉厚雄壮而安静的。正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄美恐怖。近乎初冬的气候，在原本期待着炎热烈日的心情下，大地化转为一片诗意的苍凉。” 在三毛优美的文字里，年少的我在赞叹她自信和勇敢的同时，也在想象漫漫风沙中的异域风情和她失去荷西后的孤独与忧郁，却未想过有一天，我也会走进这片无边的沙漠。而我的到来，并非因为三毛的足迹，而是因为这片沙漠上曾经孕育的辉煌灿烂的古埃及文明。
法尤姆的莫里斯湖
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
从开罗到亚历山大城的收费高速公路，都修在撒哈拉沙漠上。我一边开车，一边扫描车外的它，想起李宗盛的《漂洋过海来看你》。“在漫天风沙里，看着你远去，我竟悲伤地不能自已。多盼能送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。” 这应该是三毛说给荷西听的吧。因为他们至死不渝的爱情，不毛之地的撒哈拉沙漠在我心中多了一丝浪漫与温情，可当我看到这片广袤的沙漠时，那留存心里的美好也随着风沙飘逝而去。这个沙漠一点也不漂亮，都是大大小小的砂石，堆在一眼望不到边的沙漠里。
如果在沙漠中开车是我对撒哈拉沙漠的远观，那在萨卡拉的阶梯金字塔及达叙尔的红色和弯曲金字塔则是我对撒哈拉沙漠的近看。望着这些坐落于无边无际沙漠中的金字塔，我不仅悲伤缅怀起N千年前的这里。那时的这片区域应该很恢弘壮丽吧，那时的金字塔不会这样沧桑孤寂吧，那时的这里不该是跟现在一样，让人看了第一眼，不想看第二眼吧。近处的撒哈拉沙漠，满是细碎的石子。走在这既不养眼，也不养脚的砂石里，看着脚下卷起的尘土，看着不远处因沙尘而变得朦朦胧胧的雾霾天空，我开始讨厌撒哈拉沙漠。远离了三毛笔下的唯美，撒哈拉沙漠再也不是我心中充满诗意的画卷，再也没有美轮美奂的风光。
开往法尤姆的路上
开往法尤姆的沿途
开往法尤姆的沿途
可是，当我们在沙漠中穿行一个多小时后，看到法尤姆(Faiyum)绿洲内的莫里斯湖(Lake Moeris)，今天被称作加龙湖(Lake Qarun )时，埃及如诗如画的美丽就在那一霎那间绚烂地呈现。这个一边是绿洲，一边是沙漠的世界上最古老的湖，像亮晶晶的眼睛一样把古埃及最重要的法尤姆绿洲所经历的无限风光和萧瑟凄凉都看遍。
莫里斯湖，就像尼罗河一样，都是上帝给古埃及的赠礼。这个被古埃及人称为“纯净之湖”的淡水湖什么时候形成的，最初面积有多大已无法考证，但学者们说它的最深处为90米，而且说它在法尤姆绿洲的中间。学者们也说位于沙漠中的莫里斯湖之所以在数千年里依然存在，是因为一条运河把尼罗河水引到了这里。神奇的是，这片美丽的蔚蓝色水域对调节尼罗河水量起到了重要作用。每当尼罗河的泛滥季到来时，河水就流进莫里斯湖，而到了尼罗河枯水季时，湖水又流回了尼罗河。不管湖水外流不外流，莫里斯湖都是一个宝库，灌溉着法尤姆绿洲。当地居民称，该湖有一条地下通道，通往利比亚的流沙区，流向西岸大陆的内部，并与孟菲斯上方的山脉汇合。
莫里斯湖旁
莫里斯湖
莫里斯湖
更神奇的是，据古希腊史学家希罗多德说，在莫里斯湖的中央曾竖立着两座金字塔，有一座还是黑色的，每座金字塔都高出水面90米，而金字塔的水下部分，也是同样的高度。在金字塔顶部，有一座巨型人形石雕坐像。听起来让人无法置信的说法却在考古学家们的发现中得到些许印证，考古学家在这个地区发现了大量由火山岩制成的巨大石板。如果此处真的有金字塔，那这里的金字塔和孟菲斯的金字塔及吉萨金字塔所在的100多公里内，是不是全部都是金字塔呢？
无人能给出答案。不过，人们知道的是，因为尼罗河上游阿斯旺水坝的兴建，导致了尼罗河不再泛滥，这让天然的莫里斯湖湖面逐年缩减，蓄水量也越来越少，水深仅一米多。而且，由于湖水的大量蒸发，莫里斯湖由最初的淡水湖变成了今天的咸水湖。可是，不管是淡水湖还是咸水湖，都不影响我们对它的喜爱。在漫漫黄沙和破烂环境中被折腾得心力交瘁的我们，当望到这一大片蔚蓝时，就像是到了仙境，只想把目光放远，沉浸在那愉悦我们双眸的清澈里，不想回头望。
莫里斯湖
莫里斯湖
莫里斯湖
不想回头望，也得回头望。虽然回头望见的不是干净清爽的法尤姆绿洲，但这个从古至今都是埃及最大的绿洲，在埃及的土地上却是一个奇妙的存在。绵绵长长的尼罗河自南向北在埃及境内的沙漠中行进了一千多公里后，也许上帝觉得它太无聊，于是在它的西岸给它找了一个朋友－低于海平面45米的法尤姆绿洲。如果说尼罗河是百合花上长长的茎，三角洲是百合花的花朵，那法尤姆绿洲则是百合花的叶子，而且是唯一的一片叶子。不知道上帝是不是怕这个“唯一”没有太多“雨露”的滋润会枯萎，所以赐给了它在古埃及语意为“大湖”的莫里斯湖。在莫里斯湖和尼罗河的双重“宠爱”下，差不多相当于苏州总面积一半的法尤姆绿洲出落得“亭亭玉立”。
法尤姆，来源于象形文字，意为“海”。其实，这个“海”只是西部沙漠中的一处凹陷处。但是，这个两面临水的盆地在上帝的关照下却极其富饶。据学者们说，此处在古埃及新石器时代就出现了村庄，在公元前5千多年前，以这个地方为中心出现了城邦并形成了国家。古埃及最早的文明是在这里发芽的，然后传遍了古埃及大地。
法尤姆
法尤姆
法尤姆
到古王国时，法尤姆的准确发音意思为“一千天”。它之所以被称作“一千天”是因为它来源于一个故事。有一天，国王梦见自己的国家会七年丰收，七年干旱，这时《圣经》里描述的圣人约瑟夫来到埃及给国王解梦。约瑟夫说，可以用丰收的七年时间，开辟新的土地，种更多粮食，然后把它存储起来，留着荒年备用。于是，约瑟夫在国王的授权下，把目光投向了尚是一片沼泽，被称作"鳄鱼神居住地"的法尤姆。在国王给他的一千天时间里，他在此地种满了粮食。从此，这片沼泽地就变成了古埃及的粮仓。当法国军队来到这片土地时，他们这样写到，“穿越炙热的黄沙与砺石组成的火红山丘，突然看到，蓝色与绿色交织，一个叫做法尤姆的天堂。”
法尤姆
法尤姆
这个在漫漫沙漠中如一张绿色地毯的绿洲，就像一颗闪亮的珍珠，让古埃及各王朝和之后占领埃及的各路人士都把它奉为珍宝。在古王国，一条连接尼罗河和法尤姆绿洲的水渠被修建。当河水流入法尤姆时，河水通过较小的渠道扩散开来，沿着洼地南部的缓坡往下流淌，灌溉这片撒哈拉沙漠中最大的绿洲，最后到达巨大的莫里斯湖。中王国时中央政府继续大规模修建灌溉水利工程，扩大对这里的开发。到第12王朝时，国王更是把首都迁到了这里，这让法尤姆的手工业、商业和对外贸易与农业一起并驾齐驱，全面发展。不仅如此，国王们还首创了古埃及的科举制度。他们开办学校，培养书吏，从社会的中下层招募各级官员。当晋升通道被打通后，社会也出现了焕然一新、欣欣向荣的局面。这个王朝，是古埃及人最快乐的王朝之一，也是古埃及文明最璀璨的第二时期。之所以这样说，是因为国王们以人民利益为执政目标，他们挖井、修路、建水库、鼓励贸易，发展农业等，用各种方法让百姓的生活富足安康。此时的法尤姆，已取代孟菲斯，成为全国最重要的城市。
这种重要性一直持续到托勒密王朝。在这个王朝，大量古希腊人和马其顿人来到埃及寻找出路。为了解决日益增长的人口吃饭问题，托勒密王朝下了“血本”对法尤姆进行系统开发。不仅完善了灌溉系统，而且开垦土地时注重生产技术的改进和农业物种的引进，并将土地开垦和军事殖民结合起来。经过40年的开发，法尤姆的耕地面积翻了一番，缓解了人口压力，也促进了经济发展，更增强了军队战斗力，从而使托勒密王朝一度成为地中海世界的强国，并使埃及在很长一段时间内都保持着地中海世界粮仓的优势。
法尤姆
法尤姆
法尤姆
把法尤姆绿洲打造得如此富裕的托勒密王朝的身影，今天还能在Qasr Qaroun Temple中找到。这个在阿拉伯语中意为卡伦宫的神庙差不多就在法尤姆绿洲的最西端，离莫里斯湖也很近。因为没有留下铭文，所以人们不知道它的准确建造日期，只知道它建于托勒密王朝，是希腊和罗马时的狄奥尼西亚斯(Dionysias)古城的主神庙。虽然它被人们认为是保存完好的托勒密时期的神庙，但它的外观却颠覆了我对埃及恢弘神庙的认知。由黄色石灰石砌成的神庙孤独地矗立在荒漠中，一点儿也看不到古城的印记，周围除了我，别无他物，外表小得让我怀疑我是不是在以神庙著称的埃及。这么不起眼的神庙似乎只有像我这样傻乎乎的人才会在沙漠中颠沛流离来看它。不过，外表不起眼的它内部却像一个迷宫，有大小不一的14个房间，还有一个楼梯通向屋顶。在入口上方是有翼的太阳，屋顶上有两个浮雕，左侧是无头的鳄鱼神，右侧是国王。令人惊讶的是，整年都处于绝对黑暗中的神庙，在冬至这一天，会看见阳光射入神殿并照亮所供奉的鳄鱼神(God Sobek)，这跟古希腊时建造的神庙很相似。只不过，古希腊神庙里供奉的神灵是被每天早上的第一缕阳光所照亮。这么精准的设计不知道以科学著称的现代人能否做出，要是答案是否定的，那是不是说尼比鲁星球上的大神们从未远去呢？
Qasr Qaroun Temple
Qasr Qaroun Temple
Qasr Qaroun Temple
这个被认作西部沙漠绿洲起点的神庙没让我惊讶，同样，以色彩缤纷丧葬画而闻名的法尤姆绿洲也没让我震撼，但是，离这两处不远的白沙漠和Wadi El Rayan湖却是埃及除了尼罗河上游外，另一处让我意乱情迷之地。如果说莫里斯湖因为绿洲的“陪伴”还不能算作沙漠的“碧眼”，那慵懒地“躺”在白沙漠中的Wadi El Rayan湖则是沙漠真真正正的“碧眼”。
从让我们失望的神庙拐入白沙漠的入口，我们又被扛枪的警察拦下。从孟菲斯到这里的一路，我们时常遇见警察，有的警察看见我们就放行，有的还没等我们带上口罩就挥手让我们离开，有的在我刚摇下车窗时就跟我说“thank you”，只有在这里，又是交钱，又是查护照和国际驾照，很繁琐。钱交完了，该查的也查了，可是还不放行，只看见警察们轮流打电话，也不告诉我们为什么。我们等啊等啊，猜想是不是沙漠中有军事基地，他们把我们当成了间谍？这是我们整个旅途拿着美国护照最不灵光的地方。我们急啊，是真急，因为还要开3个小时到下一站，而现在已是中午。警察啰里八嗦了半个多小时，终于放我们走了。
白沙漠
白沙漠
白沙漠
白沙漠
没想到啊，没想到，漫长的等待是因为有最好的在相随。谷歌地图显示的羊肠小道不但很宽，而且质量非常好，跟收费的高速公路一样。重要的是，这么好的公路上，居然一辆车也没有。虽然路的两边是沙漠，但一点儿雾霾也没有，只看见前方是湛蓝的天。我们把车窗摇下，让微凉的风吹进来，心情无比愉悦。这是我们在埃及第一次主动摇下车窗，也是第一次彻底放轻松。越往前开，沙漠里的沙子越细，跟新疆的塔克拉玛干沙漠的细沙一模一样。只是在新疆是司机开车，而这次是自己，感受迥异。那细细的、白白的沙子在路的两岸紧紧抓住我们的双眸，中间的黑色柏油路就像戴在细白沙漠头上的黑色缎带，黑白分明，让我们把一路的肮脏、贫穷、衰败和惊恐都抛在了脑后，只想让这美景延长，延长，再延长。就在我把车速调慢，尽情欣赏公路两侧像奶油一样的白沙时，我看见了镶嵌在这雪白色中间的两个淡水湖泊。那惹人心醉的蔚蓝色，在阳光的照射下，泛着金光，像姑娘晶莹剔透的眼，顾盼生辉。在一望无际的沙漠中突然出现这片悦人眼目，荡人心弦的碧水，而且经年不被流沙填平，让我们觉得它像是天外来客。这不是上帝的馈赠是什么呢？
Wadi El Rayan湖
Wadi El Rayan湖
Wadi El Rayan湖
Wadi El Rayan湖
看到这神奇的美景，我控制不住自己的冲动，把车停到了路边，让女儿下车。女儿很害怕，因为周围除了我们，人迹皆无。我也是壮着胆子，拉着女儿的手跑进了这个可以跟世界上最著名沙滩相媲美的白沙漠。随即，干干净净的波浪式白沙上留下了我们一串串脚印，也留下了我们一串串幻想。幻想在沙漠腹地中鲸鱼谷(Valley of Whale)数万年前的那片海洋里畅游，幻想在数千年前未被沙暴雕琢成蘑菇群的白垩岩层上踏青，幻想可以生出一双让我们飞回前世的翅膀，带我们在云帆尽头，看遍古埃及的别有洞天和沧海桑田，经天掠地，随日而行。
路线
