阿联酋，沙漠里的一片海市蜃楼
世界太大了，书本里读到的未必都是真相，出去看看才知道。
正文
降落在斯科皮亚的"亚历山大大帝机场"，这位古希腊大帝的铜像就立在大厅中央，可见马其顿占有这份荣光真是当仁不让。
初到斯科普里的第一印象是眼前一亮，这个不知名的小城市像一座新建的古装电影的外景场（像浙江横店电影城）。但这里的建筑不只是外表门面，而是实实在在的楼房。
瓦达河（Vardar) 两岸鲜花连片，楼宇宫殿鳞次栉比，古人雕像排列有序；很使人产生幻觉，这种场景好像在什么影片中可曾看见？
夜景更让人吃惊：光怪陆离，梦幻浮现；21世纪的彩灯，古希腊的身影。
其实每座宫殿都是新建的政府项目，不仅仅是为了装点门面。国家考古博物馆建的像一座希腊神殿，雕塑护卫，彩桥相连。
国家检察院和金融管理局的办公楼酷似一座希腊神庙；古式街灯装饰，名人雕塑排列桥头。
远看这检察院和金融管理局更像一座古希腊祭神坛，有种神圣感。
马其顿共和国政府大楼器宇不凡，使人联想到一座古希腊大理石文物把两千多年前的原貌重现。
外交部大楼有着典型的希腊廊柱型门厅，三角形的顶。当然也免不了一圈古希腊雕塑人像。
古希腊式廊柱和雕塑随处可见，一副巨型组合展示在国家芭蕾舞剧院广场前。
市政府大楼和水务管理局的大楼，一左一右，一方一圆；相映成趣，各显风姿。
市中心的"凯旋门"威武雄壮，古希腊浮雕装点。但不知为何遭涂鸦挂彩。在其它的新建筑上也看到了恶搞，看来也有人反对政府造"新古城"的努力。
最令人印象深刻的就是雕塑作品随处可见。遍布街头巷尾，广场河岸，密度之高令人咋舌。可能小国所有的知名人物都已成为主题。
有传教士，起义领袖；
民族英雄；
马其顿议会大厦前的政客；
阵亡的烈士；
神话里的勇士；
悬崖勒马的骑士；
居然也有风情女；
和股市牛；
当然，最重要的当属"亚历山大大帝"雕像，矗立于市中心亚历山大广场。希腊皇帝立马横刀，似乎要挑战国际品牌：美国的可乐，中国的华为。
在河上有几条巨大的古式希腊帆船，看样子就要远航。令人费解；瓦达河只是一条内陆小河，岸窄水浅，不可能行此大船。
走近一看，原来是水上咖啡厅和啤酒馆，只是制造旅游噱头热点。
瓦达河上的石桥是奥斯曼帝国的遗产。从14到19世纪土耳其奥斯曼占领过马其顿五百年，翻新了河上的古石桥，控制了通商要塞。
卡列古城堡(Kale)建在瓦达河北岸的山坡上，守卫着这片富庶的河谷平原。
城堡初建于6世纪罗马帝国拜占庭时代，后由奥斯曼帝国加固升高。
登上城堡可俯视城市的全貌。斯科普里夹在两山之间，处在巴尔干半岛的通商要道，历来是兵家之争，战略位置重要。
19世纪末奥斯曼帝国战败逃走，却留下不少阿尔巴尼亚族穆斯林和一些土耳其兄弟。就在卡列城堡脚下有一片土耳其"巴扎"（市场）。
还有几座典型的土耳其清真寺。
阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培(Skanderbeg)的雕像也立于穆斯林居住区。阿尔巴尼亚族约占马其顿总人口的四分之一。
斯科普里处在地震活动带上，历史上数次受损。上次严重地震发生在1963年7月26日，数千人伤亡，80%的建筑物被毁。损坏的火车站改建成地震博物馆。
时钟定格在地震发生时的凌晨5点17分。南斯拉夫总统铁托亲临指挥抗震救灾，制定重建计划。马其顿在前南斯拉夫时期获益不少，因此也是在南联盟解体时最不愿意离去。
在博物馆里还有展出出土的古文物；有真正的古希腊，古罗马雕像。
另外还有展出一些现代艺术。免费参观，值得一看。
因为这次地震，现在的斯科普里城区大多建于上世纪60年代以后。当时的南斯拉夫聘请了国际大师规划重建蓝图，但后因铁托逝世，南斯拉夫解体，随后政治经济不稳定，重建计划缓慢推进。
近十年来马其顿政府实行经济开放，大力吸引外资，加快重建计划，重点开发旅游经济。斯科普里看来像一个工地。在建的国家大剧院。
国家交响音乐厅和芭蕾舞剧场；
新建了不少东正教堂。马其顿族属于斯拉夫人，信奉基督东正教派。
也建了诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女(Mother Teresa) 的纪念馆。特蕾莎修女出生在这里，但她是阿尔巴尼亚人。两国都在争抢这张名片，因为有很高的旅游经济含金量。
也在修建一些豪华旅游宾馆。
但建设热潮似乎也有点过头，常见街头有新楼空房招租和兜售。
斯科普里满街跑的红色双层巴士是街头一景，很像伦敦。值得一提，大巴都是中国宇通制造。
但是这种仿古的东西，还是免了吧。几百年以后可能会有人欣赏，可能啊。希望我能活几百年，在那时看到这些建筑的好。