南北卡+黄金群岛自驾游（13）—查尔斯顿- 殖民湖+布恩霍尔种植园
我们今天要去种植园，但需决定是去Magnolia plantation, and the gardens (木兰种植园和花园)还是去Boone Hall Plantation & Gardens （布恩霍尔种植园和花园），两个种植园的历史和规模都差不多。一番对比之后还是选择去布恩霍尔种植园，感觉它的特点更多些。
但是在去布恩霍尔之前我们会先去Colonial Lake Park ( 殖民湖公园)，一方面这个湖是与去布恩霍尓同方向，二来听说这个湖具有许多别的湖没有的特点，由于她在当地的名气，让我们事先也读了有关这个湖的历史故事，深深地吸引了我们。
转眼我们来到殖民湖跟前，一片住宅区的正当中殖民湖让我们眼前一亮，她有一种特别宁静的美，美中又呈现一种神秘和灵性，让人忍不住想探索她的一切。
让我们将时光倒流，触摸这片水域沉淀的历史。它并非天生的自然造化，而是一首由人力与时间共同写就的叙事诗。殖民湖的历史就是一部潮汐之书。它最初的轮廓，并非出自神祇的构思，而是源于一场十九世纪的城市谋划。约在1881年，它的名字被正式标注在地图上——“殖民湖”。这并非为了纪念某个遥远的殖民时代，而是源于它湖畔那条名为“殖民街”的道路。它的诞生，是查尔斯顿实用主义与浪漫情怀的结合，既是一个巧妙的城市蓄水池，也为快速扩张的城南，预备了一片呼吸的绿肺。
它的水，是咸的，与阿什利河潮汐相连。每一次涨落，都是大西洋通过蜿蜒河道传来的遥远心跳。因此，它并非一潭死水，而是一个活着的、有呼吸的生态系统。它的历史，也如潮汐般起伏。
在漫长的岁月里，它曾是查尔斯顿的社交心脏。镀金时代，绅士淑女们沿着水边漫步，裙裾与手杖点缀着黄昏；上世纪之交，它的岸边曾建起一座华丽的维多利亚式亭阁，如同蛋糕上的糖霜，成为城市明信片上的主角。它见证过战后的萧条，也亲历了“吉姆·克劳”种族隔离时期，成为那个时代少数允许所有族裔进入的公共空间之一，尽管其中也充满了无声的界限。
它像一个沉默的舞台，承接着城市的悲欢。它的水面映照过马车、T型车，到如今的汽车流光；它的长椅上，交替着水手、作家、恋人与游客的身影。它聆听过战争带来的焦虑私语，也收藏了和平年代孩童无忧的笑声。
如今的殖民湖，在历经近年的翻修与美化后，变得更加精致而充满活力。但它的本质未变——它依然是那座人工潮汐湖，这个身份是它所有故事的起点。历史并未沉入湖底，而是化作了环绕它的每一步足迹、每一道波光。
所以，我们今日漫步于此，所见的不只是水光树影，更是一本以水为页、以时光为墨的潮汐之书。它记录着一座城市的实用与梦想，它的矜持与它的包容。这片水面，是查尔斯顿过往与现在之间，一道温柔而永恒的缝合线。
我们在湖边散步时碰到几位五十来岁的大叔在湖边的花圃种花，相谈之后知道他们都是住在湖边的居民，自願抽时间来修整并种时令花卉。不仅无偿也许自己要出点资，但一切为了这个湖的周边景色更好。自己的家园自己创造，多么神圣又美好！
我们坐在湖边的长椅上，（这些木质的长椅均为捐献而制），欣赏着这湖光美景，人工潮汐湖的独特韵律，水彩画般的视觉质感，以及那份宁静的、随时间与光线流动的日常诗意。铺开这幅水彩般的画卷——
有人说，殖民湖是上帝遗忘的一幅水彩
画框是查尔斯顿老城的砖红与乳白
潮汐是那位慵懒的画师
每日两次，用阿什利河的咸涩
调匀画盘里的水绿与灰蓝
橡树的绿是蘸饱水分的墨
在天空的宣纸上慢慢洇开
长椅的木纹线条
是画师勾勒的工笔
而漫步的人们
成了画中偶然滴落的
灵动的暖色
晨曦是薄涂的柠檬黄
暮色则掺了少许赭石
将水面染成一片温柔的混沌
没有喷泉打破这静谧的构图
只有潮水在石岸边的吞吐
像画师轻柔的呼吸
偶尔掠过的白鹭
是画面上不经意的留白
牵狗的老妇人
与她的倒影一同
构成了完美的对称
所有的色彩都湿润着
仿佛未曾干透
随时会随着一场雨
流入查尔斯顿的梦里
这便是我所见的殖民湖——
一幅永远处于“未完成”状态的水彩
在潮汐的笔触下
日复一日地
修改着自身的美
我们还沉浸在殖民湖的诗意中却不得不离开，去我们今天的主题项目布恩霍尔种植园和花园。它是美国最古老、仍在运作的种植园之一，以其标志性的“橡树大道”（巨大的橡树上挂满了西班牙苔藓）而闻名。布恩霍尔种植园和花园是美国南卡罗来纳州最具代表性和最受欢迎的历史景点之一。它不仅仅是一个风景优美的花园，更是一个承载着复杂历史、悲伤与美丽并存的地方。它可以被描述为 “一部活生生的南方历史画卷”。
它坐落于南卡罗来纳州的查尔斯顿附近，蜿蜒的库珀河畔。这个地理位置在历史上对于将种植园的农产品（主要是稻米）通过水路运输至关重要。来过这里的游客大多能感受到这里有一种独特的、双重性的氛围。一方面，其花园和古老的橡树大道美得令人窒息，充满了南方的浪漫与宁静；另一方面，当了解到它背后的历史——尤其是依靠奴隶劳动而繁荣的过往，又会感受到一种深沉的历史厚重感和反思。
种植园由主要殖民者约翰·布恩于1681年建立。最初，它主要种植靛蓝和饲养牲畜。到了18世纪中期，布恩霍尔转型为一座成功的水稻种植园。这背后的劳动力主要来自于西非稻作农业区被奴役的非洲人，他们带来了至关重要的技术和知识，是种植园经济成功的基石。像许多南方种植园一样，布恩霍尔在美国内战（1861-1865）后走向衰落，随着奴隶制的废除，其水稻经济模式也难以为继。二十世纪，种植园几经易手，并得到了精心的修复。现在它作为一个向公众开放的历史遗址和博物馆，致力于讲述其完整的历史。
著名的橡树大道是布恩霍尔最具标志性的景观。一条长达四分之三英里的林荫道，两侧是巨大的南方橡树，它们的枝干在空中交错，挂满了西班牙苔藓，营造出一种庄严而浪漫的氛围。这条大道已有近300年的历史，是游客必到的拍照地点。
我们在园内导游的带领下可以参观经过修复的庄园主宅邸，但不可拍照。内部的导览游展示了18、19世纪南卡罗来纳种植园主家庭的生活方式、家具和装饰艺术。当然，参观也仅限于楼下。
原始奴隶小屋是布恩霍尔最具和教育意义的部分，种植园内保留着9座原始的砖结构奴隶小屋，它们是美国现存最古老的此类建筑之一。这些小屋无声地诉说着被奴役者艰苦的生活条件。
我们在导游的带领下乘坐拖拉机作一个种植园沼泽之旅游，进入种植园后方的沼泽和湿地。我们亲眼看到当年由奴隶们建造的复杂的水稻灌溉沟渠系统，了解低地地区水稻种植的惊人工程技术。湿地有一大片，现在种了许多蓝莓等水果，更多的是水稻等农作物，还看见许多白鹭鸟在这里安家。
布恩霍尔种植园不仅仅是一个风景如画的旅游景点。它是一个充满力量的地方，将美丽与悲伤、财富与压迫并置在一起。它邀请游客在欣赏古老橡树和优雅豪宅的同时，也去思考、学习和纪念那些被奴役的男男女女，正是他们的劳动和牺牲，创造了这片土地上的财富。对于任何希望深入了解美国南部真实历史的人来说，布恩霍尔都是一个必访之地。
（未完待续）
