2025-12-4
在圣米格尔岛，游记计划要躺平，游记标题有躺平，游记内容却没躺平，一天也没有。有朋友表示游记名不符实，批评的对，咱虽有心愿，但面对美景的诱惑，挡不住呀，人性的弱点。罕有人能抵挡权力、金钱、美色、名誉、奉承的诱惑。凡人不能抗拒华服、美食、豪宅、手机、八卦的吸引。我受美景奇境的勾引，无法躺平，破了初心。好在没有立承诺，也不违法规。若怪我误导，我就怪圣米格尔岛藏美。
原以为雄鸡破晓，天亮后该不啼鸣了，结果咱院里的公鸡上午9点多了还叫个不停。我想睡懒觉睡不成，不得不起床。小学课本里提到农民叔叔阿姨起早农作，出于勤劳。我严重怀疑，他们也是被公鸡叫醒，不得不起床，不干农活干啥呢？我干啥呢？＂勤劳＂地写小作文。
最后两天，上午耗到10、11点多钟，有人闲的发慌，没事找事。5A、4A景区都走过了，找找2A、1A的景点也去逛逛。昨天去一座号称欧洲最老最大的茶场Gorreana Tea Plantation。150年前从中国澳门弄来茶树种，种植占地40多公顷，制作售买黑茶、白茶、绿茶。好像蛮大的。制茶工厂全用传统机器和工艺。免费向导介绍制茶过程，任由游客沿路徒步茶山。我去过浙江省长兴县的大唐贡茶院，那里有古代的制茶知识与工艺介绍。但没参观过中国正宗的现代茶园茶厂，无法比较。有免费绿茶喝，我茶喝得少，也难辨这茶的品位高低。但见一小群大妈叽叽喳喳地围桌聊天，向导说她们在挑拣茶叶中的茶梗，这真够得上传统工艺制做的＂手工＂二字。这活儿只能让一群大妈干，只有她们有耐心坐在一起八封个没完没了，还必须维持友谊，否则仇人每天坐在一起几个小时，是怎样的折磨。
山溪流过茶园旁，形成一条小瀑布和水潭，水至清见底，空无一人。网上图片显示夏天不少人淋瀑布、泡清池。冰岛归来不看瀑，我尚无兴趣在此下水。
去Fernas镇的地热公园又逛了逛，美国黄石公园微缩版。热泉沸腾、蒸汽冲天，怪不得有数座温泉浴池，包括前两天来过的。不过这次哪一家都没去。这里有一道名菜：乱炖，各种肉和菜放锅里，与东北乱炖类似，但埋在地热的洞里闷烧几小时后取出。一位朋友说味道不啥地，路遇的一德国佬说好吃。德国佬有啥美食鉴赏力？中国口胃应该胜于德国口胃。再说，臭鸡蛋味的地热汽蒸出来，能不带点儿臭味？而且那荤臭味不如牛粪素臭味，听起来就不健康又倒胃口，我放弃尝试。
街头碰到一个翻倒的房子，试试想推正立，推不动，也放弃。世上邪门歪道的东西太多，有喜有忧，谁管得了那么多，我又不是总统、主席。
又去一家海边餐厅吃海鲜，葡萄牙海鲜饭与西班牙海鲜饭不同，海鲜更多、饭更少。这家的一份龙虾海鲜饭够四人吃，加些凉拌章鱼、热炸鳕鱼片等小菜，足够。
今天傍晚才返美，中午找到机场附近有个火山熔浆隧道lava cave，进去学习体验一下有关知识。
才下午一点多钟，还太早，又去附近公园里看大树、数公鸡品种，瞧瞧咱无聊的样子。它们怎么还在打鸣呢？
女士们要求去商场，这下可以消磨殆尽剩下的时间。葡式猪扒包直径半尺，超大只，青豆汤味道不错，再加一瓶古典玻璃瓶装可乐，才$9。葡萄牙物价真便宜。
今晚离开圣米格尔岛，对其留下什么印象？一个字：牛；两个字：奶牛；三个字：奶牛场。一条短句：黑网绿格中点缀黒白的拼贴画。印象中仍然是一个大农村、许多奶牛牧场。翠山绿野中到处放养奶牛，空气中不时飘来一阵牛粪气味，新鲜有机的牛粪气味。
房屋都是白墙，高级的配上黑色火山岩石的基础、柱子、烟囱、角石、门窗框等，奶牛的黑白相间色相。
我住的房子也是这样的风格，原来牛棚改建的。背山坡、面大洋、大门朝南，风水宝地。与旁边的二层主楼和客人屋，三屋围着水池。周围花圃、桔树林，形成庄园。打开大铁门沿两排大树开进来，同伴说象《蝴蝶梦》电影物景，另一人说是《飘》的场景，反正是庄园的场景。厨房里一只锡制大奶桶是标配，每天上午房东免费送这只桶装大约一加仑早上挤的鲜牛奶，应该是全脂纯牛奶，烧开锅，满屋奶香。我早晚各喝两杯鲜奶，不管是不是会增肥几磅，从来没这么喝过，太好喝。
每天一开房门，呼吸的第一口新鲜空气都有浓郁的牛粪味。几天习惯下来，居然能嗅到夹杂一丝淡淡的青草气息。再多住几星期，除了能品出一波牛粪气味中的绿粪味，也许还能品出白粪味、黄粪味、黑粪位、老母牛还是少妇牛味，比我的品茶功夫高，在嗅牛粪上有高品位。谁说只有城里人有品位，乡村人就不能有品位？要说清楚什么方面有品位。可惜我机会提高乡土品位，马上就要离开牛园牧歌的圣米格尔岛，回到纽约大街上去闻大麻味，那比牛粪味差远了。
I will miss Sao Miguel。下次再来亚速尔群岛，会去特塞拉岛Terceira住一个星期，据说更美。
圣米格尔岛的奶牛与风景
15世纪，第一批定居者抵达圣米格尔岛时，发现这是一座荒凉的火山岛，岛上覆盖着茂密的月桂树和森林。陡峭的峡谷纵横交错，瀑布隐藏在苔藓之下，没有牧场供牲畜放牧。早期的葡萄牙先驱者带来了牛群，但这些牛只能在沿海的原始空地上漫步，那里森林远多于农田。
几个世纪过去了，定居者砍伐树木，开垦梯田，一块块石头地重建着这片土地。绵延数英里的玄武岩墙耸立在山坡上，如同绿色被子上黑色的缝线。这些墙体保护着不断增长的牛群免受大西洋海风的侵袭，也划分了岛上居民赖以生存的农田。到了18世纪，圣米格尔岛上已经遍布牛群，但它们仍然主要用于肉食和劳作，拉车、养牛养家糊口。
一切都在19世纪发生了改变。一种新理念乘船而来：奶牛养殖。外国商人品尝了岛上新鲜的牧草，看到了商机。很快，黄油和奶酪就出口到了葡萄牙，甚至巴西。肥沃的火山土壤堪称馈赠，牧草常年茂盛，富含矿物质。与葡萄牙大陆较为干燥的地区不同，圣米格尔岛的景色变成了大西洋牧场的天堂。
然后，一种小小的昆虫再次改变了一切。19世纪末，一种名为根瘤蚜的害虫席卷了欧洲各地的葡萄园。在圣米格尔岛，曾经繁荣的柑橘贸易也随之崩溃。许多农民一夜之间失去了他们的果园。田地空空如也，家庭陷入困境，岛上的人们开始全力发展奶牛养殖。奶牛养殖不仅成为一项产业，更成为一条生命线。
到了20世纪，圣米格尔岛已成为亚速尔群岛农业的中心。合作社工厂如雨后春笋般涌现。运奶车出现在狭窄的道路上，从小型家庭农场收集牛奶。著名的圣若热奶酪São Jorge cheese和圣米格尔岛的新鲜奶制品开始遍布葡萄牙各地的市场。奶牛成为这座岛屿的象征，与绿茶园和火山湖一样家喻户晓。
如今，从西部塞特西达德斯Sete Cidades到北部诺德斯特Nordeste，岛上几乎每位居民都拥有一头以上的奶牛在整齐的牧场上悠闲地吃草。乘飞机抵达的游客会将这座岛屿视为一个巨大的翡翠棋盘，几何形状的田野被火山熔岩石墙缝合，每个方格中都点缀着宁静祥和的奶牛黑白图案。
新一代正在转向可持续的乳制品生产方式，在保护水源和荒野的同时，也传承着文化遗产。清晨，奶牛依然在道路上漫步，铃铛在薄雾中轻轻响起，提醒着人们圣米格尔岛的美丽并非仅仅源于自然，它是精心培育的成果，是五百年来牧民和谐共处的结晶。火山、风和温顺的动物塑造了这座岛屿的独特风貌。
