宁·晓
看现在 忆过去 想写就写写
开普敦除了waterfront是最热闹地外，市中心也有一些景点，街心花园，好望堡和荷兰殖民时留下的一些建筑。
把车留在停车场后，就可以自由行走，市区景点基本都集中在一起，走走也不累，白天看上去还是安全的。我们还找了个walking tour的导游，在市中心走了2小时。
市中心的街心花园，原是荷属东印度公司的园林，东印度公司的历史有多强盛？1602年世界上第一家证券交易在荷兰阿姆斯特丹成立，而东印度公司成了第一家挂牌上市的股份公司。并能自组军队，提出宣战，发行货币。在两个世纪的时间内，公司派出过1700多艘船只，运送超过100万人前往亚洲，雇用了约50000名员工和10000名雇佣军。在那时，联合东印度公司比某些国家还要庞大。
18世纪末，英荷战争不断，并对亚洲货物需求量减弱，导致东印度公司出现经济危机，最终在1799年底宣布解散。
当时东印度花园所占的土壤肥沃，可种植新鲜农产品来补充海上商船的食粮。1806年英国统治开普敦后扩大了范围，现在为开普敦市内最大的一块绿地和免费公园。许多游客都会到这里溜达看看，它的周围有许多开普敦的标志性建筑。
街心花园可以沿着Queen Victoria St和Government Ave大道走，最古老的圣乔治大教堂、南非议会大厦、国家图书馆、国家艺术馆和国家博物馆等都在附近。这些建筑物大多建造于十七、十八世纪，体现古典的欧洲建筑风格。
园内绿树成荫。 老的欧裔移民自从家乡引进橡树是欲做橡木桶，岂知这里的阳光充足且雨水丰沛，使橡木长得出乎意料的快，以致木质太松而无法做成好酒桶，故使这些橡木密布成林，变成了另一番好景致。
公园Government Ave的林荫大道。
好些树都有300多年历史，最老的一颗叫saffran pear番红花梨树，已有360多岁了，在建立补给站时，是从荷兰带过来的，为其保持直立用杆子支撑起来。屡次动过手术。
导游的祖先来自于南欧，经过几代与不同种族的婚配，已经搞不清几分之几的血缘，地道的南非人。不过现在的年轻人思想已很开放豁达，与其上一辈相比更显得多元 .
松鼠在我们的居住区并不罕见，但在开普敦大都市的中心公园里大摇大摆频频出现倒是吸引了许多游客。
公园长椅上的艺人。
De Tuynhuys ( The Garden House) 总统官邸，此建筑融合了路易十六，新古典主义和巴洛克的风格。英国占领后曾为总统府, 英皇室访问南非时作为居所。1992年，前总统德克勒克在这里宣布种族隔离制度结束。
一侧是开普敦议会大厦，维多利亚时期的建筑，不过不对外开放，。
National Library of South Africa 国家图书馆，建于1818年。与议会厅的色彩结构很相象。
这也是一条街上的同属国家图书馆，1913年爱德华时代建筑， 现在是儿童阅读中心和书籍发布及研讨和会议中心。
东印度花园周围的建筑。
建于1871年的南非国家艺术馆，收藏了大量地方以及泛非、英国、法国、荷兰的艺术作品。
修建中的南非博物馆。建于1825年。
东印度花园，后面是魔鬼峰。
一战时期的加农炮。
Delville Wood Memorial 一战纪念碑和Major General Sir Henry Timson Lukin 南非指挥官塑像。
建于1905年的开普敦市政厅，是由英国巴斯原装的石灰石建造而成。维多利亚爱德华的建筑风格，是开普敦标志性的建筑。曼德拉出狱后的第一次演讲地。
市政厅周末允许小贩摆摊。也不忌讳雅观不雅观。南非失业率非常高，增加点就业率也是件好事。
过去的Slave Lodge，现为Iziko South African Museum 南非社会历史博物馆。可追溯到1679年，是南非第二大建筑，最初是为荷兰东印度公司给奴隶提供服务，随后成为第一家邮局，图书馆和最高法院。塑像是Jan Smuts，1870─1950 斯穆茨 扬·史末资将军， 在英布战争中是指挥官，1899年，还曾抓俘了当时还是英国随军记者的后是二战时期的英国首相温斯顿·丘吉尔，后丘吉尔从俘虏营中逃脱。他曾任两届南非总理，在1948年种族隔离政策上相对比较温和，2004年，在由南非举行的“最了不起的南非人”的民测中，为十名之列。
这次去南非，看见很多白人塑像都被砸了或被泼了漆，例如原总统克鲁格和钻石大王塞西尔·罗德斯，他的塑像还被保留真还有些奇怪。查翻历史这才明白。
Michaelis Collection at the Old Town House 前市政厅（老城之家）1761年建造的开普敦的第一座两层建筑曾作为参议院和开普敦市政厅。
这座建于1761年的洛可可风格建筑房子，在1914年，Michaelis先生捐赠了17世纪的荷兰和佛兰德艺术品捐出它成为了该市的第一个博物馆，现在它收藏了世界知名的早期荷兰艺术品。
市中心的Green Market quaee 绿市场。最著名的跳蚤市场，距港口不到一公里，过去为各国水手下船最爱逛的地方。
在The High Court Civil Annex 开普敦高等法院门口，我们看到了两个长椅，远远地看，上面刻了什么字，跑过去一瞧，原来是：
另一边的长椅刻的是 Non-white only, 哈哈，看那位女士真是坐对了。这椅子木质很新，应该是作为历史写照重新加工的，当时法院是评判种族分类的机构。
1953年的《隔离设施法》允许市属用地可为某一种族专属使用，禁止混用长椅、公车、医院、学校和大学等公共设施。所以公园里的长凳上标上了white only也不奇怪。
其实在种族隔离时划分人种的过程不是想象的那么简单，仅白，黑和有色人种。细分至少有七类。
最麻烦的是混血和基因突变，记得以前看过一部南非的纪录片，一个女孩的父母都是白人，兄弟姐妹也是白皮肤，而她却是棕色，发卷，结果被评判为黑人，父母申诉多次无果，那时科学不发达，甚至是用现在看来很荒谬的方法来检测，用铅笔插入头发，掉下就算白人，不掉下（因黑人头发卷曲还是什么原因）就是非白人。直至几十年后医学发达，又重新检测化验，才发现是家族基因突变，几十万分之一。这个女孩后来也没受过什么好教育，也和一个黑人结了婚。
好望堡（Castle of Good Hope），一座酷似美国五角大楼呈五角星形的城堡，建于1666年－1697年，已有三百五十多年历史，也属荷兰东印度公司， 原为海事补给站，后为南非第一所军事基地，也是南非现存历史最为悠久的欧式殖民建筑。现为军事博物馆，堡内并保存著当年囚禁犯人之牢房。好望堡原址在桌山海岸的海岸线上，土地复垦后，移到了现在所在的位置。好望堡被认为是荷兰东印度公司堡垒中保存最好的一个。
建造的原因是当时英国与荷兰的关系紧张，一度传言要开战，同年，荷兰决定在开普敦附近修建一座用石头建造的永久性堡垒，这就是后来建成的好望堡。
城堡外的护城河，可以看见狮头峰，和市政厅也就一广场之隔。
城堡内外都可看见桌山。
城堡模型。
在城堡内。
城保内的博物馆。
市中心的Green Market quaee 绿市场。最著名的跳蚤市场，距港口很近，过去为各国水手下船最爱逛的地方。
St mary's cathedral ，最老的南非天主教堂。
喷泉广场。
Long Street 长街是开普敦的一条主要街道，以街上密集的各种书店、餐馆和酒吧以及维多利亚建筑风格而闻名。我们在长街的巴士站等候导游。
开普敦街道。欧式加现代，许多人见了之后都说这不像非洲。
开普敦的小学生，南非的中小学秉承英国的教育系统，任何公私立学校都有自己的校服，并且分男校女校。
市中心还有一家维多利亚时期复古式的Truth真理咖啡馆，以Steampunk 蒸汽庞克为设计灵感，将金属管道、古老锅炉等工业成分用来咖啡馆的布置。连咖啡本身都是由铸铁的古董咖啡烘焙炉而出的。也让人们彷彿穿越时光回到维多利亚时代的工业美感。围绕着老式铸铁的咖啡机械以及遍布全店的金属管，搭配原木地板，煮出来的咖啡似乎更拥有绝佳的口感。
一杯咖啡和一顿简单的午餐.
路过的bo-kaap 波卡马来区，开普敦马来人大都是18世纪前后由东印度公司贩卖到南非的劳工后裔。种族隔离时期被划分为杂色人种，其居住区不允许设置门牌号码。所以把房子漆成各种彩色来区分左邻右舍，代表门牌。虽现在早已有门牌号码，但各种色彩沿袭下来，成为开普敦重要的旅游资源。
路过的开普敦有名的断桥，说法不一，有的说是建桥者计算错误，导致坍塌至停建，也说是遇到了钉子户拒绝建桥公司施工。
在返程去机场还车的路上细雨忽停忽下，顺道去了下开普敦大学。
途中见到的 荷兰人建于1796年撒哈拉以南非洲唯一的Mostert's Mill的风车，还可以进去参观。
1829年 成立的开普敦大学，主校区背倚 (Devil Peak)，桌山魔鬼峰，向上看去山峰长日云雾缭绕，向下看去绿草茵茵，开普敦市区尽入眼底，风景及其优美。可惜刚下过阵雨，后面的魔鬼峰一点也看不见。因特殊的地理位置和自然环境，一些旅游团还把参观大学作为行程之一。 （网络图片）
就非洲而言，这是所历史悠久的大学。世界上第一宗人类心脏移植手术就是由开普敦大学医院在1968完成的。90年代也有诺贝尔化学奖的夺主。上世纪二十年代就开始录取黑人学生。
大学的Memorial Hall。
Jammie Plaza。
提到大学不得不说到开普敦大学的创始人之一，就是那个英裔南非商人，矿业大亨与政治家，钻石巨头公司 De Beers戴.比尔的创始人，这间公司钻石当时的销售额曾占全球销售额90%。Cecil John Rhodes 塞西尔·约翰·罗德。
他可以算野心加雄心的人，从属于他的不列颠南非公司在当时控制了今日的津巴布韦及赞比亚地区，就是以前的北罗得西亚和南罗得西亚。24岁就立下遗嘱，将全部财产交给英国，他的梦想是让世界置于大英的统治之下，并且构思过一项贯通南北非州，连接开罗及开普敦的铁路基建计划。
一生未婚，不到五十就去世，巨额资产也投入了教育事业。为很多人知道的就是著名的于1902年成立，至今仍在运行的罗德奖学金。（Rhodes Scholarship）这项奖学金是世界上首个国际研究计划（International study programm）。罗德奖学金主要资助英语国家和前英殖民地国家的学生去牛津深造，得奖者称为罗德学者，许多受益者后来成为政府首脑、军界、商界的领袖，以及学术界的诺贝尔奖，音乐家、艺术家、奥运金牌得主、也有慈善家、和平主义知识份子等。产生过了40多位国家领导人、70多位跨国企业董事长或执行长、10多位诺贝尔奖得主的奖学金项目和50多位知名教育家，其中一些担任过哈佛大学，牛津大学，普林斯顿大学，多伦多大学的校长等，
美国总统比尔.克林顿，加拿大总理约翰.霍克，澳大利亚总理鲍勃.霍克和托尼.阿博特，联合国安全理事会主席 ，商界的前Google的CFO，迪士尼公司董事长，CNN执行长都曾收益与罗德奖学金。
因为罗德家族不断地向大学注入资金，1934年校方在学校的大厅前建造了他的雕像，还有一个罗德纪念堂在大学后面的魔鬼峰前（Devil's Peak）。因为时间关系没有去。他在开普敦的宅邸，是现在的南非总统府。他死后葬在津巴布韦的一个公园内。
不过颇有讽刺意义的竟是在我们去之前的一个月(2015年3月）南半球和北半球发生了截然不同的反响，都是因塞西尔.罗德引起的。
北半球: 中国高等教育界欣喜若狂，2015早春，罗德奖学金这个生源通常以资助英语国家和前英殖民地为中心的学生，第一次进入中国。北大，清华，复旦，浙大的四名学生榜上有名。
南半球: 几乎同一时刻，南非举国上下掀起一股“清除种族隔离时期人物纪念雕像”浪潮，许多城市的历史塑像只要是与殖民时期有关的都遭到了泼排泄物涂漆。甚至连维多利亚女皇塑像都不得幸免，何况塞西尔.罗德呢？
这就叫几家欢乐几家仇。
这是从学校Hall向下看，因为居高临下的地势，在天气晴朗时能够看到开普敦市区美丽的景色。那个白色水泥墩原是塞西尔. 罗德的雕像坐台，红色的ＣＪ就是Cecil John Rhodes 名字的缩写。这是在塑像推到后的涂鸦。
塑像推到前后的照片（网图）
历史总是这么捉弄人，用现代的观点去评价过去的历史人物，相对合理地给出一个结论可不是一件容易的事。
开普敦市中心向北沿着R27号公路开20分钟，就到了一个名叫Bloubergstrand 又叫 Table view的地区，与曾关押曼德拉的罗本岛遥遥相对。这里和开普敦港区连接形成的湾叫桌湾，从这儿的Sunset viewpoint向南看去就能看到和大西洋连接的完整桌山，在太阳西下时，桌山就像漂浮在大西洋上，看上去特别壮观。许多旅游刊物和公司的广告就是这里拍摄。
R27宽阔的沿海公路。
虽然是一阵急雨后的晴天，但还是有云雾，只能看见依稀见到城市的一点轮廓，一点都看不见湾对面的桌山，很可惜没有时间再去。
同样的地点，如果天气晴朗，看起来就是这样，整个桌山魔鬼峰和狮头峰及港湾一览无遗，（ 网图）
最后一张太震撼了