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爱一切美好的自然和人物
现代西方思想和人类智力财富的大跃进，在一定程度上绕不开苏格兰的启蒙运动（Scottish Enlightenment）。在进入十八世纪时，人口稀少的苏格兰已有五所在中世纪时建立起来的大学，教育的平民化、多元化处于整个欧洲的前列。在1707年苏格兰正式成为英帝国的一部分后，她原有的教育优势在更大的空间里得到了充分的释放，于是在十八世纪下半叶形成了以休谟和斯密为代表的辉煌的启蒙运动。与历史上类似运动相比，苏格兰启蒙的先贤们无需考虑政治制度的变革（君主立宪制已完善），也不需要对宗教进行改良（基督教改革已完成），这使得她的启蒙成为一场纯粹的对知识和真理的追求与开拓。因此，产生了一批现代学科的奠基人，他们中有经济学之父亚当·斯密、社会学之父亚当·弗格森、地质学之父詹姆斯·赫顿，就连《大英百科全书》也是苏格兰启蒙运动的产物。这一切大多发生在当时的被称为北方雅典的“思想摇篮”爱丁堡。
其实在20世纪80年代我们自己也经历过一场启蒙，在闭锁的国门打开后，人的思维终于开始呼吸起来，吸入的是思想和知识，呼出的是教条和无知。我的书架上慢慢地堆满了从王府井新华书店买来的先贤们的大作，除了休谟的《人性论》和彭斯的诗集外，斯密的《国富论》是我的长阅读单上的重要著作之一。我对斯密的理论既没有背景知识，也没有实践经验，当然是一知半解。不过，他的这句名言，我倒是牢记在心，“健康、无债、良知是一个人幸福的全部。”
苏格兰记：啊，爱丁堡！
时间：2012年夏季某日
步行路线：爱丁堡汽车站 - 王子街（Prince Street）和斯科特纪念塔（Scott Monument） - 苏格兰美术馆 （Scottish National Gallery）- 爱丁堡大学新学院（New College）- 皇家苏里（Royal Mile） – 爱丁堡城堡 (Edinburgh Castle) – 王子街 （Prince Street）-爱丁堡汽车站
对爱丁堡，我向往已久。在格拉斯哥开会期间，特意留出一天来访问爱丁堡。想着爱丁堡是中等规模的古城，步行应该是最好的游览方式。就在英国的大巴（Megabus）网上，预订了从格拉斯哥至爱丁堡的往返汽车票，价格大约相当于一次便餐的花费。经过一个小时十五分钟，摇摇晃晃的大巴停在了爱丁堡汽车站。下车后，定眼一看，天还是阴沉沉的，空气里还带着一丝薄薄的雾。从汽车站到王子街公园，大约10分钟的步行路。我一边走，一边诅咒着苏格兰的天气。当行进到王子街购物中心附近之时，风笛声忽然飘来。
（1）风笛小生。以前看吹风笛的基本是壮汉一类，可这小清新并不缺少底气。在欣赏了一曲“苏格兰，勇士之乡”之后，茅塞顿开，我不禁箭步冲向王子街公园，阳光也正在阴雾天空中时掩时现地出现。
（2-3）王子街公园。王子街是爱丁堡的商业主道，它是苏格兰启蒙时代兴建的新城的主干。公园是沿着王子街，与平行的老城之间的一大片绿地。坐在公园的长椅上放眼看去，近处是苏格兰式花园的优雅精致，远处是18、19世纪工整对称的商业建筑，还有21世纪人群的川流不息。
（4）斯科特纪念塔。纪念塔的主角斯科特（Scott）是生于苏格兰启蒙时期的作家，在他去世后的第12年，爱丁堡为他建起了一个61米高的哥特式纪念塔，至今它仍是世界上最高的为文学家树立的实体丰碑。在世界其它地方，这样一个高大上的纪念塔不是膜拜神灵，就是为统治者（或征服者）专用。如果不是亲眼所见，怎么能想到一个作家会享受如此荣耀？！纪念塔选用的是苏格兰高地砂岩，在一百六、七十年的雨淋日嗮下，虽然它像是被硝烟熏过一样，但是它伟岸挺拔，彰显着爱丁堡人与众不同的品味。
（5）苏格兰国家美术馆。朝着国家美术馆方向，在绿从里的小径上行走，身后的风笛声渐行渐远，直到无声。正遗憾没有风笛声相伴之时，“苏格兰之花”的曲调从身前传来，并渐行渐响。只见一中年绅士在美术馆的广场优雅卖力地演奏着风笛。“哦，苏格兰之花，心之属，何时再现？”
苏格兰国家美术馆展厅面积不大，精品却不少。除了莫莱、梵高等在美国大城市美术馆常见的印象派和后印象派大师作品外，还有不常见到的达芬奇、波提切利和拉斐尔等文艺复兴时期的珍品。美术馆免费参观，遗憾是不能拍照。
（6）回望王子街公园。两个小时后，我走出美术馆，站在风笛绅士的附近，回首看看自己走过的路，在一片沁人肺腑的碧绿衬托下，斯科特纪念塔像锥子那样刺向天间。（对于我这样不谙摄影，属于傻瓜相机水准的照片，您要把景色想象十倍优于照片才是。）
（7）爱丁堡大学新学院和奥运五环标志。新学院是相对于爱丁堡大学的悠久历史而起的名字，它实际上是建立于十九世纪中叶的神学院，华美的主建筑也是苏格兰总教会（基督教长老会）的大会所。
从美术馆到新学院是一段颇为锻炼腿部力量的上坡路，奥运五环在眼里越来越大。伦敦奥运会与爱丁堡没啥关系，但爱丁堡市府为了借奥运会来促进旅游业，就在从新城到老城的斜坡上立了这五个巨大彩环。原计划更狗血，要不是被苏格兰的媒体骂得狗血喷出头，这五个大环就被树在城堡上了。
（8）皇家苏里之一：高等法院和休谟铜像。皇家苏里（Royal Mile）是爱丁堡老城的主干道，从爱丁堡城堡（西）到荷里路德宫（东）大约是一个苏格兰里（比英里长一些），故此得名。中文旅游网站和中文维基把它翻译为皇家英里或皇家哩，我这里用苏格兰人的原意来称呼它。
从新学院爬上老城，走入皇家苏里，就是城堡山路段。在苏格兰威士忌体验中心，看到里面群头攒动的样子，心想总不能把时间浪费在这里吧，于是再上皇家苏里往下行。在进入高街路段的地方，左侧看上去是十分内敛的高等法院，休谟手握书本坐在椅子上打量来往的人流。我好奇地想他手里的书是《人性论》，还是打开现代文明思想的篇章？休谟的名言，“宗教的错误是危险的，而哲学的镠误只是可笑罢了”，至今仍值得玩味。
（9）皇家苏里之二：街头美眉艺人。在圣吉尔斯大教堂西广场前，各色各样的街头艺人在表演。一位面容姣好的美眉正声情并茂的边弹边唱苏格兰民歌。她的声音有些嘶哑，配上悠长悲戚的曲调，催人动情。在美眉一曲唱罢，我问她是否介意刚才给她照相了。她边向我伸出她的纤手，边止不住笑道，“五英镑”。
（10）皇家苏里之三：圣吉尔斯大教堂和斯密铜像。圣吉尔斯大教堂站在这里已有900年，经历过被英格兰入侵者捣毁和重建，里面有许多爱丁堡名人的纪念碑，著名“金银岛”（Treasure Island）的旅行作家史蒂文森在列。圣吉尔斯不是一个金碧辉煌的宏伟教堂，它的历史地位就像“人不可貌相”一样。16世纪，诺克斯（John Knox）在这里发起苏格兰基督教改革，让苏格兰教堂独立于君王和罗马教廷。
在圣吉尔斯的东门广场耸立的是亚当·斯密的铜像。这位自由市场经济理论的奠基人，面向东方，难道是要永久地注视着那个遥远的东方大国？
（11-13）皇家苏里之四：戈登餐馆和街景。从我走进皇家苏里开始，就希望找到一个拥有街边座位的餐馆。终于在斯密铜像不远的地方，发现了一排这样的餐馆。戈登是意大利式的便餐馆，在18世纪这里是爱丁堡一个烟草大亨和慈善家的商店。对我来说，重要的是可以坐在这里，喝着吉利斯，仰望斯密，并与身边的苏格兰女生开玩笑。
向上看，不断地有民间艺人在斯密广场表演杂耍；向下看，古城和样端庄，尽头处是蔚蓝的大海。离开餐馆正给它照标准像之际，一美眉撞入镜头。撞得好，我无需再问是否介意了。
（14）皇家苏里之五：风景线。因为准备向家里邮寄爱丁堡的明信片，顺街打听着邮局的位置。不觉之中，被带到这片邻此接彼、有着精致的几何曲线的弯街上。方才知晓皇家苏里的岔道也有美丽的风景线。
（15）皇家苏里之六：教士门街监狱和墓地。继续下行，进入教士门路段，街面开始越来越狭窄。这个建于1591年钟楼曾是法院兼监狱。这倒是既方便，又保险。免了犯人在中途逃脱的隐患。现在这里是免费参观的“人民故事”博物馆。在它旁边院子是名人墓地，那个紧挨着“人民故事”的不起眼的墓是亚当·斯密的长眠之处。他的墓碑简单刻着《道德情操论》和《国富论》之作者。墓地里，有一个轮廓优雅的女士头像的名牌上仅有一个名字“克琳达”。她是谁？
麦克雷豪斯夫人是一名有诗歌涵养的爱丁堡名流，在一次聚会中，她与诗人彭斯一见钟情。时年她29岁，丈夫几年前去了牙买加，而彭斯则是单身。在与彭斯互通一百多封爱书中，麦克雷豪斯夫人用的名子是“克琳达”，彭斯是“萨旺德”。1791年一个平淡的冬日，她与彭斯在爱丁堡最后一次幽会后，准备启程牙买加。彭斯给她留下了一首可谓千古绝唱的情诗《深情一吻》（An Fond Kiss)。“深情一吻，我们从此分隔，一声道别，分别直到永远！” “遇见她就注定是爱恋，只爱她，此爱直到永远。”
（16-17）皇家苏里之七：苏格兰议会。路的尽头是现在英王室拥有的荷里路德宫，我因为计划参观城堡，而时间有限，没有访问这里。于是顺路走进皇家苏里唯一的现代建筑---苏格兰议会大厦。苏格兰议会在1707与英格兰合并法生效后解散，直到1999年重新开启。参观议会大厦只需过简单的安检，里面有些苏格兰历史的图片和介绍。会议大厅采光充足，敞门供游客访问，很难想象这里就是苏格兰的最高权力机构。从议会大厦出来，看到阳光正照射在对面的荷里路德宫，心中不禁大喜，在爱丁堡漫游了大半天，终于看到了她在蓝天下的模样。于是从街的另一侧大步上行。
（18-20）爱丁堡城堡之一：在古堡看古城。从苏格兰议会大厦到城堡是约半个小时的上坡路程。我满怀着在城堡上居高临下欣赏爱丁堡的激动，在两小时关门前走到城堡。在交了参观费，领了示意图后，尽量往上走。边走边思量着在城堡的高处向下欣赏半个小时，然后再参观王宫、纪念馆。正对王子街向远看，斯密的故乡在河口的那一方；也许最好的景色是把斯哥特纪念碑放在黄金分割处，看向大海。卡尔顿山上的仿古希腊神庙，但因缺钱从未完成的建筑依稀可见。
（21-22）爱丁堡城堡之二：王宫和詹姆斯出生房间。这建于火山头的易守难攻的城堡，作为皇家住所，可以追溯到12世纪的戴维一世，直到玛丽的儿子詹姆斯1603年到伦敦即位为止。
整个城堡的精华是这个1544年建造的朴素无华的王宫，它珍蒇着象征着苏格兰主权和荣誉的天命之石（Stone of Destiny）和王冠（Crown Jewels）。天命之石是一个长方形的大石块，传说是旧约里雅各的枕头，但比较靠谱的说法是费各斯（苏格兰的第一个君主）在6世纪从爱尔兰带过来的坐石。天命之石现在依然有用处，如果查尔斯或者威廉接任伊丽莎白二世的话，这块大石头要被运到伦敦的西敏寺，放到加冕的椅子下面。看来英王室是宁愿相信它是雅各的枕头了。王冠自玛丽的儿子詹姆斯1603年去伦敦继位伊丽莎白一世后，就不再有实际意义了。展示天命之石和王冠的房间戒备严格，不能照相。苏格兰女王玛丽在这个房间生下詹姆斯，十个月后就离开了詹姆斯，这以后母子从未相见。
（23）爱丁堡城堡之三：远眺。我从城堡下到王子街公园，欣赏一个露天的音乐会后，走到王子街，城堡在夕阳的余辉下，在威武的皇家苏格兰骑兵铜像的衬托下，显著格外壮美。皇家苏格兰骑兵的坐骑是银灰马，几乎参与了英帝国对外的所有战争，也许最著名的是他们在滑铁卢的进攻给拿破仑的法军致命一击。
（24）王子街景。走在街上，看着这些在古老建筑背景下，等红绿灯的美丽的爱丁堡人，我知道还会再来这里。
未完待续
（注：文字和照片均为原创）
特别喜欢他们穿的格裙子。