** 一个瓷瓶和一幅画 **
收藏于德累斯顿的茨温格宫Zwinger的一个瓷瓶：这个半人高的中国大瓷瓶叫龙骑兵瓷瓶Dragoon vase。作为萨克森选帝侯奥古斯特二世 (Augustus II the Strong) 最钟爱的大瓷瓶，曾经摆在他的皇宫的显眼处。1717年奥古斯特二世与普鲁士的 “士兵王” 腓特烈威廉一世 (Frederick William I of Prussia) 做了一笔交易：用六百名萨克森骑兵，换来总共151件中国瓷器，其中有18个龙骑兵花瓶。当时的欧洲没有人会做中国瓷器，这些瓷瓶弥足金贵，是普鲁士靠波罗的海航运，从中国进口的。
这个交易其实很能体现当时两个王侯的性格。
萨克森选帝候奥古斯特二世，同时还是名义上的波兰国王和立陶宛大公，至少在称号上显得功成名就。据说长得高大威猛，人称萨克森的海克力斯，强力王。他酷爱艺术，讲究奢华排场，建造宫殿，歌剧院，邀请名艺术家来访等。德累斯顿被称 “易北河上的佛罗伦萨“ ，文化之都的美名和他的努力分不开。他还是个瓷器迷，网罗人才研究瓷器的制作方法。很快，他的皇家瓷器厂，在德累斯顿附近的小城Meissen，生产出了可以和中国瓷器媲美的本地瓷器，这在欧洲是创造历史的第一次。到了1730年，奥古斯特二世已经可以很自豪地把自己生产的精美瓷器，作为礼物回赠给普鲁士的王后。直到今天，Meissen porcelain在世界上依旧是美名远扬。
普鲁士的士兵王腓特烈威廉一世，人称乞丐国王，抠门且鄙视文化建设。话说回来，正是他的处心积虑和节俭治国，每一分钱都用来扩充军备，才为自己的儿子和继任腓特烈大帝的霸业奠定了基础，普鲁士很快成为欧洲强国之一。
收藏于德累斯顿的茨温格宫Zwinger的一幅画：The Ruins of the Kreuzkirche in Dresden。意大利画家Bernardo Bellotto的作品，描绘了毁于战火的德累斯顿圣十字教堂。
“强力王” 的后代终究没有斗过 “士兵王” 的后代。普鲁士一直觊觎萨克森的财富和资源。1730年两个国家签署友好盟约，二十几年后的1756年， “士兵王” 的儿子腓特烈大帝轻而易举地攻克萨克森，首都德累斯顿的圣十字教堂毁于普鲁士的炮火。这是七年战争期间的事情，欧洲列强争霸：日益强大的普鲁士王国与英国，汉诺威选侯国等同盟，对手主要是法国，奥地利(神圣罗马帝国)和俄国，萨克森选侯国等。
腓特烈大帝(1712 – 1786)与父亲一样致力于军队建设，即位20多年后，普鲁士军人多了一倍。但他可不只是个军事家，还是个开明专制的君主，内政外交的能力都出色。说过 “ruler should be the first servant of the state” 。他是第一个自称King of Prussia的普鲁士国王，以前的普鲁士王，碍于神圣罗马帝国皇帝的面子，毕竟有勃兰登堡选侯的头衔，而谦称 “King in Prussia” 。他实施宗教宽容政策，重视文化建设，赞助并推动了德意志启蒙运动。他能文能武，通晓十几种语言。酷爱哲学和音乐，能吹长笛，还是个作曲家。总而言之，是个全才。纳粹居然认为希特勒可以与他比肩，简直是开玩笑！另外，欧洲王室都有姻亲血缘，而英国与普鲁士和萨克森王室都是亲戚。英国国王乔治一世是腓特烈大帝的亲姥爷。英国维多利亚女王嫁给了表弟，萨克森-科堡-哥达公国的阿尔伯特王子，他来自萨克森世袭王族 - 韦廷Wettin。
19世纪的萨克森开始走下坡路，在拿破仑战争中站错了队，1815年输给普鲁士半壁江山。1871年并入由普鲁士以武力统一的德意志帝国。
而普鲁士这个名字在这个世界上再没有立足之地。曾经的建国首都科尼斯堡现在属于俄罗斯。若说可寻的影子，是在多特蒙德足球俱乐部的名称中：Borussia Dortmund，Borussia是普鲁士的拉丁语名称。
我们在德累斯顿和柏林游览三天。曾经的萨克森，曾经的普鲁士，曾经的都城，本身就让人感慨。曾经的两个国家的几代帝王，在扩军征战之时，不忘致力于建设自己的首都，使之更文明更自由更艺术：普鲁士王要让自己的柏林成为“Athens on the Spree – 施普雷河上的雅典”；萨克森选侯更是不客气地自称“德意志的雅典”。如此竞赛，比着开明，生怕落得没文化之名，结果两座城市都给后人留下了很多建筑精典和文化遗产。两个城市的建筑风格迥然，一个雍容华贵，一个朴实无华。
** Day 8 德累斯顿 **
以前看过反战小说《Slaughterhouse Five》，阴郁，悲伤, 毁坏和死别，印象深刻。然而，今天眼前的瑰丽景象与脑海中的相去甚远。反差，是最好的震撼。
把车子停在老城地下停车场，走上来眼前就是Frauenkirche Dresden，优美绝伦的巴洛克式教堂。1743年始建，二战中被炸毁。现在的教堂是重建后于2005年开放的，教堂门前立着一大块1945年火灾后烧焦的巨石块。从富丽堂皇到毁于一旦，是件多么容易的事情。
参观完教堂，就近找了家餐馆吃饭：Augustiner an der Frauenkirche。刚刚在patio坐下，天降雨，赶紧移步地下餐厅。啤酒好喝是必须的了。菜也好吃，尤其是我点的蔬菜沙拉，几样新鲜蔬菜加几样腌酸菜，清淡爽口。分量足，把几天来缺乏的食物VC都补上了。第二天来吃午餐，大厨似乎中午不在，比昨天的晚餐差了不少。
5月的天长了，吃过了晚饭，太阳还在天上。
Zwinger的内庭正在大兴土木地整修，我们明天将要来这里参观。今晚先窥视一下芳容，果然不俗。
继续前行就到了剧院广场Theaterplatz，太美了。广场夹在南边Zwinger和北边的易北河之间。
向一边看是韦廷王室的皇宫Residenzchloss，和古旧得一塌糊涂的宫廷主教座堂Kathedrale Sanctissimae。
另一边是 Semperoper森柏州立歌剧院，以设计师Gottfried Semper的名字命名。门口照例是歌德和席勒坐镇。
King John of Saxony的雕塑立在广场中央。他是个好国王，也很有才学，把但丁的《神曲》翻译成了德文。1871年，萨克森在King John的手中被强大的德意志帝国收编也是无奈，历史的车轮恰好转到了这一刻。
转过皇宫外墙就是宫殿广场Schlossplatz。广场的雕塑是萨克森王Frederick Augustus I of Saxony。
16世纪的旧城门Georgentor。靠近宫廷教堂边的地砖，刻着拿破仑留下的N。
皇宫外墙，就是壁画墙王子的行列Fürstenzug，102米长。19世纪为纪念韦廷王朝800周年统治而建。最初是灰泥刮刻画在墙上的，后来因为腐蚀严重，改用23000枚Meissen瓷片贴成。
再往前走，就是易北河了。原来只知道巴黎塞纳河的左岸有多么迷人。现在才看到，易北河也有个左岸：德累斯顿的欧洲阳台 – Brühl's Terrace，名字来源于她的设计师Heinrich von Brühl。
从欧洲阳台回望剧院广场和宫殿广场。
走走看看，流连，留恋，这一切都是露天博物馆一部分。更确切地说，整个德累斯顿老城，就是个露天博物馆。
纪念雕塑家Ernst Friedrich August Rietschel (1804 - 1861)，他在德累斯顿学习和生活过，墓地也在这里。他的作品，我们这一趟德国行中，见过几个：沃尔姆斯的马丁路德雕塑；魏玛剧院广场的歌德和席勒塑像。
纪念建筑师和雕塑家Gottfried Semper (1803-1879)。他的杰作森柏州立歌剧院，就矗立在不远处。茨温格宫Zwinger的艺术馆大楼Semper Gallery也是他的设计。
夕阳慢悠悠地给周边的所有都抹上一缕金黄：建筑，河，桥梁，一丝不苟，无一怠慢。
Academy of Fine Arts Dresden 面向易北河，楼顶飞檐下铭刻着名家名师的名字。各个如雷贯耳，而且古代和现代对称排列。比如，与古希腊的菲迪亚斯对称的是德国建筑师Erwin von Steinbach，他是斯特拉斯堡主教座堂的设计师。楼的侧面铭刻着文学家们，一边是古希腊的大戏剧家欧里庇得斯和索福克勒斯，另一边是歌德和席勒。
横跨易北河的两座桥，一新一古。新的高架桥北岸是州政府大楼。古的是奥古斯都大桥Augustusbrücke，仿佛河水在此流的也慢一些了。
德累斯顿，多少年过去了，我还在，还需仰视才得见我的真容。
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