闲话El Chalten
记得第一次告知女儿，我们新年要去巴塔哥尼亚了，她担忧地说：唉，你们不能去一个让我放心的地方吗？她不放心，因为不了解。我们自己也有顾虑，在那人烟稀少的地方走路，会不会被打劫？然而，El Chalten这个小镇，作为我们行走巴塔哥尼亚的第一站，慷慨地给了我们一个惊喜。来去匆匆的三天时间，没住够！
印在脑海的画面，没办法拍照还原。震慑心魄的感受，也很难记述下来。那就写一写小镇El Chalten，和在那里遇到的人和事吧。
第一个没想到，El Chalten是个如此单纯的地方。来这里的人，或是背包客，或是徒步者，或是摄影团，或者只是来看一看。既有独行侠，也有拖家带口的，更有成帮结队的年轻人。有远道的旅行团，也有自驾的邻国游客。小镇超级安全，我们旅馆的前台小姑娘每天凌晨左右骑单车回家，从不用担心有什么意外。这里的居民友好，热心，淳朴，大部分都是和旅游者有生意关系。无论是住旅店，搭乘巴士，我们遇到的都是极有责任心，可以信任的人。镇子里餐馆的饭菜十分可口，在TA里面几乎找不到差评的餐馆。比起后来智利的餐馆，我们认为又好吃又便宜。尤其是阿根廷牛排几乎每天必吃。
附近的步道有短的有长的，大都可以在一天内完成。你尽可以选择自己的速度，量力而行，可快可慢，给自己充足的时间享受行走的过程。在这边徒步的第二天，还创造了个人单日最长记录，优美的风景无疑是我们的”强心针”。
背包的年轻人真多啊，让俺们觉得不背包是个shame，呵呵。街上行人都是身着运动装，精精神神的。另外，在餐馆吃饭的时候，自己的椅子上不搭一件ArcTeryx的外套，都不像那么回事似的。也许，一件Patagonia夹克衫更合适。这个品牌的商标图像，就是Fitz Roy和他兄弟姐妹们并肩挺立的身形。这一趟出行，让我们了解到这个品牌，并成为了它的忠实粉丝。
1968年，几个加州登山青年，买了一辆旧车，花了半年时间开到巴塔哥尼亚，来征服这个被称为“世界的末端和地球的边缘”的地方。这一趟旅行中有两个人，分别是两个大名鼎鼎的户外品牌的创立者：一个是Patagonia(Yvon Chouinard)， 另一个是North Face(Douglas Tompkins)。作为执着的环保主义者，他们以私人名义，购买了巴塔哥尼亚地区的大片土地和牧场，目的是为了保持这片山水的原样，少受木材和畜牧业过度开发的影响。Patagonia公司把收入的1%用于当地的环境保护，相当于自己给自己征收“地球税”。Douglas在2015年的一次kayak意外中去世，他的遗孀去年和智力政府签署了合作协议，将捐赠名下的大片土地，加上政府划出的保护区，用于建立那里的第六个国家公园，面积将和瑞士的领土一样大。
短短三天我们不停地在走路，也在自省。感悟来自风景，也来自我们遇到的人。
那一位独行的中年人，在回程Laguna de Los Tres的步道中，和我们一样不断流连驻足，回望Fitz Roy清晰的山峰。三天之中，他走了两次这条往返20多公里的步道。因为第一次天公不作美，没能看到想看的美景。拄着一根树枝作为登山杖，脚上是不甚专业的运动鞋，脸上是明显的疲惫。几次相遇的时候，他都是笑容灿烂，和我们打招呼，调侃着天气和美景，让我们又心疼又感动。吃苦，享受，走路，赞叹，遗憾都是美景的一部分，不能分开。
那位女士，让我们帮助她在Mirador Cerro Torre照相，说前两天她和她先生，走到Fitz Roy的最后一英里处的大石坡前，就遗憾折返了。因为觉得自己的平衡能力差，不能应付那些陡峭的石山，担心不安全，最终没能走到冰川湖边。我们看看灿烂的阳光，和远处托雷峰的清晰身影，真为她高兴。今天她应该可以顺利地到达冰川湖，尽情欣赏Cerro Torre的秀美风姿了。赶紧告诉她，昨天我们走了这条步道，知道最难的部分已经结束了。从这里开始，前面平坦道路居多。她高兴得像孩子似地笑了，然后充满信心地出发。
还有，那位和我们很有缘分的德国游客，跟随一个摄影团来的。不约而同，我们两次在同一个地点等待日出。第一次的日出不理想，云朵遮住了山峰，我们有些遗憾。他微笑着说，可以了，很多人连这个也没见到呢，他指一指天边的一抹红霞。第二次观日出，我们又一起在寒冷中期待，终于在日照金山的辉煌中，如愿以偿。离开El Chalten的那一天，又在Mirador Cerro Torre遇到了他。我们都是想趁着太阳高挂，风轻云淡来看托雷峰的。当我们离开时，问他是否还会继续走到湖边，他望一望天空说，能在这里呆一个上午，我已经非常满足了。不执着就是完美，你周遭的一切都在变化，还是不要跟着跑了。
最有缘分的是那对情侣。我们搭乘同一个辆小巴车从El Calafate机场到El Chalten，三天之中，在三个不同的步道上都遇到了。回到El Calafate后，他们参加big ice，我们选择了mini trekking，居然在莫雷诺冰川之行即将结束的时候再次相遇。我们高兴地问候打趣。小伙子来自西班牙，女孩子是秘鲁人。聊到美食，LG说除了中餐，最好吃的在秘鲁，年轻人立刻说，我也觉得秘鲁饭好吃，但最好的还是西班牙！哈哈，两个男人击掌大笑。
那位老大爷也是让我们时常记起的人。第一次是在餐馆吃饭，他远远地坐在屋角，面前是啤酒杯和他的南美牛仔帽，巴塔哥尼亚的阳光照在他身上，活脱脱一个正在享受旅行的绅士。第二天，在另一家餐馆，我们正在大嚼牛排的时候，他走了进来，落座于身旁的桌子，点了同样的牛排，切着很大块，吃的很尽兴。第三次遇见，更是近了。去智利的大巴车上，他带着一身不太令人愉快的气味，坐在了我们的后面一排。汽车走的时间越长，车内的气味越重，我一度感到很不舒服。后来，下车排队办理过境手续，老人就站在我们后边。举止谦逊有礼，面容安详满足。忽然之间，我为自己刚才对于气味的嫌恶，感到莫名的愧疚。
原来，我们是一样的。我们都是尽心享受旅行者，我们走路，吃饭，坐车。天高路遥，广袤空间之中, 你，我，他，只是移动着的一个点，漂浮着的一颗尘。自觉不俗的时候，仅仅因为只看见了自己；自视高大的时候，也只是因为低着头。我们的快乐是一样的，其他的，究竟是无关紧要的事情。
喜欢的小镇餐馆有几个。
La Tapera。TA排名第一的小餐馆，相当热门。最好提前订位。
Patagonicus。尤其喜欢这里的咖啡饮品和甜点，后来又专门来一次喝espresso。
La Cerveceria & Chalten Cerveza Artesanal。有beer garden和自酿啤酒，在这里吃到了非常好吃的意大利面条和ravioli。
Restaurante Ahonikenk Chalten Fonda Patagonia。分量大，牛排质量高，价格平。
La Chocolateria Josh Aike。咖啡一般，但是点心类非常好吃。
我们住的小旅馆Hosteria Senderos，简单干净，很不错。早餐平平，我们因此没有尝试在这里吃晚饭，餐厅很漂亮。
很想做的两件事情， 因为时间关系只能留待下次了。
一是去Glacier Huemul的一日游，很多公司有这个项目，包括我们用过的Transport Las Lengas，价格是每人500比索。
二是步道Loma del Pliegue Tumbado, 起点在镇子南边的国家公园公园游客中心，单程10公里，看到一张网上的照片，感觉很吸引人。15公里步道Laguna Toro难度很大，要带冰镐冰爪之类的，而且事先登记才能走。
El Chalten游客中心提供的地图，列出了所有步道。
再见El Chalten。
谢谢浏览。
