老套筒
Nothing comes from nothing.
比勒陀利亚(Pretoria)是南非共和国(Republic of South Africa)的行政首都，它是总统和政府机关以及所有外国驻南非使馆的所在地。它在1850-1902年期间是曾经的南非共和国(South African Republic)的首都(注意两个南非共和国英文的细微差别)，过去的这个南非共和国是现在的南非共和国的9省之一的豪登省(Gauteng)。它是1850年由从开普殖民地(Cape Colony)大迁移来的荷兰人后裔-布尔人(Boers)建立的。比勒陀利亚这个名字来源于大迁移时布尔人领袖安德里斯·比勒陀利斯(Andries Pretorius)
布尔人是17世纪以来，南非东开普(East Cape)地区使用南非荷兰语(Afrikaans)的欧洲移民，主要是荷兰人的后裔，也被称为Afrikaners。从1652年到1795年，荷兰东印度公司(The Dutch East India Company)控制南非荷兰开普殖民地，但英国于1806年战胜荷兰人，开普殖民地为大英帝国所有。布尔人(Boers)的名称源自Trekboer，后来演变成"Boer"，在荷兰语和南非荷兰语中意为"农民"。
3.1 无导航驾驶和无电的酒店
约翰内斯堡和比勒陀利亚相距约60公里。我们从约翰内斯堡取车后，按计划不在约市逗留，直接驾车赶往比勒陀利亚市。上了高速公路后发现手机上的地图APP连不上，没有导航，只有依靠高速公路的路标驾驶。这是我第一次在左行路上驾驶，不太熟悉南非道路的标志方法，没有导航使原本的有点担心变成有点着急。在高速公路上还好，只要是方向对就行了，但是到了比勒陀利亚市麻烦就来了，我需要知道是从那个高速公路出口去我们的酒店。因为没法选择，我只好在第一个去比勒陀利亚市的出口下了高速公路。
手机还能接通电话，只是不能上网。我怀疑会不会是我们买的移动计划只能够在开普敦地区使用，在其他地区就只能打电话而没有数据流量。我们打电话给电话公司的服务中心，电话公司服务中心的客服人员即不能解释为什么我们的电话卡现在为什么不能上网，也不能提供任何有用的信息和帮助。她让我们去找电话公司的实体店-门市部去解决问题。我们要求和她的经理说话，她要了我们的电话号码说让经理打电话给我们。
我们只有去找移动电话公司Voadcom的门市部。停了几个地方问了好几次，被告知附近有个购物中心，移动电话公司Voadcom在这里有个门市部。在这个过程中，移动电话公司的经理给我们回电话，她告诉我们电话不工作是因为电话公司的网络线路现在有问题，至于什么时间能工作，她不知道。
我们找到门市部后被告知确实是网络出了问题，小数据量的语音通信基本可以，但是大量的网络通信就卡住不工作。这个门市部的6-7员工，都是南非荷兰裔，我们向他们询问怎样能够去我们的旅馆？门市部的经理，一个带有很重的南非荷裔口音的中年人给我们仔细画了一张地图，他又仔细给我们讲解怎样去，他一边画图一边讲解，一边和我们开玩笑。这让我们着急的情绪减缓不少。和他们告别时我们自然是感谢不已。
这次网络故障事件给我们带来不少惊吓，幸好这是我们整个南非行中唯一的一次电话公司网络故障。
图3.1.1 好心的布尔人后裔给我们画的去旅馆的路线图
图中左上打X的方块是我们当时所在地，左上的方块是酒店所在地，酒店的下方是政府联合大厦。
好容易根据那位热心人画的地图找到了我们的酒店，心里的一块石头总算落了地。结果到大堂办理入住手续的时候，才知道还有一个坏消息等着我们。大堂的工作人员告诉我们酒店没有电，如果你们不想在这里住的话，可以换家酒店。问他多长时间之后能够来电，他说不知道。问他停电已经有多长时间了，他说5天了。问他有没有冷热水，他说有冷水没有热水。房间里没有空调，但是有个插座是发电机供电，手机可以充电。我倒是想换一家有空调和热水的酒店，但是没有导航，我们不想再去找酒店了，何况还不知道其他酒店有没有空房间。
图3.1.2 从旅馆房间的窗口眺望南非政府的联合大厦
图3.1.3 晚上从没有照明的旅馆房间的窗口眺望联合大厦
犹豫片刻，我们决定住下来。在这个大都市，面对着南非国家政府大楼，我们度过了两天没有空调，没有热水，也没有照明的日子。算是难得的旅游经历。
这家酒店是比勒陀利亚市的老店 - 喜来登(Sheraton)。我后来发现，这家酒店没有电是因为它没有付电费，被电力公司停电了。
3.2 政府联合大厦及纪念碑
1913年建成的联合大厦(Union Buildings)是南非政府，包括总统和政府的部长的办公所在地。联合大厦的外部是由红色砂岩和花岗岩建造的。据说这个建筑群分成左右两个侧翼和半圆形的中心建筑的设计是表示英国人和布尔人两个族群团结一致的寓意。联合大厦的设计师是英国人赫伯特·贝克爵士(Sir Herbert Baker)，他是一个在英国和南非很有影响力的建筑师。我们后来去金伯利(Kimberley)看到的布尔战争中在金伯利丧生的英军死亡将士纪念碑也是他设计的。
和大部分欧美国家的政府机构不同，联合大厦并不对公众开放，只有在此工作的政府官员才能够凭ID进入。
图3.2.1 南非共和国政府所在地 - 联合大厦
图3.2.2 联合大厦前9米高的曼德拉总统塑像
图3.2.3 从联合大厦前曼德拉总统塑像眺望比勒陀利亚市区
图3.2.4 联合大厦前一次世界大战纪念碑
这个一战纪念碑上的雕塑看起来和开普敦的公司花园内的一战纪念碑的雕塑看起来很像，仔细对比后发现人物和马的雕塑一模一样，应该是同一个设计。这是纪念南非军队参加发生在1916年的德尔维尔伍德战役(Battle of Delville Wood)，德尔维尔伍德战役是一次世界大战中最血腥的索姆河战役的一部分。因为德国人使用马克辛重机枪，他们给包括英国在内的英联邦国家军队造成一天内死亡1万9千人的记录，从维基百科上可以查到南非第一步兵旅在7月1日-20日期间，共有2536人阵亡。
图3.2.5 联合大厦前一次世界大战的纪念石
一次世界大战纪念碑下有一堵石墙，墙上有很多块刻有名字的铜牌，墙的两边各有一个带拱顶的亭子，亭子里有刻有文字的铜牌。中间的草坪上有一个类似于石棺，被称之为纪念石(Stone of Remembrance)的纪念碑。这是一次世界大战之后，由英国建筑师埃德温·鲁琴斯爵士 (Sir Edwin Lutyens) 于1917年为英国的帝国战争坟墓委员会 (IWGC) 设计的标准化战争纪念碑。第一次世界大战后，在英联邦国家共竖立了近百座这样的纪念碑，它此后也被用于二战期间英联邦国家阵亡者的墓地的纪念碑。
图3.2.6 联合大厦前一次世界大战的功勋录
上图中的世界大战的功勋录就在其中的一个亭子里面。功勋录旁的文字表明这里是参加一次世界大战和朝鲜战争的比勒陀利亚子弟阵亡的纪念地。所有本地子弟的名字都刻在墙上的铜牌上。参见图3.2.5
图3.2.7 联合大厦的入口
联合大厦的左面有一个小广场，广场有一个南非警察殉职纪念碑。从殉职纪念碑的名单看去，大多数人的名字都是欧洲人的名字。这符合过去南非政府的警察多是南非荷裔人士担任这个历史事实。
图3.2.8 联合大厦前的南非警察殉职纪念碑
出人意料的是联合大厦前有一小片简陋的破帐篷和开垦的菜地，有几个看起来是南非土著人居住在这里。从他们张贴的告示看，他们是科伊桑人(Khoisan People)，是非洲使用班图(Bantu)语言的土著人。可以看得出来，科伊桑人在这里搭帐篷和开辟农田已经很长时间了，因为他们种的小树已经长的比较大了。科伊桑人在他们占据的营地上到处挂满了标语，其主要内容是宣称“真相是：南非的真正主人是科伊桑人”。
觉得南非政府还是比较宽容，如果换一个国家，他们可能已被驱逐或者已经被抓起来了。
南非和非洲许多国家类似，人口组成非常复杂。即使同是土著人，他们分属于不同的部落，说不同的语言，甚至肤色和五官及身材都不尽相同。在我们外国人眼里，他们看起来都一样，但是非洲本土人一看就知道他们来自于那个国家和地区，分属于那个民族。
图3.2.9 联合大厦前的科伊桑人的帐篷和菜地
图3.2.10 联合大厦前的科伊桑人的帐篷和菜地-2
图3.2.11 联合大厦前的关于曼德拉总统塑像的介绍
曼德拉总统塑像的介绍被人划破。在我们回旅馆的路上，我向一个负责守卫联合大厦的保安通报了这个情况。希望他们明天能够更换。
在南非期间，我们的一个网约车司机曾经告诉我们：曼德拉总统的族人并不喜欢他。我问为什么？司机说是因为曼德拉总统后来当政时对南非白人太宽松了。
3.3 大迁移先驱纪念碑博物馆
布尔人大迁移是南非历史上非常重要的事件，它是布尔人不满英国人在开普殖民地的政策和管理的结果。布尔人大迁移有点类似于美国的摩门教徒为了逃避宗教迫害，从美国中西部的伊利诺斯州的纳沃(Nauvoo)迁移至犹他州的盐湖城。
布尔人迁移的主要原因有两点：
1. 英国人为了将开普殖民地英国化，禁止使用除英语之外的语言。而布尔人在生活中和教堂的宗教活动中都是使用南非荷兰语(Afrikaans)，他们不愿意接受这个改变。
2. 英国人制定了废除奴隶制度的法律。从道义和时代发展的角度看，在这一点上英国人是对的。但是布尔人的生存方式是以农牧为主，他们需要劳动力，另外，布尔人多是贷款购买的来自南亚的奴隶，而英国人的补偿要远低于布尔人的代价，所以多数布尔人选择离开开普殖民地，进入南非东北部的土著祖鲁人(Zulu)的领地。
布尔人在1948年，在比勒陀利亚市建成了纪念他们的先辈大迁移的纪念碑-大迁移先驱纪念碑(Voortrekker Monument)。这个纪念碑包括一个设在其中的博物馆，周边有很多相关的建筑物，以及许多和南非历史有关的各种纪念碑和建筑物。
探访大迁移先驱纪念碑，是我们来比勒陀利亚市的重点。参观和了解纪念碑和周围的附属纪念碑，以及1896年布尔战争前修建的堡垒，和纪念黑人争取自由和平等的自由公园(Freedom Park)，需要一天时间。
图3.3.1 宏伟的大迁移先驱纪念碑全景
图3.3.2 宏伟的大迁移先驱纪念碑
图3.3.3 宏伟的大迁移先驱纪念碑近景
纪念碑的前面是一个布尔人妇女和她的两个儿女的雕塑，纪念碑的4个角上立着大迁移时期4个布尔人的领袖。这4个人带领大批布尔人背井离乡，战胜恶劣的自然环境，战胜敌对的土著人，最后成功带领布尔人来到这里安居乐业。
图3.3.4 宏伟的大迁移先驱纪念碑背面
图3.3.5 大迁移先驱纪念碑
图3.3.6 大迁移先驱纪念碑外面生态园
图3.3.7 宏伟的大迁移先驱纪念碑内部
大迁移纪念碑内的四面墙上有27块记叙布尔人大迁移全过程的大理石浮雕，长度估计超过100米。据称这是世界上最大的大理石浮雕。从艺术的角度出发，这些浮雕看起来觉得有些熟悉的感觉，不知当年林徽因等设计人民英雄纪念碑时，是否参考了这个大迁移纪念碑的浮雕的设计。
图3.3.8 纪念碑内的浮雕 - 布尔人领袖和祖鲁人的国王在和平友好协定上签字
上图的浮雕叙述的是：1838年，在大迁移中，布尔人的领袖皮特·雷蒂夫(Piet Retief)和土著祖鲁人的国王丁甘(Dingane ka Senzangakhona Zulu)签署和平协约事件。这个和平协约(Peace Treaty)的文本，后来在被残酷杀害的布尔人领袖皮特·雷蒂夫的皮包里找到。
图3.3.9 纪念碑内的浮雕 - 祖鲁人棒杀了布尔人的领袖皮特·雷蒂夫和100多布尔人的先遣队
上图的浮雕叙述的是：在和平协议签署几天后，祖鲁人的国王丁甘设鸿门宴，棒杀了布尔人的领袖雷蒂夫以及他率领100多布尔人的先遣队这一事件。它着重表现祖鲁人让雷蒂夫目睹屠杀包括雷蒂夫儿子的100多名布尔人的先遣队全体成员，最后用同样的方式杀死雷蒂夫。因为是参加宴会，祖鲁人说服布尔人先遣队将武器留在门外。
图3.3.10 纪念碑内的浮雕 - 祖鲁人屠杀布尔人营地的所有妇女儿童
在和平协议签署后，祖鲁人先是屠杀了布尔人的领袖雷蒂夫及100多武装先遣队，然后，祖鲁人攻击已没有武装保护的布尔人营地，屠杀了营地内包括妇女儿童在内的534个布尔人。
图3.3.11 纪念碑内的浮雕 - 血河战役
祖鲁人屠杀了布尔人的领袖皮特·雷蒂夫所带领的所有布尔人之后，另一个布尔人领袖安德里斯·比勒陀利斯 (Andries Pretorius)和祖鲁人的国王丁甘以及他的军队，在1838年12月16日在后来被称之为血河的地方，进行了一场血战。
图3.3.12 纪念碑旁的布尔人在血河战役前发的誓词
布尔人在1838年12月16日的血河战役爆发之前，因为双方力量相差悬殊，为了得到上帝的保佑，确保战胜对方，以比勒陀利斯为首的布尔人向上帝起誓。
这个誓言的谷歌翻译为：
我们站在神圣的天地之神面前，向他许愿，如果他保护我们，把我们的敌人交在我们手中，我们将遵守这一天，并将每年的这一天作为感恩节，像安息日一样 ，我们将在他高兴的地方建造一座房子来纪念他，我们也会告诉我们的孩子，他们应该与我们一起分享这一点，以纪念子孙后代。 因为他的名字的荣耀将通过给予他胜利的名声和荣誉而得到荣耀。
血河战役中，比勒陀利斯指挥布尔人用64架牛车围成一个圆圈，然后让他的464个武装布尔人隐蔽在牛车的后面，等待成千上万的手持长矛的祖鲁人攻击。这个战术大获成功，布尔人用今天看来十分落后的前装式滑膛火枪，抵挡住了近3万名祖鲁武士的攻击。祖鲁人的攻击波像潮水一样，但是他们都被布尔人的火枪打到在地。战斗只有几个小时，祖鲁人在牛车阵前留下了3千多具尸体后溃退了。而布尔人的代价是只有三个人受伤，其中包括他们的领袖比勒陀利斯，他在追击时手臂被祖鲁人扔出的投枪刺伤。
修建大迁移纪念碑时，布尔人按照他们祖先的习俗，在奠基仪式上，将当时布尔人和祖鲁人签署的和约的副本和这个在血河战役前立下的誓言，装在一个金属盒子里埋在地下。
我知道了布尔人将与祖鲁人签署的和约的副本也埋在纪念碑奠基石下这件事有点诧异。能够在战胜了背信弃义的祖鲁人后，仍然遵守已经签署的和约，这是一种什么样的契约精神。难怪早期布尔人能够在非洲这样恶劣的环境下开拓，和南非土著人以及英国人的冲突中，生存下来。
大迁移博物馆的一个年轻的工作人员给我们介绍时说，布尔人是农耕民族，他们的生存之计是种植粮食和饲养牛羊；祖鲁人是游牧民族，他们是依靠渔猎为生。游牧民族并不像农耕民族那样，和土地有特别的联系和需求。因为布尔人有大量的牲畜，祖鲁人经常跑到布尔人的营地里来掠夺牲畜。所以布尔人的领袖想和祖鲁人的国王签订合约，双方各自在自己的土地上生活。
虽然祖鲁人对土地没有特别需求，他们的土地在历史上也有没有明确的边界，但是布尔人想得到的土地是祖鲁人世世代代生活过的地方是事实。不知道这个合约除了界定土地外，还有没有关于资源分享的部分。不过布尔人遵守合约，比在美洲白人开拓者用武力从印第安人手中夺取土地，印第安人最后只能在非常狭小的保留地里生活要好多了
题外话：布尔人因为祖祖辈辈已经在南非生活了约500年，他们不仅自认为是南非土著（Indigenous People of South Africa)，也是被黑人承认的南非土著。我记得有一届南非黑人政府的总统在外国记者采访时曾经说过，在南非唯一的白人土著是布尔人，即Afrikaners。这件事引起英国人的抗议，英国人说南非总统是赤裸裸的种族歧视，因为他没有承认后来的英国殖民者也是南非土著。
图3.3.13 从纪念碑顶看牛车围成的墙
图3.3.14 纪念碑旁牛车围成的墙
大迁移先驱纪念碑周围的牛车墙就是重现血河战役中，布尔人领袖比勒陀利亚设计的防卫工事。
图3.3.15 纪念碑地下负1层博物馆在血河战役中使用的火炮
图3.3.16 大迁移纪念碑地下负2层博物馆中布尔人的工具
图3.3.17 大迁移纪念碑地下负1层中央的石棺
纪念碑负1层中央的石棺是为了纪念惨遭祖鲁人屠杀雷蒂夫及其所带领100多布尔人。石棺上的文字为：我们，正如上帝一样，为了你南非（WE–as in GOD–FOR THEE SOUTH-AFRICA）。
图3.3.18 大迁移纪念碑拱顶的圆形玻璃窗
大迁移纪念碑的设计师受到了埃及文化和宗教的影响，他在拱顶上装了个圆形透镜玻璃窗。玻璃窗的位置和角度经过计算，每年的12月16人，午时12:00，阳光将穿过这个圆玻璃窗照射在纪念碑负1层中央的象征性石棺的文字上。
图3.3.19 大迁移纪念碑顶内部俯视负1层中央的象征性石棺
图3.3.20 大迁移纪念碑顶建筑
图3.3.21 大迁移纪念碑顶建筑
3.4 南非历史纪念碑
1990年后，南非政府对过去南非参加的战争历史不做保护。大迁移纪念碑的管理委员会在大迁移纪念碑周边的土地上修建了许多保护过去历史的各种纪念碑。
图3.4.1 南非军队阵亡将士纪念碑
图3.4.2 南非军队无名战士纪念碑
阵亡将士纪念上大多数人是死于1964年-1980年，南非军队和属于原罗德西亚的津巴布韦，莫桑比克游击队之间的战争。
图3.4.3 罗德西亚航空公司航班825和827失事纪念碑
1978年9月3日和1979年2月12日被原津巴布韦人民革命军（Zimbabwe People's Revolutionary Army - ZIPRA)用俄制的萨姆导弹击落的罗德西亚航空公司航班RH825和RH827，飞机上的107名来自比利时，英国，瑞士，南非和罗德西亚的旅客死亡。这是首例在战争中击落民航客机的事例。
图3.4.4 南非军队特种部队阵亡将士纪念碑
图3.4.5 荣誉树纪念碑 - 树干上有若干带有个人名字和阵亡日期的金属牌
这个别出心裁的将阵亡官兵的纪念牌钉在一棵树上，还是第一次见到。这些纪念牌是属于南非一支部队。
3.5 尚斯科普堡垒
尚斯科普堡垒是在布尔战争前，当时布尔人的南非共和国为了抵抗英国人而修建的4个堡垒中的一个。但是这个堡垒并没有在战争中发挥作用，它从没有真正用于作战。其他三个堡垒因为政府不加以保护已经毁坏。这个堡垒因为是属于大迁移先驱纪念碑博物馆的一部分，它是靠布尔人的后裔自己管理和维护而得以幸存。
图3.5.1 尚斯科普堡垒(Fort Schanskop)
图3.5.2 尚斯科普堡垒(Fort Schanskop)
图3.5.3 尚斯科普堡垒战争英雄纪念碑
这个纪念碑纪念从布尔战争至1954年，南非荷裔人的战争英雄。
图3.5.4 尚斯科普堡垒内的一棵巨大的马樱花树
图3.5.5 尚斯科普堡垒内部
图3.5.6 尚斯科普堡垒(Fort Schanskop)
3.6 自由公园(Freedom Park)
自由公园是2009年由南非政府建立的纪念过去南非战争，一次世界大战，二次世界大战和种族隔离期间死亡的非裔英雄和个人。这个纪念公园离布尔人的大迁移纪念博物馆距离很近，但是这个纪念公园是国家出资管理，而后者是民间管理。
图3.6.1 自由公园(Freedom Park)
图3.6.2 自由公园(Freedom Park)
图3.6.3 自由公园(Freedom Park)
3.7 教堂广场及周边建筑物
教堂广场(Church Square)是在比勒陀利亚市的老城，布尔人的领袖比尔.克鲁格的塑像就耸立在广场的中心。广场中心有很多老建筑，包括曾经的南非人共和国(South African Republic)的议会大楼(Parliament - Ou Raadsaal)，市政厅(City Hall)和高级法院(Palace of Justice)等。比勒陀利亚市和约翰内斯堡相似，也是南非最危险的城市。
图3.7.1 比勒陀利亚广场中心
克鲁格是当时南非共和国的总统，提议给他塑像的人是一个在南非的俄国商人，塑像在布尔战争之前在欧洲铸成。但是因为战争，克鲁格不同意将塑像竖立起来。克鲁格在1904年去世，他生前没有看到自己的塑像在公开场合出现。后来这些塑像到了一个英国人的手里结果，直到1954年，克鲁格以及他四周的四个布尔人卫士的的塑像，才在现在的地方竖立起来。这里面的故事十分曲折。
图3.7.2 耸立在广场中心的克鲁格的塑像
图3.7.3 耸立在广场中心的克鲁格塑像下的2个卫士
图3.7.4 耸立在广场中心的克鲁格的塑像下的卫士
克鲁格的塑像下的4个卫士后来流落在英国，经过几届南非政府总理的要求，才在1921年返回南非。
图3.7.5 曾经的南非人共和国(South African Republic)的议会大楼(Ou Raadsaal)
图3.7.6 铁丝网外杂草丛生的比勒陀利亚市政厅
图3.7.7 豪登省高级法院(Palace of Justice)
3.8 克鲁格故居博物馆和英雄墓园
克鲁格故居博物馆距离比尔.克鲁格塑像仅三个街区，可以步行去那里。只是老城区市不安全的重点地区，需要十分小心。
图3.8.1 克鲁格故居博物馆内部 - 照片中故居后面建筑物一个老教堂的钟楼
图3.8.2 克鲁格故居博物馆内部一角
图3.8.3 克鲁格故居博物馆内部的长廊
图3.8.4 克鲁格故居博物馆内的一节火车车厢 - 这是克鲁格的专用车厢
图3.8.5 克鲁格故居博物馆的游客留言簿
这个留言薄上留言的人多是来自于世界各地。我多少有些惊奇，居然还有这么多人愿意了解一个小国家100多年前的人物和历史。
比勒陀利亚市有一个英雄墓园(Hero Acre)，那里埋葬了很多布尔人的领袖和著名人物。克鲁格1904年在瑞士去世后，他的遗体被运回南非，安葬在比勒陀利亚市的英雄墓园。自南非政府更迭以来，这个墓园疏于管理，年久失修。这个墓园附近时流浪汉的聚集地，当地人告诉我这里极不安全。因为所有的门都是关闭的，我没有能够进去
图3.8.6 英雄陵园的大门
图3.8.7 从围墙外看到的墓地一角
上图照片中可以看见一个带有人像雕塑的墓碑，像是网上看到的克鲁格的墓碑，但是不能确定。
