量子的生活呢喃
爱人，被爱，珍惜，宽待
從開普敦回美，在伊斯坦布爾轉機，有10個小時的layover。和老公商量，不如趁此機會去伊斯坦堡市區轉轉。剛巧讀到“一切美好源于梦想”博主的博文 https://blog.wenxuecity.com/myblog/70695/202204/5.html，真是我的及時雨。請教了博主和唐班的實戰經驗，對轉機快閃的可行性信心大增。在此謝謝兩位。
伊斯坦布爾，曾名為“拜占庭”，也叫“君士坦丁堡”，是歐洲最大的城市，人口約15百萬。這裡曾是小亞細亞文化經濟中心近兩千年，三朝帝國（羅馬、拜占庭、奧斯曼）的古都，古絲綢之路的終點，東西方文明的交匯處，世界上唯一地跨兩大洲的大都會。所有這些輝煌的頭銜，都讓我對她充滿敬仰和嚮往。
或許更令我神往的是Susan Moody所寫的：“Istanbul ... the constant beating of the wave of the East against the rock of the West. ” 東西文明的兼容、保守開放的共存、世俗宗教的並蓄、傳統現代的交融。。。各種文化的堆疊、復刻、揉合，層層疊疊的歷史烙印，我想像中的伊斯坦布爾是這樣風姿綽約，a city of great beauty and great contrast.
飛機在半夜4點平安降落於伊斯坦布爾新機場IST。睡眼惺忪的一家人依循Passport Control的指示牌，直奔簽證處（24小時營業）。各國的簽證費用不一，而且只能用現金。美國人付$30，而加拿大不知怎麼得罪了土耳其，費用竟然貴了一倍多。顧客只有我們一家四口，一分鐘就辦好了。
出關也超順利。即使是大半夜，土耳其海關也人手充足，效率且高，我們幾乎不用排隊就輪到了，痛快蓋章入境。
在機場ATM取了現金，然後就上出租車往老城區。機場有明文標價往市區各地的計程車費用，到老城區差不多是300lira。近來土耳其里拉暴跌，兌換美金還不到$20。計程車司機英文不太行，我們跟他說"Hagia Sophia"，他沒聽懂；我再改口“啊呀sophia” (Ayasofya)，他這下點頭。聖索菲亞大教堂可是全伊斯坦布爾，不，全土耳其最最響亮的名號啊。
從機場到Hagia Sophia所在的Sultanahmet老城區有45公里，開了差不多一個小時，司機終於在廣場側邊的小巷停下車來。
轉過彎，微熹晨光中，藍色清真寺躍入眼簾。
沐浴在燦然旭輝中
可惜藍色清真寺目前正在大整修中，這次無緣相見。
索非亞大教堂
與之相對的就是我們心心念念的聖索菲亞大教堂，2000年被總統從博物館改回索非亞清真寺。說實話，外觀並不出眾，甚至可以說東一坨西一塊的拼拼湊湊頗有些凌亂。
中庭的凈水池
土耳其雖然是個世俗國家，但女生必須用頭巾把自己裹得嚴嚴實實方可進入。
拂曉的晨曦中，整座殿堂空寂無人，空間廣大而靜謐。1500年的歷史，自有一股莊嚴神聖的氣氛，我們不敢出聲，捨不得打擾這份寧靜。
高聳的穹頂，雄偉的石柱，優美的拱門，每一個建築feature都有精巧的設計修飾。
始建於公元六世紀，在西班牙Seville大教堂建成前（1507），Hagia Sophia曾佔據世界最大的教堂近千年之久。1453年伊斯坦布爾被奧斯曼帝國攻陷後，被改建為清真寺。到1935年，土耳其國父凱末爾又將其改為博物館。很可惜，土國現任總統Erdogan極力意圖將土耳其回復成回教國家，在兩年前又把她改回清真寺。
有趣的是，趕超她的這位後起之秀—Seville大教堂，卻經歷了相反的變身史—前身本是摩爾人蓋的清真寺，13世紀中天主教Ferdinand III收復了Seville，趕走了摩爾人，並把清真寺改頭換面為教堂。清真寺的宣禮塔，La Giralda，也被改建為教堂的鐘樓。十年前我們去Seville，夜晚的La Giralda最是美的叫人屏息。
一朵朵亮燦燦的燈盞，像花朵，在我們的頭頂懸浮，渲染成暈黃柔和的氛圍。
圓頂四邊的pendentive穹隅各有一天使seraph，有六個翅膀。猛一看還以為裹著一件大棉襖。
中殿頂端的半圓壁龕，聖母聖子的馬賽克拼貼，被白布遮住了。
下方是是清真寺神職人員講道處Minbar。
被稱為Omphalion（世界中心）的大理石拼貼地板，是羅馬皇帝加冕之處。
寬廣沈靜的殿堂，斑駁處述說著凝重的歷史積澱感，恢宏中又縈繞著精緻典雅，渺小的旅人如我只能一再默默驚嘆。
也不是每個人都為她傾心，老公小孩都覺得這教堂又破又黑沈沈。。。“a crumbling old pile”。Mark Twain在"The Innocent Abroad"裡面就寫， “I do not think much of the Mosque of St. Sophia. I suppose I lack appreciation. We will let it go at that. It is the rustiest old barn in heathendom.”
出口處的走廊頂馬賽克拼圖：聖母聖子，左邊是羅馬皇帝Constantine，獻上君士坦丁堡；右邊是下令建造Hagia Sophia的羅馬皇帝Justinian I，奉獻Hagia Sophia。
從歐洲跨到亞洲
一圈逛下來還不到6點，最大的心願竟然這般輕易就達成了。出了寺門，一家人飢腸轆轆想找個地方吃早餐，沿著小街好容易找到一家剛開門的飯館，馬上坐下來。店小二很熱情，菜單送上，卻道：只能點午餐晚餐，做早餐的廚師還沒來上班。這可真叫我們犯難啊，清晨六點哪有胃口吃烤肉啊。勉強點了幾個菜，喝了杯土耳其紅茶。
吃飽喝足緩了口氣，搭計程車去跨越Bosphorus海峡。
清真寺和宣禮塔的圓拱尖頂總主導著這城市的天際線。
路過Dolmabahçe Palace新皇宮的華麗的大門
右邊這個小巧玲瓏的清真寺叫Ortakoy Camii
達達尼爾海峽，博斯普魯斯海峽，馬爾馬拉海。。。中學課本上的這些名詞，音調讀起來鏗鏘跳躍。作為東西半球的分界線，浪漫的意義大於景緻。
Galata Bridge
Galata 橋是個好去處，四面都可觀景。
層層疊疊的房子，圓滾滾的清真寺，直刺天際的宣禮塔，橋上垂釣的本地人，好一幅風情圖畫。
古老的Galata塔是中世紀熱那亞人的瞭望塔，曾是君士坦丁堡最高的建築。
山坡上房舍錯落有致，層次立體；但不能細看，大部分建築物都灰暗單調簡陋。
與Galata平行的現代風Atatürk Bridge
Suleymaniye Mosque
下橋過馬路，交通混亂，喇叭刺耳，我們一路慌慌張張左閃右避，穿過喧鬧狹窄的街市，爬到Suleymaniye Mosque。
它盤踞在老城的一座小山丘上，這裡清淨幽美，視野開闊，從平台可俯瞰Golden Horn和Bosphorus海峽。
層層堆疊的半圓形拱頂和對岸風景。
典雅的廳院廊柱環繞
內部是層層遞進的圓形穹頂，細膩雅緻，紅白磚拱的簡潔搭配，大量的自然光從窗戶灑入，讓整個室內感覺輕靈、明亮。
就只有我們一家人在這裡靜靜欣賞，氣氛莊重祥和，但貝貝每每看到我的包頭裝都忍不住偷笑。
花園裡綠樹成蔭，花團錦簇
庭院深深深幾許
Grand Bazaar
出了清真寺，穿越老城區，我們來到大巴扎。可真是個巨大的迷宮，熙攘往來，像蜂巢般聚集了千百個小店。但四處看了看，感覺品質都很粗糙，而且店家實在熱情得叫人受不了，叫我們想起開羅那些緊迫盯人的商販們。這時候天氣熱起來，大巴扎裡沒冷氣，逛了沒多久全家都熱的冒汗，直嚷嚷受不了。
買了一種Burek肉餡捲餅，十年前帶小朋友去波士尼亞的時候就好喜歡。皮衣酥脆，肉餡香噴噴，一口咬下去，香得不行。
走走停停又回到了廣場，烤玉米的攤子讓我挪不動腳步。半年前在約旦Amman的街上看到我就吵著要買，可那天晚上下雨，老公怕東西會淋到雨不乾淨，不讓我買。這次我再也不會放過它了！一口咬下去，瞬間回到童年！真恨不得旁邊有罐沙茶醬給刷上，那就妥妥的穿越回台北了。
還有炒栗子。但超級難吃！咬了一口後悔莫及，不知是栗子不對還是沒烤熟。
在我的想像裡，伊斯坦布爾充滿斑斕的色彩，滄桑的優雅，就算有些邊邊角角因著歲月有些殘破，也是一種crumbling beauty，多浪漫多有氣質。但從早到現在看了大半天，不得不承認，伊斯坦布爾有壯麗的古蹟，但市容灰敗破舊—大部分建築是黯淡簡陋的水泥方塊，還有很多殘舊破敗的角落。不知道為什麼，巴爾幹半島那些有著漂亮陽台的民居在這裡基本絕跡。街道塵土飛揚，野貓野狗在大街上遊蕩，到處擁擠而雜亂無章，感覺就是unkept，尤其比起我們剛剛離開的那樣美輪美奐整潔有序的開普敦，落差有點大，伊斯坦布爾的真實風貌叫老公孩子們臉上掩蓋不住的失望。
孩子們儘量客觀地評說，這城市比開羅還是好一點。。。嗯，很像雅典。（另一個醜醜的城市）
老公小公舉明顯忍不下去了，皺著眉抱怨說這地方太髒太hectic。
陽光灼烈，老公孩子們無精打采，離飛機起飛的時間還早，但他們居然問，我們能不能現在就回機場？至少可以吹個冷氣，沖涼，吃東西，舒舒服服的待著。唉，我想像中風情萬種的伊斯坦布爾啊，就這樣被拋棄了。
旅遊區找計程車根本是自投羅網。找到好幾部，都被計程車司機獅子開大口要雙倍甚至三倍的價錢，而且一副搶錢的架勢。老公不肯就範，走進一家小酒店，請前台小哥幫忙。前台小哥義憤填膺地說，這些計程車司機太壞了，我真為他們慚愧！馬上幫我們訂靠譜的計程車。不一會兒我們的車就來了。這位司機阿北面相就很良善，用有限的英文+google translate跟我們結結巴巴的溝通，一路上還忙著介紹城市風光，水道橋啊，城牆啊，也聊著他全家老小的點滴，對我們非常友好，給了我們一個最溫暖的結尾。
多謝伊斯坦布爾，讓我們這趟從開普敦回家，跨度四大洲--非歐亞美，雖然最後是落荒而逃。
最後一眼索非亞大教堂
藍色清真寺
