为何叫“龙虎山”？
一谓“两峰对峙，状若龙虎”。时间流逝，龙山虎山模糊在岁月的斧琢刀削下，沿江矗立起新的石雕，象鼻、猩猩、仙女、石鼓、玉梳，挑战着人的想象力。
二谓东汉中叶第一代天师张道陵“于此炼九天神丹，丹成而龙虎见”。龙虎在道家炼丹术语中分别代表汞和铅，汞铅长期吸收日月之精华灵气，有助于炼成长生不老之仙丹。想来神龙潜水、猛虎踞山，这碧水丹山之地，藏龙卧虎之必然也。
巧的是，在江西境内另一处道家的洞天福地——庐山，李四光曾在一仄山崖下意外地发现了龙虎天然石壁画，黑色背底的玉龙翘尾与颌首的白虎上下对峙。它原本被定名“龙虎斗”，后想到这龙虎共石，自然造化，遂定名为“龙虎情”。
初秋的一天，我登上这神仙之庐。这里层峦叠嶂、飞瀑如虹、奇秀幽美的景观，却受损于游人如织和商业过度开发，我不禁甚感遗憾。
按照行程安排，我趟上了去龙虎山寻觅龙虎情之路。“景德镇瓷器美名扬，婺源乡村真漂亮”、“龙虎山道教最神奇，三清山仙境不寻常”，导游一路上在尽情地唱着民歌，煽情地介绍着“江西是个好地方，山青水秀好风光”。
虽说是初秋，但沿路田地绿意盎然，树木葱茏葳蕤，几头水牛泛着黑铜的光泽，悠闲地摇着尾啃着草。每一处风景裁剪下来，加个相框就是一幅精美的印象派油画。
远远地，你就能看到一座座孤立的石笋石柱石崖石墙，垂直断裂面为朱红色，圆而平的顶部、石山的褶皱处被长草和矮树占领着。
大石寨的脚下簇拥着一排排低矮的民居。青黛的人字顶、朱红色的墙体，仿佛大岩石繁衍神佑的子孙后代。民居的建筑材料就地取材，大方砖直接从山体的砂砾岩火山岩切割而成，用这种石材建的房子冬暖夏凉，但承重能力差，房高不超过两层。开山掘石惊动了地灵神脉，当地人为此付出了很大代价，采石匠们肺部患上重病，解剖死者后人们发现罪魁祸首是红艳的石屑。
虎居被动了神脉，龙宫也劫数难逃，据说几年前上游的造纸厂、化工厂肆意排污，臭气熏天，泸溪水由清龙潭变成“黑龙潭”，泸溪鱼不见了踪影。
靠水吃水，泸溪鱼是龙虎山的美味，将一指多长的小泸溪鱼洗净，扔进油锅里炸得金黄酥脆，再用碎辣椒爆炒，那叫个香。龙虎山另一绝是上清豆腐，又叫天师豆腐，取自这清澈甘甜的泸溪水，采用千年工艺，原始石磨，那真是鲜嫩爽滑清香。为了留住这世间美味、人间仙境，鹰潭政府下大力气整治污染源，水又清了，山又艳了，天师又笑了。
走过不长的商业街，我们进入仙水岩景区。一人得道，鸡犬升天，这里景点都沾着仙气，多冠着“仙”字。泸溪河如碧带横在眼前，两排狭长的小木舟挤在岸边，船娘们一前一后站立，藏青色对襟衫裹身，淡绿色布巾包发，一张或清秀或沧桑的脸藏在竹斗笠下。
江面上也有绿顶红柱黄舷的画舫，带着贵族气息优雅地驶过。还有从上游竞相漂流的大竹排，艄公是黝黑强壮的男人。身着救生衣的游客们，欣赏两岸画卷、感受百舸争流，同时脚下要小心躲过浸入竹排的溪水。有的人干脆脱掉鞋袜，将脚连同心一起沉浸在大自然中，感受其中的野趣。
江面偶而轻轻划过一叶轻巧的小竹筏。五六根长竹绑扎在一起，两头高翘着，一竹篓一竹椅一煤炉一木桨是主要家当，这是“水上超市”，板栗粽、小黄瓜、茶叶蛋在水上交易着。顽皮的孩童索来竹筒水枪，从泸溪中吸饱一腔水，冲着远处发射，水弹如一道道飞虹坠入溪中，像泸溪鱼，尾巴一摆，你就找不到踪迹了。
导游与船娘讨价还价后，我们起航了。两人多高的竹篙，一前一后，仿佛小木舟的两条细腿，在水底和空中有节奏地切换着。船停泊在泸溪河的中央，直面崭削的大石壁，如沈从文所描述的“箱子岩”、“石壁半腰中，有古代巢居者的遗迹，石罅间悬撑起无数横梁，暗红色大木柜尚依然好好地搁在木梁上”。
现代考古发现，这是2500多年前春秋战国时期古越人的岩墓悬棺。棺木由整根大木挖空而造，棺木入洞后，洞口用木板封好，悬棺分单洞单葬、单洞群葬、联洞群葬，偌大的石壁成为举世闻名的山冢。
崖墓一律坐西朝东，据说古越人认为棺材放得越高，离太阳越近，易于魂魄升天。
棺木是如何放入距水面数10米高的峭壁洞穴里的呢？锣鼓声奏起，鞭炮声响起，升棺表演开始了，观众们齐仰着脖子，想解开心中谜团，同时做个升官发财的黄粱美梦。
几个穿黄衣服的小伙子从坡缓的后山爬上来，利用粗绳索敏捷地进入洞穴。悠扬而悲凄的唢呐声飘扬在两岸丹崖的回廊间，圆桶状的棺材在山顶绞车和绳索的牵引下徐徐上升，接近洞穴时，洞中的等待者拽住系棺的旁绳。缓缓地，棺材进入山体中，千年历史在此刻被打通。
崖下依水傍石有座飞云阁，旁边“半天仙迹”、“神仙可栖”等摩崖石刻出自明嘉靖宰相之手，但这道观是上世纪90年代重建的，昔日辉煌气派的七层庙灰飞烟灭于历史的大火中。
我从停泊的小船跳上飞云阁的石基，刚入庙就被黑衣黑帽正襟危坐的道姑叫住，说我面带病色，接着要推销疗法，仓惶间我逃上阁边凿洞依石而建的斜廊，猛抬头发现洞中一金碧辉煌的观音卧佛正冲着我笑。紧贴着飞云阁还有一条直上直下陡峭曲折的七层云梯，通向近百米高的天然洞穴，据说那里还藏有一尊笑视四方的弥勒佛。佛道不分家，共居一石崖，这仿佛是历史的回音壁，自南北朝以来中国历朝基本上佛教道教相容不背，相得益彰。
乘上小舟，转过飞云阁，就能见到传说中的仙女出浴的美丽玉体，与远处平地而起的“金枪峰”遥相呼应。广东丹霞山也有类似的令人惊叹的人阳元石、阴元石，此乃大自然的神来之笔。
道家讲究阴阳结合，龙为阳、虎为阴，龙虎相交、阴阳互配，“接天地无涯之真气，摄宇宙虚空之阳精”，万物而生。如此说来，龙虎交欢之情是道教的精髓，不知道张天师于此炼仙丹作法事是否受到了大自然的点悟。
小舟继续穿梭在两岸青山相对出的画廊里，沿路水绕着山，山护着河，是先有这丹山还是先有这碧水呢？我不禁想到鸡生蛋、蛋生鸡的经典问题。据介绍，龙虎山始于第三纪晚期的喜马拉雅造山运动。红色砂砾岩盆地上升，流水集中于盆地低洼处，流水侵蚀切割和重力崩塌形成了这道景观。
虽说“锥尖像小，崎峻似峭，悬空似险”，但龙虎山属于老年期的丹霞地貌，山多孤立，海拔不高（最高的只有240 米左右），顶部多呈弧形，整体缺少雄伟之势，远看孤山背影，总让我想起弯腰弓背、慈眉善目的老寿星们。
那山虽说是丹崖，其实只有新鲜的伤口是朱红的，更多的是被历史着色。崖壁上那白色的“云锦”是栖息在石罅间的候鸟留下的粪便；那墨染般的半脱落硬壳是砂砾岩风化氧化后的痕迹；山岩底部的一圈，仿佛裸露的牙龈，则是溪水亲吻的印痕；小草小树则不失时机地在岩顶崖壁上寻找生存空间，完成上色的任务。导游指着前方峭壁石缝里的几丛草，说很像“江”字，据说毛泽东时代，那里多了一丛草，远远看去像个“毛”字，不知道这仙草通人性，还是人们无穷的想像力？
轻拂船舷的泸溪被沈从文称作洞河，“洞河既水急出高，河身转折极多”，但非汛期，泸溪水妩媚含情。往上游行驶，河面变窄，鹅卵石晒着太阳，船靠着一边的岩壁前行，突然石壁下出现险恶幽深的岩洞，河水打着旋涡，湍急起来，光与影的图案在动荡着，听说这里有条很深的暗河，通往20公里的鹰潭，这大概是龙宫所在地吧。
过了湍流，木船无法再往上游撑了，取而代步的是当地人抬的轿子、牵的马或者拉的人力车。
沿路上，当地人在卖炒板栗、栗粉羹、菱角、驱蚊草、奇石什么的。旅游业给当地带来新的发财之道，龙虎山也要与其它省的丹霞地貌捆绑申请世界自然遗产，这自然是好事两桩。
我们的目的地是正一观，五斗米教的发源地、第一代天师炼九天神丹之处，那里还留有一眼鹅卵石砌成的炼丹井。虽说中国道观、寺院、宫殿建筑风格相似，但这山麓下风水奇特的道观灰瓦白墙，古朴典雅，门前高挑的蓝底八卦旗，墙上挂着的黄底道符，更增添了几分仙骨傲然。观内道士、道姑忙着拉游客算命捐钱，但远比不上寺院里烧香拜佛的热闹。
1949年，第63任天师去往台湾，20年后病逝，由其堂侄继任，而龙虎山的道务由第63任天师的外孙改为张姓后主持。花开两枝，应有谁袭承天师之职至今在海峡两岸存在着争议。
时间不早了，我们打道回府。我斜坐在竹筏的长椅上，将这里的山山水水像过电影般迅速回放了一遍。“山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵”，这里的道教，这里的龙虎，使丹山碧水充满了更多的仙气灵性。
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