一声不响
涂鸦,
欢乐飞逝，
我们的心追忆遥远的过去
叹息不已；
疾驰飞奔的时刻
我们没注意，但过去——过去
却更受珍惜。
人生如河水，向前奔流
—摘自西班牙诗句
从瓜达基温河畔远望科尔多瓦大清真寺，平静的河水倒影中，清真寺的尖顶历历在目。这里是罗马桥，是《权力的游戏》瓦兰提斯长桥的取景地。桥上唯一的装饰圣拉斐尔雕像，四周供着红色的蜡烛，祝福所有到达或离开的旅人。
这个大清真寺和塞维利亚大教堂有些类似，在伊斯兰与天主教的政权交替中被多次改建，一个清真寺与天主教堂的混搭。
这也是科尔多瓦最著名的景点，几步之内还有罗马桥和基督城堡。大清真寺建于8世纪，摩尔人占领了科尔多瓦，改建了当时西哥特人天主教会的一半。天主教收复失地后在其中心加建了一座教堂，又重新使清真寺变为教堂。据说一开始的时候西哥特人就是把一边设成清真寺、另一半作为教堂。这里曾是世界上最大的清真寺。
一进门就是橘子庭院，种满橄榄树、橘子树和松树，这是伊斯兰教的传统。难道摩尔人也有谐音梗，大吉大利？橘园可以免费进入，还可以登上原宣礼塔改建的钟楼看看科尔多瓦的城区。
钟塔是典型的天主教哥特式建筑，而清真寺里面的其他建筑是伊斯兰教风格的。大融合的风格在这被体现得淋漓尽致，难得一见。
钟楼也叫宣礼塔（minaret，或称为torre del alminar），高九十多米，有四对马蹄形拱门，是新古典主义风格，可登顶远眺，但我们没有气力爬高上低了。
在西北角上的赎罪门（puerta del perdon），是清真寺的主门，穆德哈尔式风格。据说过此门的信徒，罪过会被赦免。混搭如此，那么到底是基督徒还是穆斯林可以赎罪呢？
伊斯兰风格的拱门，长长的回廊，让人仿佛走入了一个凝固了的时空。
墙壁上的木板是挖掘出来原清真寺天花板的碎片，上面有不同的阿拉伯文字花纹，还有不同的编号。
庭院一角还有一个小小的模型，让人一目了然地感受了这个混合了多种建筑风格和宗教元素的奇妙空间。
入口在另一端。
一进入室内，走着走着，有一种时空错乱的感觉，左面还是满目精美繁复的伊斯兰雕刻，右边墙上就是天使圣徒的壁画。
大清真寺内部，是无数马蹄形的柱子形成的森林。据说现存1350根这种红白相间的柱子，日光幽暗中，十分震撼。石柱分为南北19行，每行各有29个拱门翼廊，希腊式柱头的石柱森林，美轮美奂。
大清真寺经历了3次扩建，现在的马蹄形柱子也是不同年代的混合。廊柱之间，层层叠叠，不愧为混搭的极品。
中间是天主教祭坛，这是16世纪，卡洛斯五世授权在清真寺中殿建起了十字教堂的一部分。显着和明显的增加是十字形中殿和Capilla Mayor（今天举行弥撒的主教堂）的十字形教堂
教堂内部的天主教的元素无处不在。
还有不少耶稣和圣母玛利亚的壁画和浮雕，和天主教元素的油画。
当然还有伊斯兰教的建筑，装饰繁复华丽。这是清真寺的圆顶和米哈拉不，一个指着麦加圣地方向的私密空间，用于祈祷。
清真寺一角还有古罗马的浮雕，古色古香。
早上的阳光明媚，庭院妩媚多姿。
清真寺外面走一圈，从各个角度都能感受到它的宏伟，还有历史的沧桑。
紧闭的大门还能看到当初辉煌的影子。穆斯林的风格满满，这还是我第一次看到保存完好的拱卷门。
风吹雨打，大理石立柱上的阿拉伯文字装饰已经模糊不清。
大清真寺和罗马桥之间有个凯旋门（puerta del puente), 是科尔多巴古城的三个入口之一。这座凯旋门也见证了无数次腥风血雨。
还有一些雕塑，应该是天主教的。
传说中百花巷里开满鲜花的景象没有看到，让人失望，这里比不上在塞维利亚窄窄的小巷里穿行时所见所闻。
古罗马桥建于1世纪，以巨石为基，有16个桥孔。站在桥的南端，对岸的清真寺和古朴的大桥相映生辉。
罗马桥上的日落应该不错，不过我们急于赶路，只好错过了。
罗马桥的南端是卡拉奥拉塔，曾见证穆斯林和基督徒的穿行在桥上，也见证西班牙双王的胜利。
两种宗教文明碰撞，也许就是你死我活，但也许是相互融合。科尔多瓦的历史，就是一部西班牙大融合的缩影，大清真寺就是这独一无二的写照，让人叹为观止！
