了解法国三大有名的红酒~~(组图)

La Romanee Conti

　　波尔多的酒世界驰名，有5大酒庄等等知名的庄园。对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼·康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常的地位，可见康帝的声望。

　　这个世界驰名的酒园常被简称为DRC（Domaine de la Romanee Conti），是科尔多省（Cote d'Or）最大的酒园。其中包括独立的酒园Romanee Conti和La Tache，一半的Richebourg。

　　Romanee-Saint-Vivant，另外还有Vosne-Romanee,Flagey-Echezeaux,Le Montrachet,Grands-Echezeaux最好的部分。总面积达到506.2英亩,Romanee Conti园的面积为67.5英亩，所种的红酒葡萄为100%的Pinot Noir（黑皮诺）,植株的平均年龄高达50年?瓴?课?000箱。康帝园会按照不同的酒园的名字来命名他的葡萄酒，所有产品均是精品，当然其中最好的还当数Romanee Conti。罗曼尼·康帝又如此满园的珠玉也无愧于“天下第一园”美誉。

　　Romanee Conti酒园的历史可以追溯到12世纪，现在就远的疆界也是从1760年开始流传下来的。1866年时，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。Romanee Conti园不惜血本，使用化学肥料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫。可见庄园对葡萄看护的精心程度。

　　第二次世界大战对Romanee Contin园造成了相当大的损失，到了1945年，园主已经没有资金可以对Romanee Conti园进行投资。由于大量的青壮劳动力死于战争，劳动力也极为缺乏。1945年的春季，严重的冰雹灾害伤到了Romanee Conti园大部分的老植株。那一年只生产了600瓶酒。在1946年，不得已将老植株铲除，并从La Tache引进植株种植，因此，1946到1951年这个Romanee Conti园没有出一瓶酒。酿酒师Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche对庄园的管理极其严格，质量坚持一贯的高标准。土壤对葡萄的生长是十分重要的，因为科尔多省多为山地，很多葡萄园均在山坡上，Romanee Conti园也是如此，一旦遭遇连绵的阴雨天气，葡萄园中的土壤很容易被冲到坡下面去，而造成土壤的流失。因此一旦经过连绵的雨季后，Romanee Conti园的工人经常拿着铁锹和铁桶，把冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近La Tache园中借土。Romanee Conti园每公顷种植约10000株葡萄，年产量为每公顷2500公升，平均每3株葡萄才酿一瓶酒，产量低得惊人，也保证了他无与伦比的质量。葡萄的栽种护理方面完全采用手工，不使用化学杀虫剂，尽量少使用其它化学方法。每年在葡萄成熟的季节，Romanee Conti园就禁止任何的参观访问活动，谢绝闲杂人等入园。葡萄成熟时，熟练的葡萄工人手提小竹篮小心地将完全成熟葡萄串采下，立即送到酿酒房，然后经过严格的人工筛选，才能够酿酒。Romanee Conti酒酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵，发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压式的机器压入酒液，以释放更多的组分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿，Romanee Conti园有自己的制桶厂，他们采购来橡木桶的辐板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。

　　Romanee Conti酒具有十分变化莫测的香气，按照Aubert自己的说法是，“有即将凋谢的玫瑰花的香气，令人流连忘返”，如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。唯一令人头痛的问题就是价格，现在即便是1瓶1998年的Romanee Conti新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买5瓶DRC出品的任何其他的酒，才能够买一瓶Romanee Conti，好在DRC所出的必属精品，所以其产品也是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到他的身影，一般的零售店里根本无觅其踪。难怪品酒家Robert Parker Jr.说：“Romanee Conti是百万富翁之酒，却只有亿万富翁才喝的到。”如果谁有一杯在手，轻品一口，无论从哪个方面讲，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。

　　Chateau Petrus

　　在波尔多的4个红酒产区内Pomerol是其中最小的一个，总面积只有740公顷。这里的酒庄也差不多全是小农作业，面积不到1公顷的有很多。但是也许是物以稀为贵，也许是小酒庄可以精工细作，这里出产的酒比波尔多其他地区都要贵。而其中Chateau Petrus则是领军人物。Chateau Petrus面积为28.5英亩,所种的葡萄为Merlot 95%,Cabernet Franc 5%植株的平均年龄40年，年产量为4500箱。Petrus在拉丁文中的意思是“彼得”，它是以耶稣的门徒圣彼得而命名的，大家在Chateau Petrus酒标上可以看到手握天堂钥匙的圣彼得。Chateau Petrus不象Romanee Conti酒园的历史那么悠久，甚至到了1945年，他还是一个默默无闻的小酒庄。他近年来的成功全要归功于他的后天努力了。Chateau Petrus这个名字出现于1837年，那时他在Pomerol地区排在4、5名的位置。1893年，Chateau Petrus的位置提升到Pomerol的第二位，价格大概在Medoc区二等和三等之间。到了1925年，一位饭店的老板娘Loubet夫人购买了 Chateau Petrus以后才从根本上改变了Petrus的命运，这要归功于她高超的推销手腕。Loubet夫人拥有本地区2家酒厂和当地一家饭店，是一个知名企业家，弟弟是市长。 Loubet夫人收购酒庄后就开始致力于打响他的知名度。首先是将价格提高，其次她将Petrus介绍给自己的富豪朋友，从此Petrus在法国高级社交圈内流行起来了。从此，Petrus再也不是乡下绅士的代名词，而逐渐成为上流社会的饮品。随后，Loubet夫人决定进军英国皇室，因为他甚至得到了英国市场，才能有国际声誉。当伊丽莎白女皇二世订婚的时候，Petrus成为了贵族们的杯中之物，从此成了在英国上流社会的名品。Loubet夫人在 1947年女皇正式结婚大典时成为了皇室的贵宾。Loubet很善于运用上层社会来进行推销，1961年她去世后，Petrus分成3份由 Lacoste、Loubet和Moeuix家族所有。而Moeuix家族继承了Loubet夫人的经营作风，于60年代占领美国白宫，受到肯尼迪家族的赞赏。当然Petrus的成功仅仅有商业头脑，靠炒作是绝对不可能的，一定有其在质量上过人一筹的地方。Petrus酿酒完全采用一种不计成本的理想主义做法。Petrus的土壤表层为粘土，下面是陶土层、更深一层是含铁量很高的石灰土，这一层有着极好的排水性能。庄园种植葡萄的密度为每公顷6000株，植株年龄都比较老，再加上严格的剪枝使得产量极低。为保证质量，葡萄要在全熟而没有过熟的时候采摘下来，采收的时间是下午，为的是让上午的阳光将葡萄上的露水晒干。180个工人用2～3个半天的时间将葡萄采摘完毕，避免葡萄成熟度不同而影响风味。采摘完毕后，每粒葡萄还要经过严格的手工筛选。发酵完成后，就还要在不同的新橡木桶中陈酿22个月左右，让酒吸收不同橡木的香味。大概3个月就要换一次桶。酿成以后的Petrus十分丰浓凝缩，具有强烈的黑樱桃颜色，和香料和梅子的香气和特有的泥土味与高级的松露香。口感柔滑，带有高级成熟的单宁味。1945、1947、1949、1950、1953、1961、 1967、1982、1985、1989、1994和整个70年代都是顶级年份。

　　Petrus如此好酒唯一可惜的就是产量甚少，以至于价格一涨再涨，一瓶酒一般要卖到1000美元左右，而且还是踏破铁鞋无觅处。



　　Le pin

　　不知道大家是不是还记得一个摩托罗拉V8088手机的广告，在一个时装发布会上，女设计师用手机在网上订购了一瓶红酒，时装发布会结束后，她回到居所自己慢慢享用。这里面出现的这品酒就是Le Pin。Le Pin在波尔多可能是最小的庄园，面积仅为5英亩,所种的葡萄为Merlot 90%,Cabernet Sauvignon 10%，植株的平均年龄为20年。Le Pin实在是太小了，所以几乎没有人愿意称他为Chateau，因此它的产量也很少，每年不过600箱。Le Pin现在的价格一般要在500美金以上，某些年份则高达1000美金。几乎与Petrus持平。看来，物以稀为贵真实至理名言啊。

　　Le Pin的第一个年份是1979年，远没有其他庄园那样悠久的历史。但是其他庄园的却很少有能够卖到Le Pin的高价。当然这里有葡萄酒商大肆炒作的原因。这对消费者当然是一件坏事，但是就庄园本身也不一定是件好事，因为，很多品酒家都不愿意对Le Pin作任何评论，如果不是故意挖苦，那就有粉饰炒作的嫌疑。Le Pin与Petrus毗邻，其酿酒的做法也维Petrus马首是瞻，虽然味道虽不如Petrus纯正浓厚，不过烟熏味、橡木味、与果香，基本与 Petrus相似。Le Pin基本与Petrus类似，采用极端不计成本的生产方法，葡萄发酵温度高达32度，因此提取物质更为充分。发酵好后，在全新的法国橡木桶中陈酿24个月。有不少品酒家不喜欢Le Pin太重的橡木味，认为它掩盖了应有的果香，但是也有不以为然的。德国葡萄酒杂志《一切为酒》作过一次Le Pin与Petrus的Blind Tasting比较，请了10名著名的德国评酒家和1位新加坡的评酒家，对13个年份的Le Pin和Petrus做了比较(1979～1990,1992)，结果是9个年份Le Pin胜出。不过普遍来说，抱怨Le Pin价格的人还是居多数。著名的品酒家Robert Parker就说：“如果纯粹为了好玩纵乐，或者想摆阔奢侈一下的话，全Pomerol区，甚至在波尔多，也没有比Le Pin更合适的酒了。”另外他还建议Le Pin应该在第10～12年饮用，这明显是怀疑Le Pin陈年的能力。