大西洋中的马德拉岛 (Madeira) 归属于葡萄牙领地，但地理位置离非洲大陆更近，倒将欧洲本土甩在了身后。来自北非的和煦海风，使亚热带中的马德拉岛，气候宜人，四季如春，说她是欧洲的后花园，一点不为过。
十年前的一次北非邮轮行，曾短暂登陆过马岛，虽逗留只是大半天，但对这碧海环抱、山峦起伏的渡假胜地印象深刻。
2016年的岁末，约上了几家朋友，从波士顿先飞到葡萄牙首都里斯本渡过了圣诞节，再飞行了一个半小时，到达这茫茫大海中的海岛首府丰沙尔 (Funchal)。
来马德拉岛的游人，大都是欧洲本地人。 对欧洲北部的英德人来说，在冬季这里好比是他们的夏威夷，是节日休闲渡假的好地方。 而来自北美的游客不多，国人则更少见。 欧洲各大城市主要景点前，中国游客熙熙攘攘，争相拍照的景象，在这是看不到的。
马德拉岛为火山岛，四处山峦环绕，平地稀有。丰沙尔南临大海，三面环山，是地道的山城，红顶白墙的房屋是沿山而建，颇有特色。
位于半山腰的Jardim de Santa Luzia植物园，各处长满奇花异草，是游客们必到之处。
其中最奇特、最引人注目的就是这种形似狗尾巴草，但又两三米高的漂亮植物。从未见过，不知何物。
回酒店亮出照片咨询前台小姐，她毫不迟疑地说，这就是通常用于美容的植物，那狗尾巴草就是它开的花。 边说还为我写下英文名字，低头一看才知道就是所说的芦荟，当时的确信以为真。
但笔者此时此刻忽有了些半信半疑：芦荟有哪么高吗？虽说写的是一篇休闲游记，不是什么严谨论文，但也不能东抄西扒，如弄成以诈传诈，传到江湖上也丢不起这人呀，搞明白是必须滴。 暂且撂笔，遍查世界各地各类芦荟的照片，没发现一张是一样的，心里便略知了几分。 但只知其貌不知其名，如何再查？想了片刻，那只好走按图所骥的路子了。 在图像搜索中键入“Madeira's plants and flowers(马德拉的植物与花)”, 谷歌一下子给出了数百张照片，其中有两张正是这狗尾巴家伙的玉照，一张还标有名字。 事情到这儿就容易了，将名字输入Wikipedia(维基百科)，一下真相大白了。 原来它的学名叫Agave Attenuata, 俗称Swan's neck (天鹅颈)或 Foxtail (狐狸尾 )，原生长于墨西哥，但目前常见于利比亚与马德拉，中文名字叫翠绿龙舌兰，那大尾巴是花茎。 真是功夫不负有心人，长姿势了啊。
马德拉不仅是繁花似锦的渡假胜地，更是徒步者的天堂，全岛官方推荐的徒步路线就有50多条。对我们这些常走天下的“波城飞狐人”而言，不挑几条经典路线溜达溜达，有点对不起飞狐的名声了。
第一天，首选的是徒步者来岛都要去的PR8号路线。 马德拉岛东西长近60公里，南北宽20多公里，面积约800平方公里。PR8路线在整个马德拉岛的最东端海角，就是地图上的红色圈处。
开始一段路, 是贫瘠荒凉的山谷，似在非洲大陆上穿行。
但转过几个弯，宽阔海景开始出在眼前。
在悬崖峭壁上攀行，沿途的火山岩、绝壁及气势磅薄的大海，超强的视觉冲击让你惊叹自然景色如此壮观、震撼。如果你只想徒步一条道路，PR8线路无疑是首选。
当爬上最后一个陡坡，我们终于看到漂浮在大西洋、弯延曲折的圣劳伦斯角。天高云淡，碧海蓝天，微风袭袭，眺望远方，隐约可见尽头处的灯塔，但因山体不再相连而无法靠近。 一条锁链横在面前，提示我们，这已是海角大地的尽头了。
在马德拉徒步，Lavada Walk是你决不能错过的。 葡萄牙语Lavada，意思是迷你水渠。 从16世纪开始，葡萄牙人便开始了“北水南调”全岛灌溉的大工程, 将岛北部丰富的水源，输送到缺水的南部。 到目前为止，马德拉全岛的lavada总长度已经超过两千多公里。 在这山地海岛，大多的水渠是修建在群山之中，不少还是悬崖陡壁边上。 如今这独特的几百年的水渠系统仍在源源不断输送山泉外，又被开发成山中四通八达，世界中独具特色的徒步路线。
第二天，我们就走了最受欢迎的PR10号水渠路线。山崖边、雨林中，风景别样。
对想挑战自己的徒步者来说，岛中部连接几座最高峰的路线更具诱惑力。 其中的PR1路线，连接了马德拉岛第一高峰Pico Ruivo (1861米) 和第三高峰Pico Do Arreeiro (1818)。 在这海拔近2000多米的地方，你可以眺望到遥远的大西洋海岸线，也可以低头俯视幽深的峡谷。 因大部时间云雾缭绕，又被称为云中漫步。
知道此行无时间走这条路线，但作为一个也算有些年头的徒步者，为了信仰也至少要去看一眼呀。 站在Pico Do Arreeiro峰顶，走在PR1的起始处，凛冽的山风中，虽瑟瑟发抖，但看那群山峻岭，望那云起云落，令人内心激动不已。
大西洋中的马德拉群岛位于欧洲西南端，距首都里斯本约1000公里，距离非洲大陆的西侧600多公里，地图上那个红色标记就是马德拉的位置。
因其离岛的特殊地理位置，马德拉不会可能受到广泛关注，即使在欧洲，它也不是大众化的旅游区域，是属于比较小众的渡假地。 但这里没有景点游客的混乱吵杂，也未充斥商贩叫卖的铜板味。 它很大程度上沿续了以往的生活方式，所以看上去有那么一些传统。
据记载，在1418年葡萄牙航海家重新发现了马德拉。丰沙尔的老城里，在这些小巷中，玻璃罩的街灯下，百年来磨滑了的石头路上，历史不是仅留下一些痕迹，历史是仍在这里继续。生活与历史交织而行。
小巷里随处可感受到岁月的流逝。
在时代的前进中，马德拉人是如何留住岁月脚步、保持它特有的历史文化风貌？ 这里没有四处兴建、名目繁多的仿古街，也没有看到卖着从同一批发市场批来的雷同的小商品纪念品，更没看到那些土木翻新，树碑题字，不伦不类的人工景点。
这面旧墙的小巷连接着老城区的闹市。断垣残壁上的画作，让人顿感交错的往昔和今日。这位画风前卫的艺术家很可能不是什么显赫名家，可这残缺画布上的画作却勾勒和彰显出他心中那奇特非凡，魔幻般的意境和构思。也许有一天，这老屋或被推倒、被取代，可它传播的艺术和思想却历久弥新，令人驻足留目。
Rua de Santa Maria是老城中的一条窄巷,这曾是行车都困难的陋巷，两侧多是倒闭的店铺或已是无人居住的老宅。2011年由几个艺术家倡导、在丰沙尔市政的支持下，一项叫做“"Art of the Open Doors (敞开文化艺术的大门)”的活动拉开序幕,这向艺术敞开大门可不是一句简单的形容词，是真要把小巷的一扇扇老门变成可欣赏的艺术品, 要"bringing new life to the gates of this historic part of Funchal”。 任何人都可参加，创作的主题、形式及方式无任何限制，任你的艺术想像力翱翔。众人踊跃报名参加，有专业有业余，有老有少。当年4月6日首个门成为了艺术展品。
开始时事情并不顺利，小巷的住户持怀疑态度，找到门主并获得同意有点不易。 但最后有161扇门变成了这特殊室外展览馆的艺术品，呈现了各种各样的主题，各种各样的风格，每一扇门就是一个故事，五彩缤纷，包罗万象。
每扇门旁都有说明的标牌，可惜不是英文。
如今，当年衰败的小巷，成了丰沙尔饭馆咖啡馆一条街，从白天到午夜，游人接踵而至，家家座无虚席。成为人人必来的主要旅游点、品尝多样美食的集中地。艺术的魔力就是这样能化腐朽为神奇，令平淡无奇化栩栩如生。谁说文化人不能推动生产力向前进？
在各式的彩绘门中，在巷口处的一幅肖像画引人注目，这就是已故葡萄牙Fado(法朵)音乐的著名女歌手、人称法朵女皇、葡萄牙国宝级人物：Amália Rodrigues。
听一场法朵音乐演唱，是出行前就计划必做的事情之一。法朵通常在歺馆、酒馆或咖啡馆内表演。 新年夜的前一晚吃过饭后，去了一家两天前就看好，老城内挂有“The best fado in Madeira"的一家小歺馆，没想到早已满座。转回那彩门小巷，另一家也只剩下一张空桌，勉强挤下了我们一行人。而那法朵女皇的肖像画的门正是在这家歺馆的侧外墙上。
落座后叫了一瓶十年的马德拉葡萄酒，又等了片刻，灯光暗下，演唱开始。是三个乐手演奏，四位歌手轮流上场演唱。
Fado (法朵) 一词源于拉丁文的Fatum，意思是命运 (英语中命运 fate 一词也源于此)，是葡萄牙著名的传统民谣。法朵音乐擅长表达哀怨、失落和伤痛的情怀。特殊的吉他乐声与独唱者的深沉忧郁腔调，空灵动人，令听者无不感动。如果你去过葡萄牙邻国西班牙，看过著名的弗拉明戈舞蹈，两者是有些相近的，只不过法朵的表演是只唱不跳。
当晚这四位歌手都是上了年纪的，只有富有生活历练的人，才能唱出那悲怨深切的情怀。其中那位女歌手应近七十岁左右，声音深沉、有穿透力，但又娓婉动人，深情投入。咫尺之间，虽听不懂歌词，但备受感染，与歌者产生强烈的共鸣。
当晚另一亮点，是伴唱对唱的竟是一位正在工作中的男服务员，在不断走动的忙碌服务中，仍不失时机地准确地切入，浑厚宏亮的男中音绝对是专业水平，令众人叫绝。马岛百姓的艺术修养真是令人刮目相看。
照片中门口站立的穿白工作服的，就是正与歌手对唱的男服务员。
演出结束时，又忽然闯入一队街头表演者。我们这伙人从来就是不但爱看热闹、还不怕把事儿闹大的主。立马跳入参加，跟着又是环场跳，又是扯脖子唱，女士们还夺下那传统小黑帽带在自家头上。不亦乐乎，又闹到了午夜。。。
看丰沙尔老城，不要以为马德拉好像是个遗世孤独的小岛，其实与葡萄牙其他海岛不同，马岛的这首府又是一个充满时代气息的现代化城市。
“玛黛拉就是玛黛拉，那份薄薄凉凉的空气，就是葡萄牙式的诗”，当年三毛和荷西游历过马德拉岛后写下了《玛黛拉游记》，里面的这一句话是对这海岛精彩的概括。
火山爆发形成的马岛，只乎全是山地，看到那些弯弯曲曲、群山峭壁上的路没有？
除了令人眩晕的转弯，很多都有近40多度陡坡的盘山路，只有令人屏气的一车宽，一边还是百丈悬崖。 喜欢自驾的我，曾穿梭过意大利山城的狭窄古道，也驰骋过南美的安迪斯山脉，但决无胆量在这开车。 你若无当地人的高超车技、没有悬崖边急转弯迎面来车仍面不改色的坚强意志，forget about it。
到达的当天，坐了近一个小时绕来绕去上上下下、几近令人呕吐的公车后，来到了欧洲最高的悬崖、580米高的Cabo Girao玻璃观景台。
岛内深山处，还有一观景台是俯瞰叫做修女谷的深谷。历史上，一群修女为躲避海盗的侵扰，逃到了这深山。深谷间是此后岛人世世代代居住的村庄。
在丰沙尔市内，如乘缆车可到达市内最高点。
在那里可尝试一下当地特有的一种叫Toboggan的藤篮车，就是雪橇一样的坐椅，但是被身穿白衣、头戴马德拉草帽车夫推着，一路从山上陡坡与机动车一起滑下，刺激，又有传统风味。来张网上的照片。
高低起伏的马德拉是逢山开路遇水搭桥，全岛隧道高架不计其数。三家bus公司的路线，遍及全岛各个角落，甚至到徒步路线的起始点。出租车与北美相比，也相当价廉。便利的交通保证了全岛的繁荣，促进旅游业的发展。
说到交通建设，就不能不提一下丰沙尔机场。 丰沙尔机场被列为世界十大最危险的机场之一。 在这个四面环海都是山的岛上，机场只能紧贴山建在海边，只有一条跑道，又因其短而惊险万分。 1977年葡萄牙航空公司425航班在两次着落未成功后，飞行员做最后一次尝试时，冲出跑道在海滩上爆炸，至今仍是葡萄牙航空史上最惨烈的空难。 事发后，采取填海造地的方法翻新了机场，延长的跑道是悬空建在海滩上，由水泥柱来支撑。 但每次降落，飞行员仍必须先面向群山飞行，在最后那一刻才急转，对准进入跑道。 丰沙尔机场扩建的新跑道赢得了国际桥梁及结构工程的大奖。 我们第一天乘车去海边徒步时，车就是在沿海高速公路上，从跑道底下的巨柱丛林中穿过的。上两张网上的机场照片。
说了美景，就一定要谈美食，而品尝当地的特色美食也是深入了解当地文化的绝佳方式。一次旅行，舌尖上的美味享受，与沿途的美丽风景相辅相成，相形溢彰。
马德拉岛有着物美价廉名扬天下的葡萄牙的各类生猛海鲜。各歺馆通常搞一海鲜大拼盘，放在门口冰藏橱中炫示，让人食欲大动。
岛上还有自己的特色佳肴。 这里有一种黑色的长带鱼，叫做Black scabbardfish，生活在一千多米的深海，在欧洲大西洋沿岸，只有在马德拉岛的海域能捕到。 这种面目猙狞但肉质细腻的鱼肉，当地人是与香蕉一起烹制的，可清蒸也可油炸，味道鲜美，此行中大家久品不厌。
也尝试一种当地独有的鱼汤，端上来时惊奇发现，里面不但泡有面包，还有一个水波蛋。味道是相当不错滴。
当地还有一种面包，粗面制成，颇像我们的发面饼。内有空洞，略带酸味，很好吃。传统方法是用木柈明火烤制。歺馆上菜前，给的都是这种面包。
改制成长方形后，切开抹上橄榄油， 中间夹上肉，已成了岛上街头巷尾的快歺食品。不过在面包摊上，都已是电炉烘制。
岛上更有许多叫不出名字的奇芭异果，里面的果汁味道甜美好喝。
谈了美食，也不能忘了美酒。马德拉的葡葡酒是很有名气的。它最大的特点是保质期极其的长，即使开瓶后也可长期存放而味道不变。从15世纪起，包括葡萄牙在内的欧洲船队出现在世界各地的海洋上，马德拉成了航行停靠的中转站，船员们需要一种酒能一直陪伴几个月的海上航行。马德拉人发明了这种特殊酿酒工艺，高温再加上故意将酒暴露使其氧化，制成这种口感好又不会变质的酒。
这家酒店还售有一百六七十年前酿制的酒, 这在其它任何种类的葡萄酒都是少见的。当然价格也是不菲。 也看得出这种黑色玻璃白色印字的酒瓶，是多年留传下来的传统。
美食美酒，离不开用心制作的当地人。説到这里的百姓，三毛在她的《玛黛拉游记》里是这样描述的：“这样的小城，不可能有面目可憎的人，看来看去，表情都是悦目，令人觉得宾至如归，漂泊大城的压迫感在这里是再也不可能感到的”。
看这篇游记，是第一次读三毛的作品（三毛的拥趸们，失敬了），但对三毛的评论深有同感。旅行抓拍，最不愿看到的和尽力避免的是引起被拍者的不悦。但走南闯北，从未有任何地方，像马德拉人这样高兴，并发自内心地展现他们自己。
街头表演的乐队正在休息，但这对靓女帅哥看我拿出手机，立即转过身来，还摆出耍酷的姿势，让你尽情拍照。看他们的笑容多么清澈。
这家烧烤店就在那彩门小巷内，站在门口服务生认出我昨晚在那里吃过饭（不是俺长的出众，全因亚洲游客太少），明知我不会成为回头客，但仍开心地让你拍照留念。
橱窗里的乳猪令人感兴趣，里面的厨师看我在外张望，马上走过来隔窗自豪地让我拍。
拍完他招手示意让我进去，这让人有点摸不到头脑。原来在屋里面，他拿出一只金灿灿烤好的，高高兴兴地捧起来、摆出姿式又让我照。
一天午夜后，我一人拿着相机在街上四处逛，有三个警察值勤在街头。其中的一个过来打招呼，说自己也喜欢摄影，并热情地介绍好的拍照地点，并掏出笔来，花时间在我的地图上详细构画标记。他说着流利的英语，在深更半夜的街头，俩人兴高采烈地从照相器材聊到马德拉旅游业的发展。他还拿出手机上网，让我看他的摄影网页。哇塞，其水平之高令人敬仰，完全媲美专业人士。最后俩人各自拍照留念。又一次证明了，快乐的马岛人民艺术修养真是不得了。
这些身着民族传统服装欢庆节日人，驻足街头与游人热情交谈，高兴地留影拍照。他们的脸上流露出来发自内心的愉悦，也呈现出对家乡的自豪。
什么叫“幸福指数”？它不是来自什么机构的那些不靠谱的统计，更不靠什么社论的反复宣传。老百姓的灿斓笑容是最好的指标！
查了一下，马德拉全岛为自由经济贸易区，年人均GDP在3万欧元上下浮动，与首都里斯本持平，领先全国。
除了平民百姓外，马岛也与不少名人有关。丘吉尔下野后，爱好绘画的老政治家曾多次来岛上休假、写生。再往前推，那有名的茜茜公主曾也到过这里，来养她弱弱的身体。现在岛上还有公主一个雕像，这次没来的及去看看。
街头悬挂着丘吉尔在岛上作画的照片。
歺馆将与霍金的合影挂在门口的墙上。
但岛上最最牛的名人、也是马德拉人的骄傲、那就是在岛上土生土长的世界足球超级巨星 Cristiano Ronaldo, 国人?称的C罗。马德拉人在海滨旁为他们的英雄修了一座纪念馆，就叫CR7, C罗名字的缩写与他的号码。
展览馆前厅都是C罗驰骋球场的巨幅照片。
来这里，一定不要错过门前的三米多高的C罗塑像，人人与之合影。但这著名的铜像，也因某部位过于显眼而从一开始就遭到一些人的非议。2014年落成时，C罗是亲自来剪彩的，人家本尊都不说什么，吃瓜群众就别多嘴了。
C罗的母亲与姐姐仍在岛上生活。成名后的C罗也不忘家乡，每次进球后那个撩起球衣标志性庆祝动作时，露出经常穿的内衫上是写 着 "Madeira" 的大字，让全世界都知道他的家乡。上张新闻照片。
年末来这里，不但气候宜人，又正值欢渡圣诞新年期间，山城装点的格外有节日气氛。
在此行的酒店，大海就在伸手可及之处。每天早上的日出，都展现出新一天不同的画卷。
在岛上的最后一夜是2016年的最后一天，马岛的迎新年焰火是赫赫有名的。它的特点是从海面上、在环绕的山坡中、从山顶上、一齐燃放，整个城市在焰火包围之中。因规模之大无处可比，因此被列入吉尼斯世界纪录中。
当天，夕阳下，包括维多利亚女皇号在内的九条专门赶来观看焰火的邮轮，在港口内和海面上，一字排开，场面壮观。
午夜之前，城市静悄悄地等待着新年的来临。
只有惊涛在不停地撞击。
午夜时分，汽笛齐鸣，瞬间五彩的礼花从四面八方腾空而起。身临其境感受的震撼力，静止的照片是远无法体现的。
人们激动不已。我和朋友与周围来自世界各地素不相识的迎新人，相互握手致意，大家真诚地互道新年问候。
震耳欲聋的焰火刚刚停息，海风吹散了硝烟，赫然望见远处山坡上的年号灯标已悄然转换成了2017！
新的一页翻开了，生活又接着继续向前。。。
已经激起我想去Madeira徒步的欲望了，哈哈！
那里确实不错，亚热带气候，许多奇花异草，房子童话风格，岛上居民性情温和友善。
印象最深的就是猫狗都不怕人，在大街上大模大样地溜达，你一叫它还跟你撒娇。
那里唯一的问题似乎没有海滩，我上次在路边掰了一小块杂生的野芦荟带回来。
我记得有一年在电视上看到那里发洪水，看来都完全恢复了。
岛上好像有一个希茜公主的行宫。