如果你特别希望获得前、后景都清晰的照片,就不要把焦距对在无限远,因为这样做实际上浪费了后景深。最好的做法是用“超焦距”方法拍摄,此时焦点并不设在主体上,在主体以外的某一点上,但是却可以最大限度地利用了全部景深范围,拍出你所希望的前、后景都清晰的照片。这种方法在胶片单反中常用,DSLR用的人不多,甚至许多人不知道“超焦距”这种用法,只会往[
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(一)景别一般为大远景,远景,全景,中景,近景,特写和大特写。(1)大远景:人在画面中所占的位置极小,机位较远,环境占主要地位。一般用来表现广阔的空间,给人气势磅礴,严峻,宏伟的感受。往往在抒发情感,渲染气氛,产生强烈艺术感染力上发挥作用。一般不适用于表现横向动感强的效果,因为主体物在这样广阔的空间其运动常常显得微不足道。这一景别在[
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除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话,那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背,而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认,在起初景深似乎像是一个抽象的理论,当时关于“[
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一、拍摄雪景对着雪景测光,然后把它调整为你希望它成为的色调。在这里你需要先问自己一个问题:雪的实际的色调是什么样的?如果它是纯白色的,那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用小区域的测光模式,比如点测光),然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是,如果雪地上还有一些细节,比如是侧面光照时,开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照[
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数码相机曝光的秘诀图|文:汤识真你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过?你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼?也许你已经学会了使用包围曝光,也许你已经知道了“亮加暗减”的规则,像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术,让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为,你有一部数码相机,它[
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摄影“基本技法”
变焦基本靠走对焦基本靠扭遮光基本靠手虚化基本靠抖测光基本靠瞅防抖基本靠肘除尘基本靠口
风景摄影口诀
大景靠勤跑,睡前看气象正午沒好光,好光在晨昏奇景重气氛,雨雾不放过天雨帶相机,傍晚等放晴大底加慢片,脚架快門线变焦易耀光,尽量用定焦取下保护鏡,裝上遮光罩脚架要鎖紧,預鎖反光鏡风景测中灰,白加黑要减长曝勤测光[
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快门速度和光圈最佳组合选择光圈(f值)镜头孔径准则50mmf/2镜头最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量,如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档f/2较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅,有助于使背景离开焦点,从而把注意力集中到被摄主体上。f/2.8较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较[
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雪景拍摄技巧转贴之一原贴地址:http://www.easykan.com/ShowArtical.asp?ArticleID=234雪景摄影常常出现雪色偏灰蓝、雪面曝光过度或曝光不足、夜景曝光过度等现象,所以,需要考虑选择什么样的相机、相机如何抗严寒、如何测光曝光等等问题,就我个人业余摄影的体会,说说雪景摄影经验,与大家分享旅行摄影的技巧,避免旅行中的遗憾。一、选择什么样的相机一般旅行摄影携带的相机[
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你会测光吗?哪种测光方式好?点测真的那么重要吗?说起这个问题,在坛子里也算是热门话题了,很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一,在很长的时间里,我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式,在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后,却发现死得很难看,相机自己设定的区域测光方式是[
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摄影就是知道在某情况下,用某感光度,某快门,某光圈的组合。说几个例子,拍风景用小光圈,拍人像用大光圈,拍流水烟花用慢快门,派运运动用快快门,强光用低感光度,弱光用高感光度,等等。摄影的奇妙是有无限的可能。
感光度:ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600
光圈:f/1.4,f/2,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32,f/45,f/64,f/90,f/128
快门:*1/1000s*1/500s*1/250s*1/125s*1/60s*1/30s*1/15s*1/[
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