新西兰九大步道北岛篇，北汤加丽罗环火山步道二

第二天，半程风雨半程柔情

 

一，铩羽汤加丽罗主峰

  2017.1.9. MANGATEPAPA木屋：风雨交加，零度，西南风每小时40公里。红火山口：雨，零下4度，西风每小时60公里。OTURERE木屋：阴，2度。WAIHOHONU木屋：阴转晴，5度。

  早晨7：20离开木屋。荷兰人、德国人，全屋人都在慢条斯理地做着自己的事情。 

  “这天气爬红火山口安全吗”？一位英国女孩怯生生地问。

  “没问题，我已是第四次走这段路了”。我不加思索地回答。

  是的，没指望等一会儿雨会停，没指望中午山上的风势会减弱，温度会升高。我必须走，今天不但要重蹈“穿越步道”从第一木屋到翡翠湖的一段路，还要登顶汤加丽罗主峰，穿越山麓到三号木屋，全程23.3公里，需10个小时。

  疾风挟裹着排排雨丝在峡谷口聚集，然后一股脑地往峡谷里灌。我的装备是登山鞋、短裤配长筒袜，羊毛衫加防雨衣。为方便叙述，依然把路程分几段描写。

  第一段，从海拔1190米木屋到1350米苏打瀑布（SODA SPRINGS）。初级难度，4.7公里。

  修缮很好的小路沿着溪流，蜿蜒地绕过古老的固化熔岩流，在黄色的金凤花、白色的指项花及一簇簇高原草的护卫下，经过几段缓坡、攀上几座拦路的火山岩、穿过几湾搭着木栈道的高原湿地，把你引到峡谷尽头的一大片开阔地。

   能见度很低，几十米外身着雨披的山客，似几个没有下身的三角型幽灵在朦胧中漂浮。只顾低头寻路，暮然抬头，会发现狰狞的火山石从前面压过来，从身边挤过来。雨打帽子的沙沙声，山溪奔泻的哗哗声和着山风肆虐着耳朵。雨从背后袭来，屁股很快湿透，鞋里也灌满了水，上半身冒汗，两条腿冰凉。没条件欣赏风景，也不能驻步拍照，唯一的任务就是走路，一个小时内走到苏打瀑布。没有在这传统的休整地停留，立马开始了第二段行程。

  苏打瀑布到海拔1600米的南平台垭口（SOUTH CRATER）。中级难度，约3公里。

  我知道云中的黑影就是峡谷尽头的一堵大墙，墙上刻有看不到头的“Z”型小径，正是人们常说的“恶魔楼梯”（THE DEVIL'S STAIRCASE）。拾级而上海拔高度陡增、温度陡降，云借风势贴着地面向山顶奔涌。沿陡坡盘桓，变向时会受到侧风袭击，全身冰凉透湿，裸在半截手套外的手指已经僵硬。在新西兰爬山，唯一的危险就是失温，前不久有两名来自东欧的登山客在山里被冻死。目前的气温已在冰点以下，所以不管路有多么难走，必需让身体活动，尽量维持体内热循环的正常进行。看风向，也许南垭口平台盆地能缓和一点。

  只用半个小时爬上南垭口，瑙鲁霍伊主峰那褐红色螺旋状的唯美火山口就在身边。她是世界各旅游权威机构评选的“世界最美山脉”，是《指环王》中的“末日火山”（MT DOOM）。几年前就是从这里出发，登上2267米的极顶。

  好天气爬山情况都一样，恶劣天气爬山困难则各不相同。乱石堆中登顶鲁阿佩胡，遇到的问题是凄雨和冰雹；冰川上攀登艾格蒙特，遗憾的是缺装备；沙砾中用四肢攀援瑙鲁霍伊，遭遇的是体能殆尽、大腿抽筋和断水。今天走汤加丽罗的危险是强风、冰雨及低温。

   南平台垭口到海拔1886米的红火山口（RED CRATER）。中等难度，约3公里。

   所谓南垭口平台实则为泥浆填平的圆形盆地，一条两公里长的小道，沿直径穿过盆地直达对面红火山口。与刚才的判断相反，风力没有减弱，只是拐个弯并以更大的能量席卷盆地。雨大了许多还夹杂着冰粒。此时不知道累也不敢累，缺少能量也不能吃东西，口干舌燥，可僵硬的指头却打不开水袋的塞子。

   盆地尽头的陡坡是步道全程最难的一段，虽没有苏打瀑布到南垭口的距离长，但路不好走，手指不给力，只能用手腕勾住石块上固定的铁链向上攀援，每一段险峻过后，都会现出一片平缓的山脊，以前总是在这里喘息片刻，用相机录下美景，可现在山脊是雾海云浪包围的孤岛，强风随时可以把人掀翻，故不敢滞留。

   攀上两处山脊的交汇口，就到了主路与汤加丽罗峰的分岔口。海拔1967米的汤加丽罗主峰，是北岛四座最高峰中的小弟，从1886米的红火山口沿着山脊走过去，只有缓缓的1.5公里。第一次经过岔口，没有任何想法通过了，第二次因为攀登瑙鲁霍伊主峰耗尽了体力，第三次要照顾伤病的伙伴没能成行，今天走是按计划行事。

   浑沌世界，雨丝冰粒合伙逞凶，左衣袖被风吹的猎猎作响，右手撑住登山杖，随时防着被吹下山崖。又试了几次，冻僵的手仍打不开水袋的塞子，鞋里灌进石子，只能让脚掌妥协，小水滴在帽檐上根本挂不住，扯起一道珠链随风而去。

   识时务者为俊杰，撤吧，转过翡翠湖到背风山坡，也许可以脱离险境，即使判断有误，早一点到二号木屋，烧一杯热水也可以暖身。

   转念一想，这次行动是九大步道北岛篇的收官之作，最难的三座火山都爬了，近在咫尺的小山坡怎么可以错过。

   身体忽的打个踉跄，不得不面对现实。这种状态能登顶吗，即使登顶也不能留下一览众山小的记忆。这可是行在山脊，两边都是悬崖，如果体能得不到补充缓解，恐怕要出事。据官方资料记载，一个人如果失温（HYPOTHERMIA），从身体发抖、举止笨拙、表情困惑、言语不清的失温症初始态，到完全失去意识知觉（UNCONSCIOUSNESS）的终态，往往只需要半个小时。目前状态基本附和失温症初始态。撤！刻不容缓。为争取更大的辉煌“战略转移”，为第五次造访圣地留个借口。

   走出去几百米又回到主路，现在的右手边就是著名的红火山口，不过即看不到死火山锗红的岩壁，也看不到诱惑群山的女妖那永远合不上嘴唇，那涂了重彩的柔润弧形。眼下只有小心行事，每走一步都把登山杖重重地扎进土里，以确保身体的平衡。 

   站在1886米的红火山口峰顶，眼前应该出现一幅梦境般图画：山脊岩缝呼呼冒着白烟，证明它是传说中的活火山喷口，主峰脚下的盆地，有三个大小不一的陨石坑积水潭，她们就是闻名于世的翡翠湖（EMERALD LAKES）。湖水绿中泛黄，富含有毒的矿物质。但仙境尽被淹没，弥漫周围的只有阵阵硫磺臭气。趟着沙砾下山时，似乎有了一些变化，山脊被踩平了许多，路也宽了许多。

   上山时曾超过我的一位年轻人，正小心翼翼地往下蹭，我老道地后仰身体，把脚跟扎进沙砾，很快把他留在身后。

   转过翡翠湖离开穿越线路走上环山步道。自己的判断无误，这边山坡果然风小了许多，丝丝小雨已构不成威胁。沿着红色火山石堆砌的山脊下行，海拔高度急剧减少，身边的雾霭变淡，慢慢地竟走出了云层，虽然身体依然僵硬，但视线被扯远，山麓的那边竟然出现了斑驳的阳光。真他妈的不公平，这山坡那山坡，浑然两个世界。

   进入OTURERE峡谷，乌云在高高的山顶滚动，雨几乎停了。一条条凝固的熔岩从红火山口流下山谷，形成一座座锯齿状山梁。绕过或跨过山梁，走过一片片草地，一片片松软的黑沙滩，一堆堆火山石砬子，几条潺潺小溪，终于到达可以喘息的宝地。

   11：00到达海拔1360米的OTURERE木屋，这时段落宿的山客未到，容纳26人的小屋内，只有一个吃午餐的毛利妹妹。在门口用脚蹬下了鞋子，手套却脱不下来，无奈走进屋里让毛利妹子帮忙脱下手套。哆哆嗦嗦地拿出了小锅，点燃了煤气灶诱人的蓝色火苗。一把牛肉干两块葱油饼在冒着泡的水里翻滚，双手在蒸气中慢慢屈伸，冰冷的血液逐渐回暖。喝下热汤，躯体开始恢复活力。

   整装待发时，曾被超越的年轻人进了小屋，他竟然是同胞且昨晚与我住同一木屋，寒暄几句得知我要继续往前走，他由衷地送了一句话：“牛逼”。

二，荒芜的高原与山毛榉森林

  11：40离开二号木屋。还有7.5公里约3小时路程，海拔高度变化不大（1360 - 1150），大体可分为两段：横穿火山峡谷及纵贯山毛榉森林。

  新西兰国土面积的11%是山地高原，且大部分在南岛，北岛海拔800米以上的山区，仅存于中部。现在的位置正是高原腹地，我将横向穿越一座座上下起伏约百米火山坡。

  满目皆是荒漠，因为火山沙砾不足以提供植物生长的水分，所以这些山梁几乎寸草不生，只有在固定的岩石附近会长出一窝高原草，只有在溪水流过的谷底，才能维系一丛叶片毛茸茸、茎杆肉乎乎的低矮植物。毛茸茸的叶片有助于捕获热量、减少蒸发、抵御紫外线辐射，使水分渗透相对容易。肉质的茎杆有助于储存能量，抵抗低温。这些植物不必每年繁殖，花蕾通常在前一个夏天形成。

  新西兰的高山花值得研究，它们没有夸张的五颜六色，77%的高山植物开白花（约为世界平均水平的两倍），其它开黄花。目前正值花期，岩石周围、山谷溪畔，甚至于荒坡上一块孤立的石头周围，都会被盛开的小白花、小黄花布满。植物学家给出可信的解释：在新西兰参与高山植物授粉的不是鸟，而是甲虫、苍蝇、蛾，这些家伙不易被明亮的颜色吸引，所以植物花的色彩很难进化。    

  云淡天高，阳光透出云隙，瑙鲁霍伊仍被乌云笼罩，鲁阿佩胡山却更加清晰，天边的卡曼娜瓦山脉兜起一汪碧水，送来勃勃生机。

  爬上最后一座沙丘，对面出现一座绿色的山峦。时间过半，目的地应该在绿色的那边。这座光秃秃的山梁太大，对面的绿山岗太陡，按照前面的做法直接穿越会有困难，步道设计者很显然注意到这个问题，小路转了90度，沿着沙梁径直向下。

  几十米宽的火山沙砾山梁，伴着绿色的森林山峦，缓缓地伸向幽深的谷底，它不是能踩出脚印的软沙，这是硬度介于胶泥和散沙之间，风吹不起尘，雨落不存水的火山沙砾。巨石旁、散石堆间，衬着焦黄的高原草、锗红的桔梗草、葱绿且贴着地皮而生的灌木，白色的指顶花、黄色的金钱花星星般散落其中。身体恢复了活力，裤子衣服早已干透，虽然冷空气让你脱不下帽子，但与上午的冰雨相比，一半是冰冷，一半是柔情。

  谷底海拔约1000米，山毛榉森林（NOTHOFAGUS）像人工种植的一般筑起明显的边界。这是令人不解的一个问题。作为高原植物，山毛榉的生长模式不是渐近的，也没有严格地被林木生命线（1300-1600米）束缚，在高原荒漠它会莫名其妙地形成尖锐的生态边界。有植物学家认为，关键因素是生长季节的长短，看其能否保证幼芽生长，使其变得足够坚硬以抵御寒冷。   

  一个大大的三角形橘色标志引我走进林子，小路回转180度再次走向大山。这里是另一个世界，20米左右高的树冠把林子掩蔽，低矮的灌木、窄叶莲草占据了林子的下层空间，青苔把所有地表、树干、岩石覆盖的严严实实，除了不同深浅的绿，些许枯萎的黄，很难找到其他色调。顺着山谷向上走，没多远就听到溪水的喧嚣，这是WAIHOHONU溪的一个分支，走近了发现，溪水两旁十分开阔，森林有意或无意地避开，给高原草、灌木丛足够的空间。

  走过小木桥再次进入森林，这里的山毛榉更为粗壮，但随着高度的增加，树的硬化能力下降。出现许多被青苔覆盖的倒卧树桩，增添了几分沧桑感。小路在林子里向山顶盘桓，半小时后走上山梁，却突然没了山毛榉，也不见荒芜的沙砾，眼前是一堆堆火山石围起的高原植物丛。举目望去，无垠的高原湿地簇拥着鲁阿佩胡山，晶莹的雪山溪水拉起一条走出高原的玉带。

  越过山梁再走这边山坡，鬼使神差又出现一片山毛榉林子，林子的后边有一幢房顶，终于到达今天的目的地。

三，仙境里的小木屋

  下午3：00到达三号小木屋。WAIHOHONU HUT，位于瑙鲁霍伊和鲁阿佩胡山之间，几乎与卡帕帕成南北一条直线，海拔1150米。       

  过了一座小铁桥，是一块绿树围绕的偌大平地，这是WAIHOHONU露营地，营地设备有厕所，露天饭桌。沿着碎石子铺就的蜿蜒小径往山坡上走50米，绕过人为堆砌，长满高原草的土包，一栋带露台、大窗户的房子出现在眼前。透过窗户往里面看，阳光充沛的桌子前，几位年轻人正在下国际象棋、玩扑克牌。从右边小门进入是一个门廊，山客们的行囊鞋子，登山杖整齐地挂在一排小木柱上。我脱下鞋子拐进右边的卧房，上下铺都摆满睡袋。穿过宽敞的客厅兼厨房来到左边卧房，一个小隔间只有上下四个铺位，且上铺两个位置都是空的。这个时段到达，这样的位置是最好的选择了。

  这是三个木屋中条件最好的一个，卧室高挑，28个铺位安排紧凑，客厅兼餐厅排场的令人惊奇，屋中间是一个凸出的大取暖炉，两边各有四个煤气灶、水龙头，三个成直角的大窗户前摆了四张可满足全屋人同时就餐的大木桌。

  吃过晚餐，带着相机巡视这块风水宝地。木屋地处WAIHOHONU峡谷，紧邻鲁阿佩胡高原湿地，WAIHOHONU小溪从门前流过，山毛榉森林挡住瑙鲁霍伊高原疾风。站在窗口前，可以等距离看到两座雪山。

  太阳挂在山毛榉梢头，高原草染得一片金黄，鲁阿佩胡更显抚媚，瑙鲁霍伊仍然躲在云里。

 

2017.1.18. 於奥克兰