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生活在新西兰，随手捻几片草叶与朋友共赏

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2015大溪地 TAHITI 游记四

(2015-07-19 18:53:32) 下一个

1.准备进山

2015.7.8.星期三，晴天，有时阴，23到29度。

早晨6：00起床，早餐后再次打听PK5步道入口，值班的还是昨天那位妹子，她告诉我们路怎么走，但态度依然如故：

“我去过那里，有很多岔路，很容易迷路，你们最好不要自己去。”

到一个地方不看大山是不可能的，更何况在飞机上第一眼所看到的就是这险峻的山势，就期待着能进山撒野。路难走不是问题，岔路多会尽量小心。妹子的好意心领了，大山必须去，但做了随时准备撤的心理准备。

手中的地图只有象征性的符号，真正的线路根本没有标注，只是按照航拍的全景图沿岛画一个轮廓，在有景点的地方写几个字而已，至于入口在哪里，怎样到达都没有详解，也没有GPS导航，找路只能靠打听，只能碰运气遇到会讲几句英文的路人。

欧拉赫纳山（MOU'A
'OROHENA），海拔2241米，是大溪地岛最高峰，靠近顶峰处都是陡峭的悬崖，一般人上不去。我们没有冒险的意思，只想在路所能及的范围内，了解一下大山。

这里属于赤道性气候，只有雨季、旱季之分。每年11月至次年4月为雨季，现在是旱季。我们在岛上已渡过四天，只见过几片浓云，从未接触过雨点。这里的温度基本恒定，常年保持在21至31度间，虽然摩托车录得地表温度达38度，但日平均气温还是在30度左右。

摩托车很给力，按照妹子指的路一直向上爬。和我们想象的完全不一样，车路漫长，始终见不到徒步的步道。这哪里是人爬山，分明是摩托车往山上跑。最后一段水泥路过陡，也不想一直开到山顶，于是把车子停到僻静处，拿着头盔开始步行。

不时有小卡车从山上下来，司机一边友好和我们打招呼，一边用好奇的眼光审视。的确如此，这地方很少看到亚洲面孔，更没有见过跑到深山老林里来的中国人。

2.野山、野鸡、野狗

半小时后，走到水泥路尽头的三岔口：一岔封死，一岔下山，一岔上坡。虽然没有路牌，但经验告诉我们该走哪里。在新西兰走步道，有各种精确的地图供参考（路线图、卫星图、步道图），每条路都有名字，每个路口都有路牌，沿路都有特定颜色的三角形标牌，或特定颜色的路桩指引，这地方连交通要道都很少路牌，更何况山野小径。

我们走的一条红土泥路，准确地说是一条机动车路，虽然坑坑洼洼有些泥泞，总体而言并不难走，考虑机动车的方便，坡度也不是很大。

山体植被相当丰富：

紧贴地面的是一种藤蔓横生的棘刺草，水灵灵的三角型叶片，一层层把带刺的茎杆遮得密密实实，你若想越雷池一步，带刺的藤蔓会缠住你，成群的蚊虫小咬，会从各个方向发动自杀性立体攻击。各种茅草、水分充足的圆叶草，分享着腾蔓草所不及的地盘，雨林地面被覆上厚厚的绿毡。有点奇怪，这里似乎没有牧场，肉类制品基本依赖进口，价格自然昂贵。

第二层是数不清种类的各式阔叶灌木，橡胶树的肉敦敦的厚叶片、芭蕉树的巨型叶片、不知名的大枫叶状叶片及各种蕨类叶片，为热带雨林筑起厚厚的篱笆。占据高空的是一种树干光滑，不粗壮也不直溜的无名树，光滑树干在低层不分杈，把开满红花的树冠高高地送到森林的上空，再分出一层、又一层，远远望去，像是森林上方撑起的一顶顶红伞，又像飘在林子上空永不退去的一片片彩霞，我们所在地海拔应该接近千米，椰树已经没了踪迹。

我觉着能代表热带雨林特色的植物，应该是无所不在的木本藤蔓。它唯一的本领，就是借着树的高枝炫耀自己，它是个好伴侣，从不计较树的高低，但也不助长树的高度，只是默默地把触须扎进树干，有什么吃什么，你高到哪里我随到哪里。有时候它还会把滋生根从空中垂下，像森林里凝固的瀑布。

巴思凯介绍过这里没有毒蛇，但路边的草丛里为什么出现悉悉索索的声音，我有些紧张，驻步观察，发现是野鸡。野鸡野狗到处都有算大溪地的特色，居民区、酒店周围已至山里，无处不在。鸡的攻击性可以忽略，野狗则另当别论。巴思凯提醒过我们，这里的狗不是宠物，发生过一起游客被咬伤致残的事件，政府没什么反应，狗主人也无处可循。我们养过狗，本来对狗从不惧怕，但听了这个故事，见到它们总是小心避开。

又遇到两处岔口，但主路明显，没有任何分辨不清的可能。我想沿着这条路继续上行，然后会有一条红泥小路，引我们登上某个制高点。我的梦还没有做完，山上传来犬吠，老伴儿脸色陡变，说什么也不往上走了。

往回走的路上，更多地环顾四周，发现芭蕉、木瓜等许多野果。我若有所思：大概理解了岛民淳朴、善良但不怎么勤劳的原因，大自然的馈赠太丰盛了。进而感叹：波利尼西亚的男人是幸福的，访问斐济时听过一个说法，男人一生种七棵树就可以养家糊口。这里没有经常性的天灾，没有收成的担忧，高兴了下海捉几条鱼打打牙祭，懒惰了伸手摘几只果子全家饿不着。有钱了吃肉、喝酒、唱歌跳舞取乐，没钱了吃饱果子依然唱歌跳舞取乐。据说这里的餐馆都是华人经营，因为当地人开餐馆，会把好吃的都分给众人。进而思考：中国人为什么勤劳？为什么惜土如金？旱涝难料，土里刨食的日子太不容易。渗透到骨子里的农耕意识，即使在海外也会体现出来，凡是后院有菜地的几乎都是华人。

3.再访PK18海滩

吃过午饭，再访PK18海滩。这次没有任何差错，沿着准高速一直跑下来，半个小时就赶到目的地。

正值学生假期，浴场有许多孩子，一场海滩足球踢得正酣；沙滩排球打得有鼻子有眼，一传、二传、进攻，有模有样；戏台前仍然被又唱又跳的孩子包围着。今天好像在进行舞蹈比赛，几个小家伙正在台上蹦跳、翻滚，刺耳的喧闹声笼罩着海滩；海面照样被浮网栏出一片片安全水域，几位胖胖的老师在网角水中坐着，监视着网中戏水的小童。

我们好像是海滩上唯一的亚洲面孔，一位捡球的男孩冲着我们喊：“考尼奇瓦”，把我们当成日本人。珊瑚砂很散，踩上去陷得很深，抬起脚却留不下清晰脚印；珊瑚砂的比热较大，虽有太阳暴晒但沙滩并不烫脚。找一个稍微清静点的地方安营，穿着在酒店就换好的衣服匆匆下水，迫切希望早点进入那神秘的世界。

由于靠近赤道，潮汐影响很小，水线几乎没有变化。水齐腰开始浮潜，视野里是一片洁白的珊瑚滩。水面荡起的波纹，形成一个个临时的凸透镜，把阳光聚焦在白色的沙幕上，像一格格涌动的蜂巢，虽然温柔但依旧晃眼。我想夜总会经常出现类似灯光效果，必是模拟阳光辉映的水下沙滩。

首先出现的还是那种身着白色铠甲、披挂几把佩刀的沙滩卫士，但今天它又多了一个伙伴，一种身体呈菱形的彩色扁鱼：一条黄色的线条从嘴巴开始斜着划向菱形中心，分出白色的肚皮灰色脊背两个明显的区域；肚皮的后半部是两条由脊背延伸下来的斑纹，斑纹间分别有一道蓝线，一道逐渐变淡的黄线；一抹蓝纹把黄色的嘴巴画出轮廓；眼睛几乎长在菱顶，黄眼帘、黑眼眶配上四条蓝线；菱顶到尾鳍灰色由深渐浅，中间有一道遒劲的，与其它线条反方向的褐色粗纹；尾鳍处又画出一簇黑色的斑点；尾巴是由脊背过渡来的淡灰色，上下鳍是无色透明的裙摆，它像好客的珊瑚礁王子，引着我们游向它的城堡。

鱼越来越多，有上尾鳍夸张、嘴巴突出的黄、白、黑线条相间的燕鱼；有身体长长、彩色头颅、黄黑斑相间的脊背、黄色尾巴，和伴侣形影不离的梭鱼；还有一种白肚皮，彩色脊背且有几缕黑纹的小鱼，活跃在珊瑚礁海草从中，她好像特别乐于表演，总是围绕在你的身边，照相时总是抢镜头；还有一种生活在岩缝里小家伙乐于咬人，腿上经常感觉到被针刺了一下，不小心被珊瑚扎了一个伤口，小家伙们围着伤口叮咬，好像是嗜血鬼。

老伴儿很兴奋，不时用手指指划划，前后左右眼神不够用，但总是刻意避开海草茂盛的地方，她说那里看上去像“海底巫婆的住家，”一片幽暗且植物也面目狰狞。突然发现有当地人在岩礁上叉鱼，出于好奇想跟踪一下探个究竟。看了一会儿突然听到惊叫，原来老伴儿镜子和吸管都进了水，眼睛睁不开嘴也不能呼吸，想站起来时又碰上竖直的珊瑚礁找不到落脚之处。我赶忙游过去稳住她，还好无大碍，只是磕破了膝盖，喝了几口苦涩的咸水。

突然出现了一个大鱼群，几百条白肚皮、淡黄脊背、身背五条横向条纹的小扁鱼，忽而聚在一块石头上抢食什么东西，忽而在礁丛中摆出一列逶迤前行的纵队，忽而在开阔平面展开，像一张浮在沙滩上的大网，我在研究它们，凭什么如此协调、“阿里郎”般整齐划一，是头鱼率领，还是意识的高度统一。我跟踪它们，力图把老伴儿和鱼群摄在一起，但镜头里却现出一个比基尼妹妹，曼妙身材配上长长的脚蹼，活脱一条水下的美人鱼，配以群鱼背景，美的无以言表。

水下玩一会，上来休息喝口水再下去，从岸边到礁石区，只有几十米游程，水不是很深，基本没有危险，是个老少皆宜的浮潜好地方。

下午3：00回程，吃鱼、喝酒、拍照夕阳，7：00入眠。

2015.7.19.於奥克兰