又到一年树莓红

一大清早，揉了揉惺忪的睡眼，我推开窗，窗脚一抹绿色出现在眼前，我趴着窗台凑近一看：一株宽叶的植株，带着刺儿，爬在墙上，绿匝匝的叶子当中，缀着数朵微卷的白花和饱满的花骨朵儿，如铃兰一般对称，花蕊处像点点的火龙果籽，被晨露打湿，在阳光下显得格外亮丽。那是我的是树莓呀！不知道是原房主移栽的还是野生的，反正是我搬进来是，它就在那里了。

树莓就是鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》提到的覆盆子：“如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚珠攒成的小球，又酸又甜，色味却比桑葚要好得远。” 十里不同风，百里不同俗。我们当地爱叫它的学名，树莓，它长在一种带刺的小灌木上，这种灌木叶宽大且带茸毛，正面浓绿，摸起来有些像磨砂纸的感觉。叶背灰白色带些稀疏的短刺。它的果实倒有点像草莓的缩小版。它的品种很多，我所知道的就有红莓，紫莓，黑莓，高粱泡这几种。当然，有些地方也叫它树倭泡，撒秧泡，刺儿果，或者是龙船泡。也有三月泡和四月泡之称，根据结果时间而区分。它属蔷薇科，爱长在山壁，山谷的阳坡位置，或长有疏密灌丛的潮湿饱含水分的地段。在阳光的映照下，红里透橙，像羞赧的少女，不欲言辞，又清新迷人。草莓子从不单独生长，有一苗莓子刺的地方，就孕一大片。

 

小时候，我就爱吃树莓，树莓谢了的季节，也老在外婆耳边嚷着要吃。为了堵住我的小馋嘴，外婆便在旺季多采些，制几罐果酱。这是外婆的独家果酱，每次做酱的时候，她总是会先把通红的树莓用清水冲洗干净，然后盖上一层厚厚的白糖，放进一个透明的玻璃小坛子里，密封好，在冰凉的井水中放几天，待树莓渗出满满的红汁液方取出。我很难理解为何外婆如此做酱，外婆告诉我：“果酱要想保存得久，一要多放糖，二要不放水！”之后，取出的酱便是要小火慢炒，等到果酱变稠，再取几个青桔，挤出酸汁，倒入果酱中，果酱才酸酸甜甜的。记得那时，我就算只用果酱拌饭，也能吃完一大碗饭。

在外婆心里，当年的日子虽清苦，虽辛劳，却值得用一辈子珍藏，也是再也回不去的无忧岁月。而留在舌尖的某些味道，总是让人不容易遗忘，总是那美好，让人回忆悠长。

而现在，树莓成了一种稀罕果子，野生树莓就更稀缺了。美国人爱把它们做成树莓派,马卡龙。国内树莓的价格大幅提升，商人们竞相把树莓加工成各式各样的食品，将树莓做成树莓派，树莓酱、甚至连奥利奥里的夹心也有树莓酱的。的确，树莓在渐渐得到国人的认可。只是，当我咬一口奥利奥饼干时，却发现，里面树莓酱的滋味却不是我所熟悉的味道。

 

回家拿个乾隆缸子，挑选最好的树莓果放到里面，回家拌上白糖，筷子搅烂成浆，一缸红颜，堪比葡萄美酒，那甘甜，那幸福，那满足是无法比拟的。通常树莓架一天都要被光顾好几次，每次都能找到一点成熟的浆果。这种奢侈的野果宴大约持续半个月，树莓果实就慢慢褪去了。果实褪去了，有关树莓的记忆却印在了思乡的岁月里。

把它做成蛋糕，或者简单地涂在吐司上面，也是美味。

国内有著名饭店推出树莓红烧肉，我还没有吃过。

曾经最真的经历，现在也许成了最浅的回忆。那些年熟悉的味道，也许正在慢慢被搁浅，就像树莓酱，可当你静静回味后，仍然能重拾那份遗失许久的幸福感。

一个人对过去的生活铭记太多了，就会觉得路一直在往回走，西风独坐的院落，等着谁？檐角斜挂的蜘蛛网，等着谁？飘香的炊烟等着谁？熟透的野果等着谁？时间随风，带走少年的笑，带走大地上可以釆撷的那些珍味，所有的乡愁都已瓦解，唯独这个深山里的甜果，在世碌物变中坚持缓慢地生长。身边的朋友，昔日的伙伴同窗，都从家乡出发，不回头地朝远路上追赶，远到万里之遥的欧美，让果香的叠梦滋养他们。故乡这么温润，离乡和在离乡的人，他们最终都要跑回来，他们在看不见露水、炊烟和野果的城市，在内心的版图上，画下那座村庄，种出一片春华秋实的田园。{部分内容来自网上}