11）2024年非洲四国游 - 桑给巴尔石头城

第十天上午：石头城

一早起来，天气极好，阳光明媚，早餐厅面对大海，我们决定在室外用餐。早餐是自助餐，中规中矩，不过吃过四季的早餐之后，曾经沧海难为水，其它的不过是裹腹罢了。之前介绍过，坦桑尼亚的坦是指坦噶尼喀，盛产咖啡，桑是指桑岛，盛产香料，这两样碰撞便是当地著名的香料咖啡。酒店工作的一非洲小哥身着穆斯林服装，带着鲜红的菲斯帽（fez帽是一种直身圆筒形的毯帽，通常带有吊穗作为装饰，穆斯林服饰），推着小车给我们上咖啡，咖啡杯很小，他还给我们发了迷你饼干，抿一口，嗯，什么味道？有点上头，再抿一口，有点桂皮的味道，再来，有点八角的意思，总的来讲和印度茶拿铁（chai tea latte)差不多，还行，不过个人感觉还是明火煮的arabica黑咖啡好喝，唉，又是曾经沧海难为水。

今天下午飞坦桑首都达拉斯萨拉姆，上午H导让我们自由安排。咨询了酒店前台，被告知石头城重要的景点就在酒店附近，苏丹的皇宫沿着海边走就到了。哇，我们酒店的位置太好了，就在皇城脚下。

桑岛老建筑

出门走了5分钟到了老城堡（old fort ），它是石头城最古老的建筑之一，像个碉堡，建于1699年，当时远在阿拉伯半岛的阿曼苏丹王应桑岛当地贵族的要求，出兵赶走了葡萄牙人，同时控制了桑岛，便建了这个城堡以做纪念。经历了几百年的风雨，古堡和其它珊瑚礁石建筑一样，墙体发黑脱离，斑驳，很有历史感。古堡对面是forodhani花园，白天没什么人，晚上据说这里是石头城最热闹的夜市，据H导说，只要在夜市吃过东西的客人每个都拉肚子，我们没敢试，不知道。

继续走几分钟，我们到了house of wonder (神奇宫），旁边是palace museum (苏丹博物馆）, 转了几圈进不去，原来都在装修，不对外开放，很遗憾。

神奇宫和苏丹博物馆是石头城最重要的历史建筑，它们见证了桑给巴尔苏丹国过去200多年的腥风血雨。纵观桑给巴尔苏丹国历史，王位很少有顺位继承，兄弟自相残杀的狗血宫廷政变层出不穷。赛德义是阿曼苏丹国的第五任苏丹，在杀了他表兄之后才巩固了他的王位，他一共有36个孩子，儿子太多，导致了王位继承混乱。

1856年，赛义德去世，他的儿子们为争夺王权打架，在英国人调停下，阿曼一分为二，三儿子成了阿拉伯半岛上阿曼苏丹，六儿子成了第一任桑给巴尔苏丹国苏丹。六儿子的兄弟（barghash) 不服，想篡位，未成功，在英国人的调停下，被流放到印度。1871年，barghash在他六弟去世之后如愿成了桑岛第二任苏丹。他在位期间，和英国签署了废奴协议。不过据闻他阴奉阳违，暗地里收奴隶贩子的钱，对贩奴睁一只眼闭一只眼，英国人对他废奴不力很不满。他修建了神奇宫，神奇宫当时是东非最摩登的建筑，三层高，通电，装有电梯，这都是前所未有的。隔着街我们看见神奇宫的大门十分宽，据说原因是barghash坚持骑大象进出神奇宫。据说那个门也是桑岛为数极少的皇家斯瓦西里门，刻有唯独皇家才可以用的狮子图案。

第五位苏丹是barghash的侄子，于1896年暴毙，据说是被bargharsh儿子毒死，barghash的儿子旋即宣布即位，英国人一看这还了得，老爸当初篡权，儿子也有样学样，立马宣布英桑战争，大炮对着苏丹王宫一阵狂轰，38分钟后，barghush儿子弃岛逃亡，历史上最短的战争结束了，苏丹王宫也毁了，好在神奇宫仅遭到了轻微损失，后来在王宫原址修建了一座新的王宫，这就是我们现在看到的苏丹博物馆，当时叫sultan‘s palace。

一个小插曲，也不是所有阿拉伯皇族都想成为苏丹。第八任苏丹年轻时被英国人安排去英国读书，后来他的父亲去世，他回到桑岛继承了王位，但他已习惯英国的生活方式，1911年，他被邀参加乔治五世，即爱德华王子的老爸的加冕仪式，事后苏丹干脆留在了英国，自动退位，可谓不爱江山爱西方。

最惨烈的政变是1964年桑给巴尔革命。桑岛历代为外族阿拉伯族裔和南亚人控制，他们掌控了岛上的经济和政治命脉，而当地占大部分人口的非裔设拉子人（shirazi)和斯瓦西里人生活贫困，种族矛盾十分尖锐，种族歧视严重。1963年桑岛从英国保护区脱离后成为君主立宪主权国家。1963年6月大选，由阿拉伯族裔控制的政党尽管选票没有非裔人支持的政党多，结果还是他们胜出组建政府，这引起非裔人强烈的不满。60年代非洲国家纷纷独立，这时世界大环境是东西方冷战，非洲大地自然成了东西方势力博弈的看不见硝烟的战场。除了英美国之外，共产主义国家苏联，中国，东德等都非常关注桑格巴尔的局势。有资料显示当时桑岛的非裔革命分子很多曾在共产主义国家学习访问过，当年革命中使用的武器由他们提供。革命就发生在石头城，非裔革命分子发动武装政变，推翻了桑给巴尔苏丹国和由阿拉伯族裔控制的政府，他们随后对岛上的阿拉伯和南亚平民进行大屠杀，掠夺他们的财产并强奸他们的妻女，死亡人数有争议，最高估计有2万人，1万人逃离，10万人被驱逐出境。革命之后，新政府桑给巴尔人民共和国成立，是社会主义国家，非洲-设拉子党领袖卡鲁梅（krume)成为第一任总统和国家元首。华沙条约成员国和中国率先承认新政府。 Sultan’s palace 王宫改名为人民宫殿，成为非洲设拉子党的党部，1994年，它更名成了苏丹博物馆。桑岛新政府成立几个月后，和坦噶尼喀合并成为坦桑尼亚，但桑岛享有高度的自治权，有自己的议会和选举，有人把它比做坦桑尼亚的香港。

神奇宫旁边几个建筑物门窗紧闭，估计无人居住，但从外表来看可以想象出旧日的繁华。街的对面就是如明信片般的印度洋，这么好的地方，如此破落，让人略感悲伤。

穿过马路，便是码头，这里坐轮渡可以到达坦桑首都达累斯萨拉姆。遥想1866年，列文斯通意气奋发立志寻找尼罗河源头，他的探险队便是在此地出发。他一生反对奴隶贸易，他当时有没有想到，在之后的探险过程中众叛亲离，是桑岛最大的阿拉伯奴隶贩子（ Tippu tip)给他施以援手。还有，他有没有想到，若干年后，他的尸体在此被运回英国。1871年，史丹利奉命从欧洲来寻找失踪已久的利文斯通，登陆的口岸便是桑岛，史丹利也因找到利文斯通而一举成名。1930年，爱德华王子东非之行结束时在此处登上了回程的军舰，他那时有没有想过几年之后，他会放弃他王位，只为能和心爱的女人在一起？1964年桑给巴尔革命，桑岛苏丹国最后一位苏丹王便是在此处乘船逃离，结束了阿拉伯人对桑岛的统治。这段海滨路见证了桑岛历史上多少恩恩怨怨，爱和恨，得与失，荣誉和耻辱，它们就好像沙滩上的脚印，浪来了，便消失得无影无踪，正所谓浪淘净，千古风流人物。

菜市场

替古人担忧之后，我们继续下一个节目：参观石头城的菜市场。我觉得，没有一个地方比菜市场更能体现一个地方的特色，那里不光可以看到当地的农产品，还可以看到鲜活的人间百态，当地人的服饰，生活习惯，稀奇古怪的东西。菜市场人声鼎沸，人间烟火味十足，和刚才安静的海滨完全不同的世界。菜场看得出来是岛上居民日常生活购物的地方，不是那种精致的供游客拍照的农贸市场。10点半了，按照国内的习惯，早市已经过了，可菜场仍是熙熙攘攘，估计石头城一半人口都在此，不是买就是卖。他们说的语言我们听不懂，应该是斯瓦西里语，我们知道斯瓦西里语是坦桑的官方语言也是东非最普及的语言，而桑岛居民讲的斯瓦西里语被公认为最标准的发音，就好像河北省滦平，那里的普通话被认为最标准。蔬菜水果摊位色彩鲜艳，玲琅满目。辣椒摊位辣椒就有7，8种，水果和在大陆上看到的差不多，多了一些品种。干货摊位不少，物品摆放得十分整齐。市场不光销售农贸产品，还有各种日用品，看样子大部分来自中国。商贩绝大部分是男性，交通工具是自行车或者摩托车，他们有的有摊位，有的把商品放在自行车后座或者三轮车后座，有的干脆把物品放在地上销售。我们跟着鱼腥味来到了鱼市场，据说清早鱼比较多，现在东西不多了，感觉卖鱼的人比买鱼的人还多。和国内鱼市不一样，这儿没有活鱼，也没有任何冷冻的设备，所以味道不是一般的大，我们摒着呼吸从头走到尾，匆忙离开了。市场虽然人多杂乱，鱼市味道大一些，但总的来说非常干净，地面没有垃圾。我们昨天在石头城里走，也发现市区很干净，这让我们感到意外。