克拉科夫

有一個歐洲國家，被贊稱為“歐洲不死的勇士”。在歷史上，它曾屢次抗擊過入侵歐洲的蒙古、奧斯曼、沙俄，並且是二戰期間法西斯的佔領區，唯一一個爆發了大規模猶太人起義的國家。這個剛烈的國家，就是波蘭。像酷愛伏特加一樣熱愛自由的波蘭人，平日十分低調，可每每歐洲爆發大戰，他們往往是沖在最前線的那個。除了極具血性，波蘭的城市歷史也值得矚目。第三大城市克拉科夫Kraków，在文藝復興時期，曾是歐洲東部最繁榮、最強大的城市。在二戰中免遭炮火的它，至今保留令人瞠目結舌的偉大古跡，由此在70年代就被列為文化遺產。現在我們來到克拉科夫，仍能被老城那些輝煌的文化瑰寶所震撼。古城如一滴倒置的淚滴，灑落在中歐的土地上，沒什麼比步行整條“皇家大道Royal Route ”遊覽整座古城，更能親密地感受那古老而有力的脈搏了。這條路的起點在聖·佛羅里安城門Florianska Gate，作為昔日八座大門中殘存的唯一一座，它的內部有個小而華麗的禮拜堂，現在作為博物館開放，向遊人們展示了克拉科夫曾遭蒙古人蹂躪的慘痛歷史。沿路隨處可見中世紀保留至今的城市結構和古老建築，讓克拉科夫渾然散發著只有歲月才能醞釀出來的寧靜祥和的氣息。一代又一代意氣風發的國王在這裡開始規模宏大的規劃和建設，形成以中央集市廣場為中心的放射性城市佈局。

位於城市中心的廣場Rynek G?ówny，是歐洲最大的中世紀市集廣場，廣場上人潮熙攘，四周環繞著教堂、修道院、鐘樓和方塔。高低錯落中，城市將它的歷史譜成了一首激昂的樂曲，每到整點，廣場東北角的聖瑪麗教堂St Mary’s Church鐘樓上的號手就將吹號長鳴。和別處不同的是，這裡的喇叭聲每每急速中斷，為的是紀念幾百年前發現外敵入侵，卻不幸以身殉職的號手。不對稱的兩個鐘樓讓這座教堂成為歐洲教堂家族中的異類，據說是因為當時有兩位工匠進行競爭時，其中一位元為了阻止對方的進度，將其暗殺……傳說不一定真實，但這棟教堂確實充滿故事。走進教堂裡，穹頂上的“滿天星辰”令人目眩神迷，海藍色的圖案典雅美麗，如同一個瑰麗的夢境。聖壇與內部的油畫也極盡奢華之能事，仿佛依舊固守著古老波蘭的驕傲。教堂內最珍貴的要數十五世紀時雕刻家法伊特·施托斯打造的木質祭壇，這個木雕為歐洲同類木壇中最大的。祭壇的基礎是一座有耶穌和瑪利亞家譜的台基，後部高架有四個側翼，極盡華美之能事。除去聖瑪麗教堂，廣場最引人注目的建築就是鐘樓，這個建於14世紀、70米高、經歷了百年來浴火重生的建築，現如今已微微傾斜，被稱為克拉科夫的斜塔。同樣位於廣場的還有建於16世紀的織物會館Sukiennice，這棟文藝復興的建築，曾經是歐洲最大的“購物中心”，現在一層被各種紀念品商店佔據。拱形回廊讓人印象深刻，人們行走其中，身影時隱時現，如同在不同的時空穿梭。而久負盛名的波蘭紮托裡斯博物館Czartoryski Museum，居然就在人潮湧動的手工藝品市場之旁——達·芬奇名作《抱貂的女子》、蕭邦彈奏過的鋼琴，就這樣和老城永遠留在了一起。不顯眼的街角，著名的天文學家哥白尼的雕塑安靜地矗立在林蔭下，一旁是他的母校——雅蓋隆大學。如果久遠的古跡是佇立的豐碑，那麼廣場上的馬車就是流動的風景。中世紀那裝扮精緻的馬車，踢踏踢踏地在廣場的石磚上悠閒走著，好像越過了滄海和桑田，才來到這個歡聲笑語的廣場，而正要趁著陽光和煦，去給未來獻禮。告別了迴響著馬蹄聲的中央集市廣場，五色斑斕的卡諾尼卡大街Ulica Kanonicza將在前方等待你的到來。這是克拉科夫最古老的街道之一，許多名人故居給她帶來了一抹傳奇色彩，如今街邊佈滿了美食店和其他趣味橫生的小店，遊覽克拉科夫，你絕對不會想錯過這裡。

道路的盡頭，就是佇立於瓦維爾山上雄偉的瓦維爾城堡Wawel Castle，這裡是克拉科夫的起源和標誌，無可爭議的城市名片。傳說中，勇士打敗了火龍“瓦維爾”，並迎娶了國王的女兒，從此瓦維爾成為了國家的守護者，至今城堡前仍有火龍造型的雕塑。幾乎所有的波蘭人心中都有“瓦維爾情結”，因為這座城堡代表著的是波蘭歷史上最輝煌的時代，在克拉科夫還是波蘭首都的年代，這座城堡便是皇家宮殿。城堡被高高的圍牆保衛著，磚紅的色彩歷經風吹雨打斑駁無比，仿佛在將一個個古老的故事向你娓娓道來。波蘭民族英雄柯斯丘什科的雕像至今仍保持著策馬揚鞭的姿態，他的心臟被保存在華沙，而他的身姿卻永恆地凝固在了瓦維爾宮殿之前。城堡曾於16世紀被大火焚毀，後來以文藝復興風格重建，但最早的哥特式風貌仍依稀可窺一二。如今，城堡已成為國家博物館，是波蘭最頂級的藝術博物館之一，展示著歷代國王用過的兵器、酒杯、東方珍寶、義大利名畫、精美的金銀線掛毯等，各式各樣的藏品令人目不暇接。早期巴羅克風格的起居廳，仍保持著過去的模樣，喚起人們對當時皇家生活的無盡想像。城堡內最引人入勝的當屬始建於1020年的主教堂，它的外觀非常獨特，像是被拼搭的積木，分了好多“版塊”——每個“板塊”都帶著一個時代的印記。大教堂是所有波蘭國王加冕之處，卻也是歷代國王、主教和總統的陵寢，開始和結束同在一地，平增遊人許多唏噓。登上教堂的鐘樓，從瓦維爾山上向北望去，波蘭唯一未毀于二戰戰火的克拉科夫老城盡收眼底。

這座城曾經歷了太多苦難，陽光因此顯得尤為難得。沒有到過卡齊米日Kazimierz，就稱不上完整的克拉科夫之旅。這個曾經歐洲最大的猶太社區，在二戰時成為了德軍設置的“隔都”。財產被沒收，企業被關閉，兒童被帶出學校……克拉科夫及附近地區的猶太人被迫陸續被集中到圍欄圍起的“隔都”，不見天日。英雄廣場上的68把椅子，代表曾在這裡生活過的6.8萬猶太人。腥風血雨中誕生了傳奇人物奧斯卡·辛德勒，他用來給集中營逃出的猶太人工作的軍工廠位於Lipowa大街，今天，這座建築已經變成了紀念猶太人大屠殺遇難者的博物館。《辛德勒名單》的外景地之一的小咖啡館也在這裡，牆上掛著的老照片，擺著老物件兒，然而物是人非，二戰後幾乎所有猶太人都離開了這個傷心之地。一些猶太教堂和周邊猶太公墓，嚮往來的人們展示著齊米日城最不堪回憶和忘記的傷口。猶太社區所經受的一切苦難，是這片土地上不能忘記的歷史。幸好蔽日的烏雲總有散開的時候，如今的克拉科夫堅韌並洋溢著樂觀。