此行我们为墓碑山 - 那北方的Patagonia而来。两周行程结束，我最喜欢的却是Kluane。
其实做功课前我都没听说过Kluane这个国家公园，属于来都来了 顺道打卡。当初曾为如何分配两边的时间纠结，现在却后悔没能在这里多玩几天。是 Kluane 让我真正感受到育空的广阔、育空的荒野。是Kluane，让我有了重返育空的念头。
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Kluane National Park 的名字来源于当地原住民部落。在印第安语里，Kluane 意为大鱼，音为‘克鲁瓦内’（Kloo-wah-nee）。Kluane 部落至今仍遵循母系制度，Chief 也是女性。她下面有两个氏族：乌鸦族和狼族。（我奇怪，谁会自称乌鸦，为啥不是熊？熊是这里常见的动物，也比乌鸦更威猛。）他们生活在在 Mt. St. Elias 山脉脚下，这片土地的特征是：极寒、永冻和狂风。
Kluane National Park 占地22,013 km2，其中雪山冰川占83%， 其余是森林和苔原。公园内有2000 多条冰川，一些冰川厚达一公里。这里是野生动物的自然保护区，也是加拿大最高峰 – Mt Logan的所在。矗立在美加边境上的Mt. St. Elias，则同为美加两国第二高峰。这一带因拥有世界上最大的非极地冰原，被列为 UNESCO World Heritage Site and the largest internationally protected area on the planet.
Alaska Hwy上的小镇 Haines Junction 是进入 Kluane 的门户，离白马不到两小时车程。从公路上你既看不到冰川，也看不到 St. Elias Mountains 的众多雪峰。想要真正体验 Kluane，只能徒步或乘观光小飞机。我们在Kluane玩了四天四夜，我非常喜欢这个国家公园，甚至超过墓碑山。可能因为天气好，也可能因为这里的山更高 天地更广阔，这里的风更大 冰川更狂野。穿行在Kluane的山川河流间，跟着熊脚印前行，我能真切地感受到育空那野性的呼唤。
D10 Dawson City – Haines Junction
周一从道森一路南下，一周前路旁的绿色森林此时已是满树金黄，阳光下秋色越发迷人。途中看到一辆抛锚的皮卡停在路旁，车后还拖着RV。我们把司机带到有手机信号的地方求救。车主是本地人，全家依然在道森淘金。好奇问他的收入，他开玩笑说，如果我们不是CRA来查税的，年产量有七、八百盎司吧。聊天中得知他家拥有道森的一段河谷，河床下埋藏着金子。每年从5月挖到11月，算下来够挖上两百年的。不同于一百多年前的Gold Rush，那时随便拿个盘子在河床中就能筛出金沙。如今的淘金需要大型设备，要挖七、八十尺深才可能挖到金子 - 他的原话是 ‘reach the pay dirt’。我算计着，目前的金价约是一千九百多美元，刨去各种费用，毛估估年收入百万吧。想不到一个多世纪过去，这里还有这么多金子！
经停白马采购后面几天的食物。Superstore物价便宜，各种食物应有尽有。当晚入住Haines Junction的Airbnb，在这里订了两晚。这是一栋藏在树林中的木屋，位置好内部设施更好，从厨房就能看到雪山。我们一边叨唠着“这么漂亮的房子怎么舍得出租？”一边联系屋主想再多住一晚。。。当晚各位大厨大显身手，吃得非常开心。可惜酒足饭饱之余竟忘了给饭菜拍照。
10-1. 今天一路向南，天空的颜色很奇怪。公路旁有个小湖，我们停车观看天象。湖边停着一辆Van改装的RV，车主是个胖胖的二三十岁的女孩，有一猫一狗陪伴。女孩说停这里是因为有Wi-Fi信号，可以WFH。逗逗可爱的猫咪和小狗。这是无依之地 Nomadland 的幸福版吗？
D11 Sept 12 Tuesday, Kluane - King’s Throne Hike
上周在墓碑山时跟 Ranger 聊天，说起后面的计划，要接着去 Kluane 走那条 3D/2N 的步道，去看大冰川。Ranger说今年因为高温，冰川消融快，所以道上的河水水位很高，最深要到胸口！大家一听心就凉了，那基本是无法通过嘛！ 于是临时改计划走Day Hikes，打算舒服玩几天。
今天上午逛到 Kluane NP Visitor Center，刚巧有人在申请Permit。我赶紧凑上去问：“现在河水水位有多高，Tombstone 的人说到胸口很难走啊？” 操法语口音的工作人员不屑地回答，“都九月中了，天冷冰川不化，河水应该就到膝盖吧。” Yeah! 原计划复燃，我们又可以继续 Backpacking 了。
今天真是繁忙的一天。早起看日出，然后去 Visitor Centre。之后6人兵分两路，我、队友和小鸿夫妇按计划去走号称Kluane最美的Day Hike - King’s Throne，可惜时间不够外加天气恶劣，没走到终点。
11-1. 早起去看日出。Alaska Hwy 公路边一字排开的连绵群山。其实这些只是foothills，真正的大山还在后面。
11-2. King's Throne 步道的起点在 Kathleen Lake，是个很漂亮的湖。从湖畔开始我们一路爬高，沿途可以俯瞰 Kathleen Lake。半道下雨，还看到山间彩虹。
11-3. 一路狂风堪比Patagonia，挣扎着总算来到山脊另一面，可惜传说中的大山连影子都没看到。下山队友骂了一路，说这条排名第一的步道空担虚名。
11-5. 关键是天气不好，那天乌云压顶还下着雨。没有光就是不出彩 - 摄影大师说的。
晚上回到舒适的住处，能干的大厨已经做好晚饭。火锅涮好的美味，盛到碗里端到面前。饭后抓紧时间收拾背包。后面这段 backpacking 虽只有三天，但比之前的墓碑山每天的路程要长很多。大家都尽量精简背包，但过河的鞋是必须。一位队友没带过河的鞋，连夜忙着改装鞋子。今夜我是带着担忧入睡，尤其担心要过的那几冰川条河。网上这条步道的信息很少，明天等着我们的将是什么路况呢？
D12-14 Kluane – Slim’s river & Observation Mountain
这条道很特殊，是我走过的最荒凉 也是最累人的步道。荒凉到什么程度？三天里整个地区几乎被我们6人包圆。除第一天中午看到那对早一天进入的年轻人远远从对面走出，全程再没见到其他人。这才是真正的Wildness Yukon。可惜那时我们正挣扎在长满水草的沼泽地里，没能过去跟他们打个招呼，探听下前面的路况。。。
这条道累到什么程度？一路披星戴月，爬雪山、过沼泽地，外加过好几条冰川河。尤其是第二天，大家分头去不同的view point看Kaskawulsh Glacier。这条冰川比阿尔卑斯最大的少女峰冰川还要大很多倍，亲眼见到非常震撼！我跟队友错估路线难度，那天最终走了将近三十公里外加一千多米升高，没带头灯还搞了个摸黑过河。一路靠繁星指引（iPhone手电），半夜11:30才回到营地。最后一天出山依旧是一路狂风，我们从河谷中抄近道，但20km的路累得我浑身酸疼，恨不得把背包扔了再不backpacking。。。
运气的是，这三天老天眷顾，除了第一晚下大雨，其他时间天气还不错，日出日落星空全看到。
周五晚上出山，周六上午就接到Parks Canada打来的电话，逐一询问是否安全出山，途中是否看到Grizzly。报过平安后我好奇地问：如果逾期未归会怎样？公园的人说会派人去步道起点查看，如果车还在停车场，会展开搜索救援。好负责任的国家公园！回家后查看公园历史，原来前些年有徒步者被Grizzly袭击，虽然管理人员乘直升机赶来，从空中击毙灰熊，但跟熊遭遇的游客已不幸身亡。。。回想起步道深处那遍地的熊脚印，不禁倒吸一口凉气。
D12 Sept 13 Wednesday, Slim’s river
12-1. Ä’äy Chù (Slim's River) West Trailhead 位于Haines Junction以北 70km。我们一早出发，朝阳照耀着路边连绵的雪山
12-2. 快9点才赶到步道起点。最初一段路不难走，顺利通过Sheep Creek。随后是一片烂泥地，两小时后来到Bullion Creek。这条冰川河是全程最难过的河，水流湍急，冰冷刺骨。大家在河边来回巡视，找到最佳过河点，一一安全通过。
12-3. 在金色的小树林午饭后，我们沿着干涸的Slim's River河床继续前行。
12-4. 河谷的景色很漂亮。道旁一只孤独的天鹅，在水塘中漫游。大家边走边拍照，这段路走得轻松愉快。
12-5. 不知不觉中，突然进入一片水草覆盖的沼泽地。步道变得泥泞松软，一脚下去能陷到小腿。我不小心一屁股坐在水里，担心陷下去，只好死命抓住旁边小灌木的树枝。。。这时昨天进入的那对年轻人远远从对面走来，可惜我们正挣扎在沼泽地，没能过去打个招呼探听下前方的路况。
12-6. 过沼泽地耽误了很多时间。之后我们避开河床，爬上山坡在树林里穿行。树林茂密，不时有倒下的大树挡住去路，走起来很艰难。
12-7. 傍晚5:30来到一个漂亮的水塘旁，大家决定在这里休息晚餐。
12-8. 随后一路连续爬高，大家爬得气喘吁吁。7:30 终于到达营地，安营扎寨。
12-9. 今天一路远远看到山脚下似烟似雾的一团。我说是沙尘暴，小伙伴乐观，说是温泉冒出的热气。晚饭后坐在营地边的木凳上细看，坐实了是沙尘暴。
D13 Sept 14 Thursday, Observation Mountain & Kaskawulsh glacier
13-1. 一夜大雨，第二天帐篷上一层泥。远山被新雪覆盖，似乎比昨天更壮观。今天按计划去爬营地边的Observation Mountain，去看大冰川。
13-2. 雨洗净了沙尘，我们一路迎着Mount Maxwell，在秋色中向Kaskawulsh glacier进发。昨天望着这座山走了22km，今天继续。
13-3. 很快来到传说中超难过的 Canada Creek，河面宽阔但水流缓慢。果然最近天冷，冰川停止融化了。大家开心地轻松过河。
13-4. 三位女将组成的 ‘红绿灯’。
13-5. 一路边走边玩，中午后兵分两路。我和队友去爬Observation Mountain，下午两点才来到山脚。
13-6. 山路陡峭，雪后步道越发湿滑。好不容易爬上山脊。
13-7. 在山脊上走啊走，走到5点多，远远地终于看到 Kaskawulsh glacier 几条巨大的冰舌
13-8. 冰舌从St. Elias Mountains 深处倾泻而出。Kaskawulsh glacier 比阿尔卑斯最大的少女峰冰川要大很多倍，亲眼见到非常震撼。
13-9. 山间静谧无风，阳光照在身上暖暖的。我坐下望着the South Arm of the Kaskawulsh Glacier，希望时间能停在这一刻。
13-10. 我舍不得离开，队友却催着快走，美景当前两人差点爆发大战。此后他一路领先，飞速下山。
13-11. 下山的路更难走
13-12. 我们走得心惊胆战，生怕一不小心滑下山坡。
13-13. 6:51pm，夕阳照着对面的 Columbia Peak
13-14. 终于来到雪线之下，可以松口气看看山间秋色。
13-15. 8点整回到山脚下，此时已是日头西斜。
13-16. 此后沿 Columbia Creek 原路返回。
13-17. 暮色中来到 Canada Creek 那干涸的河床。8:48pm，这是我今天拍的最后一张照片。天色渐晚，我收起手机专心赶路。
13-18. 太阳下山后天逐渐黑下来，这时赫然发现我和队友都没带头灯。。。幸好远处有灯光点点，在 river crossing 处闪烁，那是小伙伴的头灯！我们朝着头灯方向直奔过去。此时我饿得前胸贴后背，到了过河处先埋锅做饭。饭后四周已是漆黑一片、伸手不见五指，我跟队友一手拿手机电筒照路，一手拄着hiking pole过河。营地的小伙伴给我们打灯指路，我们一路摸索着走向营地。今晚没有月亮，漆黑的夜空中，从东南升起的土星分外明亮。。。晚上11:30终于回到营地。原本20公里的路，最后竟然走了30公里。半夜开始发热，爬起来吃了一粒泰诺。当时以为是累的，到家一测居然是阳了。新冠三年我们东奔西走一直没事，没想到在地广人稀的育空染上病毒。
D14 Sept 15 Friday, Slim’s river out
昨夜挂在背包后的hiking pole丢了一根，我分析是穿过树林时被树枝勾走了。吃过早饭LD去营地前的树林，居然把那根 Hiking Pole 给找回来了。
14-1. 老天开恩又赏了个晴天，朝阳下 Mount Maxwell 熠熠生辉。
14-2. 今天前半段我们走在干涸的河谷中央，午饭被吹了个透心凉。这段路除了熊脚印，只有低矮稀疏的小草。
14-3. 有位小伙伴盼着看到脚印主人。幸亏没有偶遇！
14-4. 今天一路狂风，是 Kluane 欢送我们出山？走在平坦宽阔的河谷中央是很奇特的感觉。可惜好景不长，之后我们又陷进一片沼泽地。大家一番挣扎走出沼泽，决定还是沿着步道走安全。
14-5. 回到那片金色的小树林
14-6. 再次走过金秋
14-7. 顺利蹚过 Bullion Creek，我们走向此行终点。今天这 20km 的路累得我浑身酸疼，出了山恨不得把背包扔了再不 backpacking。
傍晚回到Haines Junction，找了家餐馆庆祝顺利出山。筹划了这么久的行程完美结束，大家都全须全尾安全回归，非常开心！感谢我们强大的团队，每人都有丰富的户外经验，每人都吃苦耐劳且体力超强。这次有摄影大师半夜鸡叫我们起床看极光，有徒步高手在前面探路，有厨艺精湛的大厨在旅途中让大家大饱口福。最重要的是，大家都热爱自然，能充分 appreciate wildness Yukon 的魅力。赞不够我们的 group
。
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后记
同行的小鸿夫妇曾来过育空，从她的游记中得知育空的游吟诗人Robert Service。这会儿重读他的诗句，引发我对育空的思念。
Have you seen God in His splendors，heard the text that nature renders?
Have you gazed on naked grandeur，where there's nothing else to gaze on？
Big mountains heaved to heaven，which the blinding sunsets blazon
...
Have you camped upon the foothills, have you galloped o'er the ranges,
Have you roamed the arid sun - lands through and through?
Then listen to the Wild - it's calling you.
...
Let us journey to a lonely land I know.
There's a whisper on the night-wind,
there's a star agleam to guide us。
And the Wild is calling, calling . . .
let us go.
你曾否见过上帝的辉煌，听到过大自然谱写的篇章？你是否凝视过赤裸裸的宏伟，此外再无其他可以注视？高耸入云的大山啊，是令人目眩的夕阳的徽章。。。
你是否曾在山麓露营，在山间驰骋？你是否曾在烈日下徒步，走过无尽的土地？那么请聆听荒野吧 - 它在呼唤你。。。
让我们前往那片孤独之地吧。夜空中传来风的低语，一颗星为我们指引方向。荒野在呼唤，呼唤。。。
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Robert Service 是出生在英国的加拿大诗人。1905年，作为银行小职员的他被派驻Yukon。这位在温带生长的人，却爱上北方的荒野和冷峻。后来银行调派他去南部当经理，他为留在道森，竟然直接辞职了。。。在道森期间，他写下众多诗篇，追忆克郎代克淘金潮时期 (Klondike Gold Rush) 的繁荣，记录被上帝遗忘的土地上曾发生的故事。
两周的育空之行后，越发能理解他字里行间流露出的对这片土地的挚爱。
There’s a land where the mountains are nameless,
And the rivers all run God knows where;
…
There’s a land - oh, it beckons and beckons,
And I want to go back - and I will.
- The Spell of Yukon, by Robert Service
这就是来自荒野的呼唤。这就是育空的魔咒。
