我从山里来

第四十三章 愉快南非行

　　晚间从香港大屿山国际机场起飞，历经13个小时的飞行，横跨印度洋，于南非时间上午7点20分到达约翰内斯堡机场。我们乘坐的是法国造的空中客车，一次可载客300多人。平生以来第一次坐这么长时间的飞机，的确是十分的疲惫。当飞机到达约翰内斯堡上空准备下降时，可以说全飞机上的人悬着的心都较为踏实了。在飞机稳稳地降落在地面的瞬间，机舱里竟有人带头鼓起掌来。生命，谁人不极为珍惜！

　　约翰内斯堡机场不算很大，出了机舱沿通道出港时，只见几个黑人小姐举着牌子站在通道边上，我们揣摩着这些人可能是拉客住旅馆的。

　　过关入境一切都很顺利，是个黑人海关人员审验的证件，除了看护照外，还要看入境人员的返程机票，恐怕是防止有人入境后留下不走。

　　机场很干净，服务也很好。托运的行李取出后，机场服务人员热心地用手推车帮我们把行李送到接我们的巴士车后面拖着的一个小行李车上。这倒是一个很奇特的现象，我见到了好几辆后面拖着行李车的高级中巴车。

　　南非地处南半球，位于非洲大陆最南端，东、南、西三面被印度洋和大西洋环抱，陆地面积约有130万平方公里，5000多万人口，其中80%以上是黑人。约翰内斯堡市是南非第一大城市，有700多万人口，是南非的金融商业中心。据悉，南非有3个首都：一个是行政首都（中央政府所在地），在比勒陀利亚，现已更名为茨瓦内；一个是司法首都（最高法院所在地），在布隆方丹；还有一个是立法首都（议会所在地），在开普敦。据说，南非的总统，70%的时间在行政首都工作，其余在立法首都工作。这也是我第一次听到的南非特色与奇闻。

　　行程安排得很紧，下了飞机没进宾馆，就被领着直接去参观“约市”（简称）的黄金矿。此矿始建于1886年，关闭于1977年。我们参观的矿区始建于1916年，是在井下220米深的地层中采金。据当地人介绍，这里的金矿是一个当地农民在翻地时无意发现的。从此，从欧洲等地涌入了大量的白人来这里开采金矿，而当地的黑人则沦为采金的奴隶。在该矿陈列室里，我们看到了一面赞颂中国医生救死扶伤的锦旗。这是中国劳工为南非的金矿发展所付出血汗的见证。

　　我们参观了整个金子从采掘到冶炼成金砖的全过程，并下到220米深的矿井巷道里步行了一公里多路程，目睹了当年矿工点着蜡烛、十分艰辛地在矿井里打炮眼采掘黄金的场景再现。可见，那金灿灿的每一点黄金里都凝结着采金工人的血汗和辛劳！据说，此矿直到目前为止仍是全世界金矿生产黄金总量的第15位，总量达140多万公斤。从这里采出的黄金可真是造就了不少的富商豪门呵！

　　南非人很聪明，关闭的金矿变成了供游人参观的采金博物馆，每天来这里参观的人络绎不绝，而且和大型游乐园配套起来建设，进而延续了金矿的生命。可以说，这一聪明的举措，把原本已失去生命的金矿重新复活，使之成为一座名副其实的采掘不尽的含量极富的金矿，永续地为南非人带来滚滚财富。从矿井出来，我们观看了以矿工和矿工妻子装束打扮的黑人演员的歌舞表演。演员们都很投入，尽管观众不多，也演得十分的认真。原汁原味黑人矿工舞，节奏很快，且声嘶力竭地喊叫。我感到那快节奏的拍打腾跳无不体现出一种强悍和厚重，给人一种勇猛武力的张扬。

　　在约市，我们考察了当地一个“跳蚤”市场。进市场每人是要花2元钱进场费的。进得市场，方才知道所谓的“跳蚤”市场，其实就是类似中国的小商品市场。市场里基本上都是黑人在做生意，或是开一个门面或是守一个摊位。我们在这里遇到了一个中国人在摆摊。据他说，摊位租金很贵，每天要50元，感到生意很难做。市场里以卖当地的工艺产品为主，各类商品林林总总，叫人目不暇接。“跳蚤”市场的商品可讲价，会砍价的人可以砍下一半的价，不会砍价的人当然就会吃亏。我们仅是看看而已，逛了一圈好像大家什么都没买。

　　南非是黑人居多的国度。以前还以为南非是荒蛮之地，其实不然，南非人很富，拥有很高的生活水平。南非是非洲第一大经济主体，财经、法律、通信、交通、能源、采矿冶金等很发达，拥有完备的硬件基础设施，黄金、钻石生产量均居世界首位。打破种族歧视后，很多单位和公司都有黑人在上班。现在南非各省，都有黑人参政当头，况且，南非的总统也是由黑人出任。现在黑人和白人一样在南非有着平等的权利和社会地位。这真正要感恩南非国父曼德拉为争取黑人的自由平等、权利和地位，不畏强权、不顾生死，一生不懈抗争，终而获取胜利的杰出贡献！

　　从约市出发，驱车约250公里来到一处名为“太阳城”的地方参观。所谓的“太阳城”，实际就是一座大型的集吃喝娱赌为一体的休闲度假村。这里有4座4星级宾馆、一座5星级宾馆、一个大型赌场，还有人工的海水冲浪浴场。据悉，每天从全世界各地涌到这里来休闲度假的人很多，以致床位都很紧张。不怕见笑，我可真是生来头一次看到这么大、这么豪华高档、这么富丽堂皇而又设施齐全的自成一体的休闲度假村。真的是有些像刘姥姥进了大观园，一切都感到十分的新奇新鲜。以休闲娱人而招财，这真是南非人的聪明所在。把一个很不起眼，几乎可以说是一个贫瘠的山谷，打造成能够吸引世界各地大批游客前来大把大把地抛撒钞票的精品娱人乐园，确是南非人的高明之处。据悉，就是在这样一个并不出色的贫瘠山沟中的“太阳城”里，曾经承办过世界上的几次选美决赛。

　　南非的交通很发达，高速公路宽敞笔直，纵横交错，四通八达。若不是亲眼所见，真是很难想象一个地处贫瘠的非洲大地的国度里有这样好的交通条件。据当地人介绍，南非的交通之所以如此发达，与欧洲人当年蜂拥而来的疯狂淘金开发以及对黑人的统治是分不开的。据悉，英国人统治南非期间，在道路交通等基础设施建设方面进行了大量的投资。

　　南非的路好，汽车也很不错，私家车的拥有率极高，高速公路上车子川流不息，而且都是好车。诸如奔驰、宝马、丰田、三菱等比比皆是。我们每到一个停车点，停车场上以及路边也都停满了各种高级轿车。若是以高档轿车拥有量来衡量南非人的富有程度，那么南非可能在世界上应列为首富的国度。香港人算富的吧，但其拥有高档小车、豪车的人兴许还不如南非的人数多。当然，我没有也无法去进行统计比较，只是自己的一种感觉而已。兴许是因为南非盛产钻石、黄金，因而这里家财万贯的发财的人才特别的多吧？其实，拥有一辆车，在南非不仅是代步的工具，而且几乎已成为南非人日常生活中的必需品。在南非，随处都是未曾开垦的土地，交通虽然发达，但因居住分散，若家中没有车子，日常生活和出行就会极为不便。因此，就是在用铁皮木板搭建起成片的简易房的贫民区里，也可以看到停放着不少的低档破旧的小车。

　　我们所到之处的路边，都是一望无际的草地，尽管我们去时是南非的冬季，荒原上已是草木萧瑟，但满目的黄草地上仍然可以见到大片的森林绿树，很多树儿都是我们不知名也从未见过的。冬季里，荒原上还可以见到盛开着的火一样红的花。我不知这火红的花叫什么名，但冬季荒原上这火红的花儿，的确能让人感到几分暖意。南非的冬季，似乎并不缺少绿色，许多的常青树仍在染绿着冬季的南非大地。在我的感觉中，南非大地的冬季，甚至不比我们国内有些地方春夏季节的绿色差。可以想象，若是夏季，这里该是一片什么样的碧绿世界，又该是一番怎样的让人赏心悦目的绿色天地。

　　由于土地比较辽阔，乡间南非人的居所是很分散的，随意而安。在路边绿树丛中，可以见到建有许多的平房或两层高的楼房，家家都有一个院子，院墙不高，院子门前有条路，路边就有一簇簇的绿树。只要有绿树，绿树丛中就有一座座房子，若是夜间行车，那沿路的万家灯火，让人犹如置身一座座美丽的城市之中，并由此而陶醉，而产生种种遐想。

　　因为路边的房子随意而修，而且朝向也不像国内人那样讲究坐北朝南，只要自己喜欢，怎样的方向都行。这一特点决定着南非人的住房修建不像中国城市那样紧凑，比较随意，因而也就拉大了城市房屋的距离和空间。一座城市占地很广，汽车便成了必不可少的代步工具。在南非城市里，很少看到计程车和公交巴士，这也是私家车多的缘故。碰上上下班的高峰期，城市中的车辆简直多得可以与北京长安街上的车流媲美，只是车速都很快，因为路上不堵车。

　　野趣，是南非行的一大特色享受。广袤的南非荒野中，有着不止一处的野生动物园。我们去的那家野生动物园，方圆600多平方公里，非洲大地上所有的野生动物，这里一应俱有，并且各种动物的数量不少，且动物与人相处得很和谐，见人而不怕，见车而不惊，悠闲自在、怡然自得，人兽共处、互不相犯，置身其间，自是野趣盎然。

　　早上8点我们就乘坐敞篷卡车前往野生动物园，开车的是一个英俊的黑人小伙子，脸上棱角分明，特别是一双明亮的大眼睛十分的有神。他是拿着一把猎枪上车的，既是司机，又是保卫，又是游园的导游。身兼几职，其责任是十分重大的。小伙子很敬业，也很认真。上车在司机位上落座后，他叽里咕啦说了一大通。经过翻译我们才知道是宣布不准下车、不准喧哗、不准吸烟等安全事项。车子启动10余分钟，我们就进入了野生动物园铁门。这时，黑人小伙子将子弹压进了枪膛，以防紧急情况时以枪弹来强行制止野兽伤人。随着子弹的上膛，我们的心似乎也揪紧了。这也难怪，因为大家都是头一遭进入没有任何防护。完全是野兽出没的原生态荒野环境之中。一路上，我们坐在车上寻觅林间出没的动物，先后看到了角马、大犀牛、狒狒、铃羊、长颈鹿、斑马、大象、野猪、河马以及一大群不怕人的珍珠鸟。大家都玩得十分开心，十分愉悦尽兴。喜爱动物是人的天性，人见了动物一般都会十分喜爱。只是悲叹，人类怎么就会染上残杀食用动物的恶习……

　　早起，从酒店乘车前往约翰内斯堡机场飞往开普敦。正值上班时分，宽敞的公路上汽车川流不息。尽管路宽，但车太多了，汽车难以跑起速度，路上这么多的车能够不堵就是十分不错了。不到9点我们到了机场，办好登机手续后，我们通过安检进入机场候机室。9点30分，我们从58号登机口进入了飞机舱。我们乘坐的是波音767飞机，飞机很大，有前中后3个舱，后舱每排坐10人，两边各坐3人，中间一排位置坐4人。头等舱的条件很好，二等舱也不错，座椅间隔很大，可以移动，放倒了可以睡觉，等于是飞机卧铺。我们虽然坐在后舱，但较之小飞机后舱的位置也算不错，腿可以伸展，使长途飞行不至于那么劳累。偌大一架飞机，但乘机的人似乎不到1/3，因而，我可以随意找到机舱边的位置坐下，以便能从飞机窗口观赏到天上人间的一切。今天的天气非常好，能见度极高，飞机在1万多米的高空飞行，地面的一切看得非常清楚，空气似乎都是透明的。从飞机上俯瞰，只见南非大地上有着大片的平原，山地不是很多，看到的一些山地也多是岩石山，长树很少。这样的土地本来是贫瘠的，但老天爷却眷顾南非人。南非的土地上不仅盛产钻石、黄金，而且土地很肥沃，种啥长啥。因而，南非在非洲大地上属首富国家。

　　从约翰内斯堡到开普敦，飞行2个小时，12点多一点就抵达了开普敦。开普敦地处非洲最南端，可谓是非洲的天涯海角。不仅如此，开普敦还处在大西洋与印度洋的交汇处，是两大洋间的航线咽喉，具有重要的军事、经济地位。因为地处两大洋岸边，因而是典型的海洋气候。

　　开普敦城有一座享誉世界的桌山。桌山位于开普敦城西部，因山顶平展，整个山体恰似一张巨大的条形桌而得名。桌山面对粼粼波光大西海湾，高1807米，山顶平面长1500多米，宽200多米。独特的气候环境，使得山顶终年云雾缭绕，人在山顶走，犹如仙境行。山上怪石林立，形态万千，虽是岩石山，但植被茂密，据说有1400多种植物。位于大洋边的桌山，还是鸟类的天堂，各种鸟儿出奇得多，岩石上、山道边，三五成群，随处可见，不避游人。山上还有豚鼠、岩兔之类的小动物在游人身边跑来窜去，有的甚至顽皮地蹲在山崖上与游人一起入镜。站在桌山顶俯瞰开普敦城和大西洋海湾，景色十分迷人。因而，南非的开普敦是终年游客络绎不绝的美丽的旅游城市。

　　南非时下虽然是冬天，是一年中最寒冷的季节，但开普敦的景色和约翰内斯堡等地完全是两重天。约市的荒原上是荒草萋萋，一片枯黄；而开普敦可能是因为地处非洲最南部吧，这里却是大地尽绿，树木葱郁，一遍盎然生机。到了开普敦真好比在南非“从冬天走到了春天、夏天”。

　　下？了飞机，我们直接乘车前往当地的鸵鸟园参观。因为在家乡看过有人养着的鸵鸟，对此我倒不怎么稀罕，但同行的人因为没看过鸵鸟还是蛮有兴致的。不少的人倚着鸵鸟照个不停，几乎每个人都骑在鸵鸟身上照了一张相。骑在鸵鸟身上照相，这是需要在两位黑人的帮助下完成的，否则，不可能骑上鸵鸟，更无可能照相。此外，鸵鸟园中还保留着当地土著人的一个村寨。有一个黑人头戴羽毛饰品、身披兽皮、手持盾牌和刀剑，装扮成武士或者部落首领，在有偿与游人照相。鸵鸟园有餐馆、有商店，每天都有许多游人在这里消费，这都是养鸵鸟所带来的附加效益。

　　在鸵鸟园吃完中饭，我们乘车来到了开普敦城边的印度洋海湾。蓝天白云、浅绿色海水、银白色海滩，似一条航母横卧在海湾边的桌山。林立的各种建筑，桅杆一片的港湾泊船，碧绿的草地，高高的棕榈树，如织的车流、消闲的游人，还有几个在海边嬉水的红男绿女，勾画出开普敦海湾一幅现代城市气息与自然风光相映生辉的迷人景色。

　　海面看似很是平静。当时，我们站在海岸上也感觉不到一缕风。但绿毯般的海水，瞬息间便涌起一道绿波向岸边涌来，一波未平随即又是一道绿波，后浪推着前波汹涌地扑向海岸。开始时，海面还是绿波浩荡，眨眼的工夫便是连天的白浪翻滚咆哮着张牙舞爪起来。发了威的海水嘶鸣着、咆哮着，排山倒海似的向海滩扑过来，卷起丈高的海浪。前拨海浪还在喘息着、吐扬着白沫吼叫，后波便又以更加狂烈的气势扑来，撞击在未平的前浪上。前后浪猛烈地撞击搏杀，激荡起几百米长、丈余高的白色浪涛，连天的白浪嘶鸣狂啸着排山倒海般向岸边冲杀过来，的确是惊心动魄，蔚为大观。平生也曾多次看海、看涛，但从未见到过如此让人激动、如此摄人心魄、如此让人流连忘返的波澜壮阔的场面。正当我们沉浸在惊涛拍岸的亢奋之中，只见一排滔天的巨浪吼叫着向海滩扑来，谁也未曾料想到这股浪的力量如此之大，我们站在远离海水200米的沙滩上，竟无一人跑得过海浪拍岸的速度，每个人脚上的鞋子都被扑上来、追过来的浪花嬉戏抚摸了一遍。海水灌满了每个人的鞋子还不算什么，特别让人惊魂难定的，是同行的一位中年女同胞竟被汹涌的海浪劈头盖脸地扑倒，手中拎着的小提包脱手飞了，惊惶之中前去扑拿小提包时，涌上来的海浪又一次将她劈倒，好在这位近50岁的女士临危不惧，她在倒地的瞬间同时勇敢地抓住了掉落在海滩上的小包。否则，她放在包中的护照将会被海浪卷入印度洋，我们一行还真不知将会摊上些什么样的麻烦。

　　在开普敦，我们先是去了十二门徒山。所谓十二门徒山，乃是以山势得名。此山横卧在印度洋边，起伏的山峦恰好长出12个山峰，故而谓之为十二门徒山。十二门徒山下依山修建了许多漂亮的别墅，而海岸线恰好在这里形成一个海湾，海面离岸不远有许多礁石。海浪拍岸，撞击在礁石上溅起阵阵雪浪，一群海鸥盘旋着在这里觅食，时而盘旋，时而掠向海水。蓝蓝的天上白云朵朵，海湾岸边绿草如茵，海面礁石不时激扬起堆堆雪浪，加上一群上下翻飞盘旋着的美丽海鸥，真的令人心旷神怡。

　　离开这门徒山，我们乘车来到豪特湾，乘船前往海豹岛观看海豹。行船约20分钟，我们来到了海豹岛。所谓的海豹岛，实际上就是大西洋中的一片礁石群。也不知是什么缘故，成百上千只海豹长年会聚集在这片礁石上供人观赏。陪同的人员介绍，这是因为海豹王喜欢栖息在这里。船离海豹栖息的礁石不过数米，近距离观看海豹十分的清楚。只是船在大洋中的浪涛上摇晃得十分厉害，加上凛冽的海风刮来真让人有些消受不了。有那么一刻大浪颠簸的左船舷离水面只有一尺的距离，人在甲板上几乎站不住脚。满船的惊叫声中让人几乎绝望，若是船真的翻了，那么，我们这一船人可就真的会葬身于大海之中的鱼腹。现在想来，当时的情景仍然十分的令人后怕。当时，那艘运载我们前往海豹岛的海轮实在是太小了，幸运的是我们毕竟有惊无险，毕竟险中作乐，尽情观赏了栖息在大洋礁石上的那千姿百态的海豹群奇观。天啦！那可真是奇观。上千只海豹栖息在海礁上，任凭海浪拍礁卷起千堆雪，任凭轮船靠近、人声沸腾，它们竟然个个安然自若，眯眼瞌困的一心瞌困，一会儿钻入水中一会儿爬上礁石的尽情嬉戏，反正是喜欢干什么就干着什么，似乎天地间只有它们的存在。

　　从海豹岛返回到岸上，人们开始围着海岸码头上的摊贩们讨价还价。世界上的人类是相通的，哪里有旅游景点，哪里就会有当地的小摊贩在推销当地的土特产品。地摊有十多处，一色的黑人男女，兜售的多是石制的和木制的带有浓烈南非文化特征和人物特征的工艺品和人物肖像。有光着上身梳着数条小辫子的黑人姑娘，有历经风霜脸上沟壑纵横神色冷峻的黑人老汉，还有古时的武士及部落酋长的雄姿。尽管工艺不是十分精细，但买回当个纪念品还是很吸引人的。况且，地摊上的价格比大商店要便宜好多。我也扔下了一些钞票，在这里选购了10多件石制工艺品，其中，有2个彩绘着精美图案的鸵鸟蛋工艺品。我本来是不打算买东西的，但别人都买，又感到来一趟南非不易，况且，过了此村就再无此店，今生也不可能再来南非。喜欢就值，人与物也有个缘分，失之交臂，也许真会遗憾终生。人就是这样奇特，一种从众心理、一种怕吃后悔药的瞬时冲动，足以驱使人做出一掷千金的抉择。

　　一阵疯狂的抢购过后，我们在陪同人员的催促下前往企鹅岛参观。行车50余分钟，我们从大西洋来到了印度洋边上的一个叫作西门镇（音译）的地方。这是一个海湾边上依山而建的漂亮小镇，几乎都是清一色的两层小别墅，而每栋小别墅的样式都各具特色，十分别致，绿树掩映红瓦，煞是好看。特别奇特的是，就在这处海湾的礁石上、沙滩里、灌木丛中，经年累月地栖息着成千上万只成群的企鹅。这是一种非常逗人喜爱的珍贵动物。

　　企鹅样子很憨，有的伏在地上打盹，有的不停地用嘴啄梳着羽毛，还有一些企鹅张开双翼站立着行走，一摇一摆的样子十分的逗人。它们一点都不怕人，根本不理会成群结队围看观赏它们的人类。有几只勇敢的企鹅在海中冲浪，浪花扑倒了，拍拍羽翼又顽强地站起来。这些冲浪的企鹅是十分勇敢，还是生性喜欢和浪花嬉戏，无须去考究，还是由着人们自己去猜度设想吧。

　　南非好望角，位于非洲大地最南端的印度洋和大西洋的交汇处。这是一个我当年在学校上地理、历史课就知道和向往的非常遥远的地方。在我的印象中，好望角是葡萄牙著名航海家迪亚士在1488年的一次远航中无意间发现的，并由此打通了欧亚海上通道而扬名世界。在苏伊士运河开通之前，这里是连接欧亚的海上必经航线。苏伊士运河开通后，虽然这里的海上咽喉地位下降了许多，但还是海上巨轮的必经之地。据悉，现在每年还有3万至4万艘25万吨以上的巨轮经过这里往来于欧亚间。虽然好望角的海上航运地位不如以前了，但好望角这非洲大地的天涯海角，并没有因为海上航运的稍事冷清而逊色，它仍是世界上一切知道并向往好望角的人想亲眼去一睹其风采的热门地方。

　　然而，好望角也许真的不是人们神往的那样壮美。印度洋和大西洋交汇处从海湾中稍微伸向海中的一处山峦就是好望角。山峦尽是岩石，连树都没有几棵，既不显眼也谈不上雄峻。就是这样一处观赏价值来说毫不迷人的海边岬角，竟让游人络绎不绝地从世界各地不远万里慕名而来。

　　是的，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。好望角的景色虽然平淡无奇，但却因其位于两大洋的交汇处，又是非洲大地的天尽头，这就足以让其身价百倍，足以让世人为之神魂颠倒，竞相前来一睹为快。漂亮的形式若是徒有虚名也会毫无价值，而形绌里实，往往在平淡中显示神奇。

　　与好望角连成一体的东南方向的一处比好望角高出许多的山峰上，修有一处航海灯塔。若论奇秀、若论高度、若论面积体积，那修有航海灯塔的山峰比好望角要有观赏价值得多。然而，无论人们还可以说出多少比好望角如何如何好的地方，但是就是不能取代好望角的地位。好望角就是好望角，除此世界上再无第二处两洋交汇处的东经18°31′、南纬34°21′的海边岬角。好望角不因高而名，不因秀而特，不因险奇而吸引人，就因其所处的位置在世间独一无二而名扬天下。由此，使人想到，独一无二的才是最有价值、最具世界性、最吸人眼球的。以致在南非有这样一说：来南非不到开普敦等于没来南非，而到了开普敦不到好望角，等于没到开普敦。

　　在好望角的山峦上，我们还一睹了世间最大的羚羊在悠闲地觅食，在路边上还看到了一些大鸵鸟在自由自在的嬉戏，更让人惊奇的是，停车场上竟然有好几只狒狒在游人身边和车子中间穿来串去、跃上跳下，没有一分半点的惧怕。游人和动物的和谐相处很好地说明：南非是一个非常重视生态环保、珍爱动物生灵的国度。

　　在好望角山下的海滩上，立有一处用黄色油漆写着好望角经度、纬度的木制标志。这标志真是非常简陋很不起眼：两根碗口粗的木桩上面横着一根碗口粗的木杆，木杆的下方横着钉有一块丈余长尺余宽的木板，上面用黄漆写着一行英文。这就是南非人给名扬天下的好望角立的人为标志。这在我们看来似乎真是简单得有些离谱，但正是这种离谱的简单，却在无声胜有声地向全世界展示和彰显着南非人的俭朴与务实！

　　离开南非前，我们前往南非行政首都茨瓦内市郊外的一座山上，参观了南非“先民纪念馆”。这是荷兰等南非白人为纪念先民们征服、开发、发展南非而特意修建的。

　　据说，此馆始建于1949年，花了10年时间建成。整个纪念馆呈正方形锥体状，远远望去像一座石头垒起的雄浑厚重的古堡。纪念馆的四周被64块雕刻着四轮牛车的花岗石所环绕，4个角上分别立有一尊先民首领手拄长枪的青铜雕塑，正面墙壁立着一个女人手牵两个儿童的青铜塑像。我不知这些塑像是不是象征着战争与和平的寓意。整个纪念塔高达41米，有同伴算了一下，登上116个阶梯才能上到塔顶。塔顶的四周呈城垛状，城垛内是一个圆形穹顶，顶部中央有一小圆孔，每年12月16日（一场战役时间）子午时，太阳光能从塔顶这个小孔中直射至塔内一层的先民衣冢墓。

　　整座纪念馆共有3层，外加地下一层。地下一层的中间修有长方形的先民墓，四周有着荷兰、英国、意大利等国的国旗，旗帜上方的墙面上陈列着一幅荷兰人编制的用以炫耀自1834年踏上南非土地后的征服发展史的长卷，并陈列有先民们当年的生活用品、衣饰及生产品等。纪念馆一层为英雄厅，是纪念馆的主厅。圆形墙壁上用27块汉白玉浮雕群全面地再现了荷兰人远征南非，经过杀戮、战争、议和，直至完全征服南非的整个历史。这在荷兰人看来，是一部历尽艰辛、用鲜血和生命换来的英雄的征服史、发展史和胜利史。而在我们的眼中，这完全是一部血腥的侵略史、赤裸裸的殖民史。对于荷兰等欧洲殖民者来讲，先民纪念馆是一种武力的炫耀、一种强权的展示、一个民族征服开发另一个民族的“骄傲和光荣”。但对于南非原住民来说，这个先民纪念塔似乎是民族的奇耻大辱。当年它的修建和存在对于南非黑人来说当然是出于无奈，而当今南非早已独立，种族歧视也已消除，当地原住民黑人也已通过民选掌握了国家政权，但南非人仍然允许殖民者的先民纪念塔在行政首都的郊外堂而皇之地存在，并辟为旅游风景区，让世人参观及荷兰、英国等欧洲的人前来凭吊。我虽然对此有些不解，但的确不得不敬佩南非人的胸怀气度和尊重历史的态度。否则，这座为当年殖民者而歌的先民纪念馆怎么能够继续在当今的南非大地上合法存在？

　　是的，南非的历史就是一部奴役与被奴役、抗争与反抗争的历史。从1834年荷兰人从开普敦登陆，到1990年曼德拉被释放，几百年的征服与抗争史见证着南非的发展和进步。历史是客观存在的，任何人是不可能凭着个人意志而抹去过往历史的。哪怕是抹去了借以反映历史的某种形式，但历史的客观存在，是不可能按人的意志而改写消亡的。历史就是一种过往岁月的见证，是一种谁都抹杀不了的客观存在。南非人深深地懂得这一点。况且，当今南非大力奉行民族和解政策，南非的黑人和白人已经完全和谐相融，历史的恩仇已是相逢一笑付诸东流。如此，也就大可不必去纠缠过往的什么了。

　　当然，历史是不能忘记的，忘记则意味着背叛。但是，历史也是不必去死死纠缠的，实际上，征服的历史也客观存在着开发和发展的事实。过于去计较和纠缠民族历史的恩恩怨怨，必定会阻碍世界各民族间的相融相通，甚至阻碍人类社会的发展进步。是的，建设和谐世界需要向前看，向往和平安宁是全世界人民的共同心愿。携手呵护和共建地球这一人类共有的美好家园，真的应该成为全地球人的共同行动！

　　原载2014年《乡音》