心在飞扬

第19章 大西北的诱惑(3)

　　车过阿什图，俄藉侨民陆续下车，他帮助卸行李，叫马车，十足的大好人。

　　车过三岔口，上来一十七八岁神色不定的汉族姑娘，自言四川人，父母在“小海子”捕鱼为生，她去喀什探望哥哥。她能说蹩脚维语，别人提问，她不看你，将脸扭向一边，好久不吱声，以为她根本不会回答，她却又回答了。然而她买的票只到锡克尔库勒，据此有人认为她是女骗子，售票员要赶她下车。姑娘哭着说：是跟父母吵架逃出来的，身上没钱。唯有热合曼同情她，掏钱为她补了票。

　　热合曼说起有次在大沙漠中迷了路，差一点渴死饿死，是位沙漠老人施舍一个“珍珠瓜”给他，救了一命。所有乡亲都逃出水源枯竭的沙漠了，老人留了下来，将瓜籽种在羊塔克根部，借羊塔克扎入地层数丈深的根须吸收水分，“借藤结瓜”维持生计。热合曼流着泪说：那老人是位圣徒。我觉得：他自己何尝不是呢？

　　塔克拉玛干历险记

　　喀什风情

　　来到南疆最遥远的喀什，你像走错了地方，“偷”越国境，来到古代童话中的波斯，或阿拉伯国度。喀什文联吴凯、艾斯克尔，热情接待我这个来自远方的客人。想不到《丝路》主编吴凯竟是长沙老乡，艾斯克尔则是本地虔诚的伊斯兰信徒。他们当天先陪我逛市容，喀什自古是维吾尔族兄弟的乐土，是丝绸之路的繁华驿站，至今偌大的城市还保留古老遗风：一色的马赛克瓷砖镶嵌着阿拉伯纹饰的两层三层建筑；维吾尔族人集居的街巷，高大的土坯屋连成幽深的巷道、拱门、过楼，散发出浓重的羊膻味。头戴浅棕色头罩，仅露出蓝眼睛，黑长袍拖地的女人，在深巷里悠闲地来去。大街上，尽是戴小花帽喷着酒气的本地汉子，偶尔也有三五成群的漂亮维吾尔姑娘，披着五彩斑烂的头罩。

　　第二天上午，主人租一辆名为“总统车”的四轮马车，陪我去游览阿巴和加墓。那是著名的香妃家族的陵墓，离城五公里。穿过长长的林荫大道，眼前出现具有典型伊斯兰风格的建筑群：麻扎（陵墓）、经堂、大礼拜寺、门楼和小清真寺，都极为壮观精美。内地人来此，只为根深蒂固的“皇帝情结”——由乾隆帝的风流引出的真假莫辨的香妃传说。墓庐葬有阿巴和加族五代族裔，58副大小不一的绿琉璃花砖棺材，第一排右侧最后那盖有布幔的棺材中，据说就是香妃灵骨，肯定不会再散发香气了。

　　下午游艾提尕清真寺、广场、喀什最繁华的巴扎（商场）。规模宏大的艾提尕清真寺，是我国现存的最大清真寺之一，是维吾尔人宗教信仰的中心。两边高耸入云的宣礼塔，历千年风雨而弥新，自盛唐至今，每逢“古尔邦”和“肉孜节”，远方的维吾尔人乃至波斯人，都赶来这里欢度节日。在广场上欢跳“萨玛”舞蹈：“左旋右转不知疲，千匝万周无巳时。人间物类无可比，奔车轮缓旋风迟。”从广场右边一条小巷，朝巴扎街筒子里走去，人山人海，几乎水泄不通。

　　街巷两边，流光溢彩、霓虹灯闪烁的铺面、摊点旁，自古在驼背上擅长贸易的维吾尔兄弟，吆喝着，叫卖土特产品、从中东、中亚进口的伊斯兰产品。喀什的全称是喀什噶尔，“喀什”是“玉”，“噶尔”是集散之意。著名的和田玉、孔都库拉山的青金玉和昆仑山水晶，还有吐鲁番葡萄、哈密甜瓜、库尔勒香梨、叶城核桃、库车脆杏、喀什石榴等等，一篓篓，成堆成山，全都在这里集散，交流。

　　我在巴扎买了一尊和田玉的小佛像、一副水晶眼镜。令我惊奇不已的是，喀什50多家眼镜店，竟全都是来自湖南的邵东人。由此想起左宗棠“三湘子弟遍天山”的诗句，这也叫“老乡见老乡，两眼泪汪汪”吧。远在喀什的邵东老乡卖给我一副真水晶镜，同时告诉我识别真假水晶镜的小伎俩：看“锦、绵、瑕、纹”，把“四字口诀”毫无保留传授出来，大概不怕我回湖南改行做眼镜生意，挤他的饭碗。

　　火都清凉地

　　内地人把吐鲁番比喻为“火都”。过去老辈子说：吐鲁番的县太爷坐在水缸里断案，母鸡生下蛋落地就烤熟了。从南疆回来，车过百里寸草不生，飞鸟不至满目焦土的干沟，便感受到吐鲁番盆地一股火浪迎面扑来。我们先去世界洼地之最的艾丁湖，那里的湖水早被烧干了，成了白茫茫的盐湖。再游火焰山，孙大圣的芭蕉扇未能奏效，烈日下金红色山岩仍然腾着炙人的烈焰。繁盛一时的高昌古城、交河古城，成了断垣焦垒；阿斯塔娜墓千年古尸，深埋黄沙下数丈深，也被干热的岁月熬成了“干尸”。

　　进入吐鲁番市区，“火都”的狰狞有所收敛，一大片令人心荡神驰的绿荫和清凉，缓缓进入眼帘，并随之扩大，散漫。军旅诗人、《绿洲》编章白原在吐鲁番宾馆等候，驶过一条长长的葡萄搭架的翡翠大道，进入有绿琉璃塔楼、宽广观景平台的伊斯兰建筑的宾馆，顿觉暑气尽消，葡萄蔽天的大院里是可爱的凉爽。入夜，明月中天，在葡萄架下看维吾尔姑娘翩翩起舞，听《朱拉木卡姆》古调，吃甜透心的珍珠葡萄、哈密瓜，县太爷坐水缸断案、母鸡下蛋被烤熟的传说，全都成了无稽之谈。大半生献给了新疆的诗人用诗的语言说：

　　“新疆是个好地方不是唱出来的，天山之美非言语能够形容；明天你去葡萄沟、坎儿井看看，更能领略这里山奇水美人更“亚克西”的真谛了。”

　　葡萄沟位于城区东北十多公里处。小车出城，便见公路两旁和西北天际，一色郁郁青青在热风中摇曳的连绵不绝的防风林带。一般五行、十行，多至二三十米宽，总长1400公里，吐鲁番人在干旱缺水的火洲，引来天山冰峰雪水，锲而不舍地营林固沙，保卫家园。倘若从不毛之地的交河城、沙疗所，走进绿森森凉风习习的林带小憩、散步，在凉浸浸的渠水里濯足，那是一种何等快意的享受。

　　很快你就享受到了！

　　从走进葡萄沟绿色门楼那一刻起，就仿佛进入大自然的硕大空调房。沟沿是紫褐色山体，半山腰却是古木萧森，山谷中央一条麻石水泥嵌镶的宽阔大渠，引来洁净的天山雪水，奔流不息。渠道两边尽是遮天蔽地一望无际的葡萄园、西瓜园、水果园。数公里长的游廊、葡萄架下，游人如织，一串串欲坠的马奶子葡萄垂在头顶，伸手可摘。

　　在这里，先尽你把葡萄吃个饱，再论价卖。吐鲁番农人的朴实无华、侠义好客由此可见一斑。谢过了葡萄沟，来到坎儿井博物馆，走进那举手高不可及、两旁还可供游客来去的地底下泉水滔滔，阴风砭骨的“地下长城”，你不会不被这人造工程所深深震撼！捧一掬清洌洌的地下泉水，送入干渴的嘴唇，灵魂定会为古往今来的吐鲁番人的坚忍和智慧颤栗。

　　有人说是林则徐、左宗棠入疆后，将中原古代井渠、“掏拓”技术带了过来，当地民间传说却更早。

　　至今尚存的829条坎儿井，暗渠总长5000公里，灌溉40余万亩农田、果园。坎儿井与长城、运河并列为古代三大工程，到此一游，方知眼见不虚。

　　阳关三叹

　　走出敦煌机场，住进敦煌宾馆，第二天怀着穆斯林朝觐麦加般虔诚的心情，驱车25公里去举世闻名的莫高窟，观赏曾令张大千、常书鸿们拜倒的佛教洞窟艺术。然而脆弱的莫高窟经不住两千年风雨，百多年洋人、国人的欺凌破坏，四百多个洞窟绝大多数关闭，能对普通游客开放的就很少了。看了十几个油彩斑驳的佛窟，便游月牙泉、爬鸣沙山。心有不甘，翌日租了一辆小车，不惜代价去百公里外探访一个早就从地图上被轻轻抹去的地方——阳关。阳关存在于文人墨客思古吊古的幽情中，悲凉落寞的诗情画意里：

　　“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新；劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”这是王维在咸阳送别出使安西（漠北）的朋友元二时的吟唱。“西出阳关无故人”一句，令后世送别之人长歌当哭，顿足难离。阳关，也就成了荒凉的极限，生死的分界……我们义无反顾地顶着掉在地上如金子闪光的烈日，空气也像烘房咝咝作响的沙原，沿着笔直无尽的黑色油光的柏油路驶向远方。说句实话，这里的柏油路是天下第一流的，仿佛路修成后就没有车辆行驶过，飞奔两个多钟头没碰上一辆车。司机不用打方向盘，直到前方天际浮出一抹黑色的山脊，山顶显现一朵朵倒扣着的银白色花瓣，司机说：

　　“那是常年积雪的阿尔金山，稍矮的叫当金山。”正朝雪峰逼近时，路边忽地出现一泓深蓝色水沟，一绺小小绿洲，车子朝左拐个大弯，在一片起伏不平的风化黄土山崖上停住。不远处，黄土山峦上，一个凋零的危耸突兀的土堆，那就是昔日的阳关留下的惟一烽火台遗迹。

　　登上阳关故垒，放眼西望，那边是库木塔格沙漠连着楼兰故城、塔克拉玛干大沙漠。在古人的眼里，那就是天之头，地之尾，怎不反复吟哦出“阳关三叠”呢？“相逢且莫推辞醉，听唱阳关第四声。”白居易这么说。从阳关故垒回望，山坡下有一条干渴的大河遗迹，河滩隆起处称为“古董滩”，据说幸运人在那里可以捡拾到唐瓷宋瓦、金银珠宝，可见阳关内曾有过繁华的城邑。阳关内外是两重天啊！

　　我是刚游历过天山南北美丽绿洲景色的内地人，站在古董滩上，也竟不住连声三叹：从万米高空的飞机上俯视新疆，那绿洲，那美景，实在太少太少，少得像苍海一粟，太平洋中几个小小浮屿。敦煌也好，吐鲁番、喀什也罢，都不过是沙漠瀚海中一个有些绿色有些生命的标点，句号。没有现代交通工具的古人，出了阳关，鞍马劳顿，一走十天半月，杳无人迹；有幸走出大戈壁，到了轮台、安西，哪里能撞到一个故乡人呢？难怪诗人要发出那样的感叹，那样的悲吟！时代不同了，我们是有幸的，此次新疆之行，不仅遇到了“故人”，而且结识了不少新朋友。

　　白兰瓜情

　　大西北重镇兰州，地处我国地理版图的几何中心，故有“陆都心脏”之称。兰州军区创作组的湖南藉军旅作家张行，是我有二十多年交往的老朋友，他在兰州热情接待我们。安排在军区西北宾馆住下，立即领我们到宁卧庄。那是有假山、花圃的大院落，据说为毛泽东建有一幢小楼，因条件不太好，实际上根本没来住过。老作家在大院里分有一套三室一厅，爱人老钟长期住在长沙，他一人住在这里，孤家寡人。为迎接我们，早买好五十斤白兰瓜、大西瓜，我们刚一落座，就端着切好的白兰瓜、西瓜摆上茶几，然后亲自下厨发牛肉面、开猪肉罐头、芝麻油、桂花油，倾其所有。