华沙，这座当年在二战中几乎夷为平地的历史名城，她的今天如此精致而阳光，她的市民如此优雅而友善。随处可见的各种纪念碑和雕像，点缀着一排排战后修复的洛可可建筑, 仿佛和着空气中隐隐约约的肖邦音乐，行云流水般地讲述着不屈民族的苦难与坚韧。从历代民族英雄，到我们熟知的哥白尼、肖邦、居里夫人，当凝固的他们一个个站立在你的面前，你全然感受到华沙人对真理和自由的追求与向往。
改朝换代后的波兰在感觉上毕竟还是很东欧，当年的波共总部现在成了银行大厦和商场，看上去消费不错，但全国失业率高达15%。说到经济，出租司机虽然对前景看好，却异口同声地羡慕美国的底气和中国的实力，还对我直呼“你们的资本主义”，让我这个美国的中国人顿然不知自己这时是老美还是老中。
短短三天很快过去，惟留下美好的回忆。
(2014年9月摄于华沙）
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14. 肖邦馆外
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这些照片里的华沙很美，但我觉得此类景观在欧洲太普通（尤其是＃3-13和＃17-19的中世纪老城），似乎缺少些什么。作为一个到此一游的过客，我每到一地免不了走访标志性建筑，以此作为了解当地历史与文化的窗口。东欧的城市我十多年前倒是去过一些，曾经拍过柏林剩留的墙，邱吉尔和斯大林在波茨旦签约划分德国的Cecilenhof夏宫 ，德莱斯顿战后修复的Zwinger博物馆群, 还有布拉格那让我留连忘返的查尔斯大桥。而华沙首屈一指的标志性建筑，是下面这座斯大林在五十年代初赠送给波兰的哥德式建筑，据说他还派秘使去纽约的帝国大厦考察学习。斯大林去世后，在苏联一片反斯声中楼名从斯大林宫改为华沙科学文化宫。
我好奇地问一出租司机，为什么斯大林慷慨送波兰这样一个大礼，司机忿忿道：“还不是想让我们永远记住他，永远提醒我们老大哥在监督我们。” 想想斯大林还真高瞻远瞩，半个多世纪过去，爱也罢，恨也罢，她仍高矗在那里，至今仍是整个波兰第一高楼。楼名易改，而历史，总归是历史。
有个小插曲：从Marriott Hotel眺望对面的文化宫，新旧华沙尽收眼底，但一圈问下来，整个旅馆上下没有一个房间的窗户可以打开，只能从我所住客房隔着玻璃往外拍。结果是将相机放在窗台上、人藏在窗台下长曝的，否则脚架和人在玻璃上都有反光。
20A.
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1940年由纳粹德国建立的华沙犹太人区Jewish Ghetto，是另一个必访之地。二战时华沙的三分之一是犹太人，其中的90%，或整整三百万犹太人丧身于纳粹集中营。当年华沙人在战后化15年以上的时间修复街道、重建家园，而留在心灵上的创伤，又需多少年、多少代才能慢慢愈合?
21. Warsaw Ghetto Heroes' monuments
合上华沙这本沉甸甸的历史书，闭上眼睛听一曲悠扬的肖邦。
琴声滴落处，眼前浮现出满街缤纷的鲜花，在初秋透明的阳光下烂漫着。
我的近期欧洲行：
