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夏威夷游記 (四)珍珠港

(2007-04-01 09:10:43) 下一个


到了夏威夷,有個地方是一定要去的,那就是珍珠港。是她引來世人注目夏威夷,是她改變二戰的進程,乃至最終結局。美海軍太平洋艦隊司令部,就位于瓦胡島的珍珠港。從俺的司令部(Hilton Village Spa & Resort)開車去珍珠港,沿尼米玆大道,再上 H1,不過一袋煙的工夫就到了。正是由於第二次世界大戰,珍珠港才讓世人矚目。以前也不知有多少人曉得,夏威夷有個珍珠港。從地理位置上看,它是一個優良的避風港,至於是不是優良軍港就難説了。在俺的眼中,它就像一只醫院裏為病人準備的便盆,四周都給圍住了,就一出口好讓水進出,誰要是把口子給堵上了,停泊在裏面的戰艦,就成了玩具啦。

爲了紀念美國与日本的這次戰爭,這裡現在建了亞利桑那國家紀念公園。為重溫這段溫歴史,我們驅車前來。這個地方不算太大,除了一個小禮堂外,還有一個小書店和一個展覽厛。來這裡參觀的人不少,美國人、日本人,還有一些代表團模樣的中國人(西裝、領帶裝束),去亞利桑那紀念館要分批乘坐渡船,在等待的時候,我們就近看了戰艦密蘇裏號、潛艇波芬號。這個密蘇裏號,不知是否影片《叛艦喋血記》中的那艘。二戰期間這些艦艇為美國立下汗馬功勞,後人知恩圖報,將這些戰艦精心維護,用來記錄下這段歷史。看到這裡,俺就想了,什麽時候要是也能站在“經遠”或“濟遠”號的甲板上,感受甲午風雲,比成天喊那抗日口號要強百倍。


潛艇波芬號


二戰時潛艇的傢伙-魚雷

趁還有些時閒,又轉了轉書店,這裡賣的大多是与二戰有關的書籍、畫冊、紀念飾物,與其它旅遊地的書店差不多。

值得一看的是,書店隔壁的展覽厛,場地不大,確珍藏了不少二戰遺物,有珍珠港駐軍司令用過的木箱、指揮刀、軍服等,還有一些水兵們的生活用具、寫給父母或親人的書信,從那些信的字裏行間,可以窺見和平環境下,人們的正常生活,從而對戰爭的殘酷理解更深。

展覽厛裏除了實物,還有大量歷史照片、模型和史料,加上配音解説,試圖告訴人們,六十五年前的一切是如何發生的,怎樣發生的,以及為何發生的。

三十年代的日本,高速工業和經濟技術發展的需要,讓這個自然資源並不豐厚的海洋國家,捉襟見肘。北滿豐富的礦產、勞工資源,加上南洋得天獨厚的商貿、地理環境,大東亞共榮的惡夢膨脹,從此開始了軍國主義向外擴張的戰略步驟。從美國的戰略角度來講,它注意到了日本的動向,日本對中國北部的染指遠不如對南洋的垂魘更具威脅。九一八事變后,日軍佔領東三省,成立僞滿洲囯,這一切對美國來講,是乎都在可以容忍的範圍之内,並沒有什麽大動作。而像越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡、澳大利亞、乃至印度等傳統的英、美、法等西方勢力範圍,均受到日漸強大的日本的威脅,他們再也坐不住了,英美開始了對日本能源、礦產的戰略禁摺_@無疑是在日本人的頭上套了條枷鎖,客觀上加劇了日美矛盾,走向戰爭的危險一天天在增加。七七盧溝橋事變以後,日軍大舉南進,日美戰事已不是有無的問題,而是何時的問題了。

這裡還詳盡的介紹了日本海軍將領、哈佛畢業生三本五十六的生平,客觀評價當時他對日美開戰所持的態度,以及為什麽他要長途奔襲珍珠港的戰略意圖。並沒有因爲他是敵國的指揮官而蹁低他的軍事才能。厛裏還有當時日軍特混艦隊司令,南云中將軍旗艦的模型,正是它帶領以六艘航空母艦爲主的特混艦隊,給了美國海軍歷史上最沉重的打擊。這裡記錄的“日軍偷襲珍珠港”事件,栩栩如生,讓人終身難忘。

看完展覽也差不多輪到俺們去亞利桑那紀念館了,人們排隊首先進入小禮堂,在觀看背景介紹資料片前,一位老自願者的講述,把人們帶回到了一九四一年十二月七日的那個星期天。美國國家公園像這樣的志願人員很多,老人當時就住在瓦胡島,從來也沒見過天上那麽多飛機,對一個小小的島嶼狂轟濫炸。記得當天看見被擊落的日本飛機一頭扎進鄰居傢的後院,年輕的老人與其他驚慌失措的人們,四處狂奔,躲避著日本空軍的炸彈,這与上海人、重慶人躲避日軍的炸彈沒有兩樣。事實上當天日軍出動了三百八十多架飛機,分兩批對美國海軍的水面艦隻和地面設施進行打擊。包括亞利桑那號在内的多艘戰列艦被擊沉擊傷,毫無準備的美軍太平洋艦隊,在日軍的攻擊下,無力的還擊,擊落一小部分日機,以死傷三千多人的代價,擊傷擊斃日軍五十來人,使得“偷襲珍珠港”成了軍事史上爲數不多的案例。一小部分日軍潛艇,也參加了對珍珠港的攻擊行動,其中一艘因爲擱湥?幻儡姺?@,第一個走出潛艇的日本人,就是美軍第二次世界大戰抓獲的第一名戰俘。值得慶倖的事,當時“企業”號、“大黃蜂”號航空母艦押唢w機去威克島,而幸免遇難,為日後中途島海戰,尼米玆將軍能夠大獲全勝,留下了寶貴的有生力量。

亞利桑那紀念館是幢白色建築,它建在已沉沒的亞利桑那號戰列艦上,遠遠望去,就像是停放在珍珠港水面的一只棺材,讓人們憑吊那些爲國捐軀的美軍士兵。


亞利桑那紀念館

渡船把人們載到當年亞利桑那號的錨地、如今的紀念館。


亞利桑那紀念館

進入舘内,可以看見銹跡斑斑的戰艦殘骸,在海水中依稀還能看出它當年的威武,


亞利桑那號後主炮基座


海底的亞利桑那

從海底的軍艦裏不斷還有油污冒出水面,六十多年來,一直沒有斷過,人們叫它黑色的眼淚,它在不停的告訴人們這場人間悲劇。


黑色的眼淚


亞利桑那紀念館

紀念館内陳列有一面巨大的石碑,上面刻著隨亞利桑那號沉沒而陣亡的士兵的名字。



亞利桑那陣亡將士

旁邊還有一個較小的石碑,上面刻著亞利桑那號當年的幸存者,死後來這裏安葬者的名單。

俺禁不住想起三國演義裏劉、関、張桃園三結義,不求同年同月同日生,但願同年同月同日死,這樣一段佳話。美式的桃園三結義,成了不求同年同月同日生死,但願同葬同一処。

一個有趣的現象不得不提,像這樣的地方,竟然發現很多日本人來參觀,雖説不能把當年軍國主義的帳記在他們身上,感情上講在這裡看見如此之多日本人,還是覺得有些不協調。那些公園管理員大部分是美國人,他們對這些日本游人也非常友好,還不時用僅會的幾句日語与之交談,俺出門時,一位老人還用日語給俺道別。

美國建國的歷史不長,他們非常注意保護那些原物和遺跡,美式的愛國主義教育,是在不知不覺中進行的,既客觀又不説教,足以讓人們去思考、去體會、去反省。

應証了那句老話,能攻心則反側自消省,自古知兵非好戰。

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