鹑之奔奔

大理石上镶嵌的宝石花，街头玩蛇人的笛声，莫卧尔花园里的喷泉，巴扎里盐烤玉米的香气，清真寺高塔上祈祷的呼唤，博物馆里禁食佛陀深邃的眼，苏菲舞狂热的鼓点，石榴鲜红的果汁……。四天里，每一刻每一分每一秒，我用自己的所有感官，贪婪地感受着拉合尔-这被称为“巴基斯坦灵魂”的城市，虽然我恐怕自己最终只是蜻蜓点水，仅触摸到拉合尔的一点皮毛。  

拉合尔老城  

位于南亚到中亚的古代商路要道上，拉合尔（LAHORE）已经建城两千多年了，就是成为被称为“南亚面包蓝”的旁遮普邦的首都也有一千多年。据说城名源自古语拉哈（LOHA，意为铁），从某个侧面反映了千年来拉合尔沦陷重建的历史。第一个关于拉合尔的可靠记录来自中国高僧玄奘的《大唐西域记》，那是公元630年的事。16世纪的莫卧儿王朝定都于此，拉合尔进入它最辉煌的时代。  

老城的中心就是壮观的拉合尔堡（SHAHI GILA），这个由11世纪的迦兹纳维王朝（GHAZNAVID）建立的古堡，在莫卧儿王朝第一个皇帝阿克巴（AKBAR）手下有了现在的轮廓，历代皇帝都加进了自己的建筑。和莫卧尔王朝的另两座古堡-阿格拉堡（AGRA FORT）和红堡（RED FORT）一样，拉合尔堡也用红色沙岩和白色大理石修建。最美的建筑当数沙贾汗（SHAH JAHAN）时期的，这个建造了泰姬陵的皇帝实在是个天才，以至于在堡中21座建筑中，我一眼就能认出他的大手笔，比如镶满了宝石和镜子的镜宫（SHISH MAHAL），比如有着四十根合抱大柱的视政厅（DIWAN-I-AAM），这也让陪着我的酋长赞叹不已。堡中还有个地道入口，传说通向六百公里外的德里红堡和更远的阿格拉堡。有人考证说以现在的技术条件都很难做到的事，更何况几个世纪前？但人们依然相信这个传说和它代表的愿望。  

古堡对面的巴德夏希（BADSHAHI）清真寺，是世界上最大的清真寺之一，能容纳六万人，除了大，其它均乏善可陈，沙贾汗的儿子并没有继承父亲的天才。1991年，清真寺的毛拉（MULLAH）引起了全世界的关注，他们控告官方允许戴安娜王妃身着短裙进入清真寺和圣室，亵渎了宗教，此案最后是不了了之。寺的右前方有锡克（SIKKE）王的宫殿，结合了印度教和伊斯兰教的穹顶，如盛开的金色莲花依傍在清真寺的红墙边。左前方安葬着哲学诗人阿拉玛·伊克巴尔（ALLAMA IQBAL），是他最早提出了独立的巴基斯坦的理念，奶油色大理石墓上永远铺满了红色的玫瑰，使得整个墓室香气扑鼻。  

环绕着拉合尔堡和巴德夏希清真寺的是迷宫般的老城，四天里我天天在里面游荡，却从没有搞清过自己的确切方位，只记得自己是否来过此条街，以至于最后小贩们都熟悉了我的面孔，免费的小吃和饮料也就没有断过。比起豪华的宫殿和花园，我更喜欢混乱嘈杂的老城，这里的生活是如此的生动有趣，以至于我恨不能立刻盘下片店面做起生意来，好让自己脱去游客的身份，融入当地人中。  

这日中午又到了老城去寻找两个没有去过的清真寺，卖拉希（LASSI，冰镇稀酸奶）的小贩叫了懂英语的人来，才明白我的问讯，又是一阵讨论后，不顾我的再三婉拒，他们还是派了一个人带路，稀里糊涂不知道饶了多少个弯，来到条狭窄的街道上，那里跪满了男人，街口还有持枪警察守卫，我的向导带着吓了一大跳的我迅速离开，又转了几个弯，在十字路口的布店前停了下来，布店老板问了向导两句，笑容满面地端出凳子让我坐。我竭力想解释自己要去的地方，得到的只有微笑，又一个持枪的警察踱过来，示意我等候，此时才注意空气中回响着毛拉的祈祷声，啊，忘了是星期五了，穆斯林的祈祷日。原来那满街跪着的都是祈祷的穆斯林！而从布店对面的楼梯上去就是我要找的金色清真寺（SUNEHRI MASJID），以三个镀金的穹顶著称，寺容纳有限，所以星期五周围挤满穆斯林，以致要动用警力来维持秩序。  

到了老城东南部的巴兹尔汗（WAZIR KHAN）清真寺，已经是黄昏时刻，亏了有那向导，否则，天黑也找不到。巴兹尔汗名自沙贾汗的御医兼旁遮普邦的统治者，他修建的这座清真寺和四个宣礼塔，全部用彩色马赛克镶嵌而成，图案多取自可兰经中的生命树，内部墙壁则镶嵌珐琅瓷砖。夕阳的美妙光线下，整座建筑色彩斑斓，庭院里，灰色鸽群哄然起飞，掠过装饰着蓝天的宣礼塔，有一种无法形容的美。巴兹尔汗是全巴基斯坦最美的清真寺，此话不假。  最后一次是坐在马车上离开老城的，一边啃着盐烤玉米，一边看沿街的人群，人群也看我。拉合尔老城说再见的方式便是给你一街的笑容和一肚子的回忆。  

博物馆般的林荫大道  

地图上，林荫大道（THE MALL）的正式名字足足占了路长的三分之一，于是大家都图省事叫它林荫大道。且不说道边繁密的花树，光那不同风格的建筑，就足以让其当得起拉合尔最美大道的赞誉。  

从东头说起，爱奇生学院（AICHISON COLLEGE），人称巴基斯坦的伊顿公学（ETON），培养精英的所在，所以校园建筑也是莫卧尔-哥特式。沿路往西走，高尔夫球场和马球场是富人的项目，但真纳公园（BAGH-I-JINNAH）就是平民野餐的乐园，大片草地上散落着伞状的芒果树，花香袭人，公园正中是英式的真那图书馆。要听鸟语，隔壁就是一百三十年历史的动物园。斜对面的大理石纪念碑（SUMMIT MINAR）纪念1974年在拉合尔举行的伊斯兰峰会。  

再往西，与湖路（LAKE ROAD）的交汇处，坐落着著名的拉合尔博物馆-巴基斯坦最大也是收藏最丰富的博物馆。十七个展室中，犍陀罗时代的禁食佛陀雕象最为出名，雕像描绘的是佛悟道前苦行六年的形象，那是怎样一座雕像啊，黑色石头雕出趺坐的骷髅，只有在紧包骨头的皮下，那突出的脉络能让人感到一点生命的残存，雕像真实得甚至都能让人摸到血管里血的流动。  

博物馆对面是旁遮普大学（PUNJAB UNIVERCITY）校园，门口有人卖用贝叶编的花鸟昆虫，很象上海街头茭白叶编的小玩意儿，站着看了一会儿离去，没走两步被人叫住，一个小伙子跑来，递上一枝贝叶花，腼腆地说：“这是送给你的礼物！”不等我谢，便跑回同伴中去，我笑着挥花道谢。  

林荫大道的西头路中有门加农炮（ZAMZAMA），据说谁得到了这门炮谁就得到了拉合尔，此时正午的阳光下，泛着青光的炮筒上落满和平鸽，隔街遥望，我正拈花微笑时，鸽群腾空而起，向东飞去。 

伊斯兰之舞  

子夜，四辆三轮车风驰电掣在拉合尔的街道上，客栈里的客人们倾巢出动，去参加一个伊斯兰神秘教派-苏菲派的宗教聚会。每个星期四，苏菲信徒们都会聚集在埋葬先知遗骨的圣祠前，跳宗教舞蹈-苏菲舞（SUFI DANCING），这夜晚满月，聚会规模尤胜平常。  

聚会在一个叫伊奇拉（ICHHRA）的地方，小山丘上有两座先知圣祠，山脚下的大厅里火光熊熊，人山人海，泼水不进。看没有地方，带我们来的人决定上山，在两座圣祠间的空地上，同样挤满了白衣信徒，勉强坐在圣祠的台阶上，看人流汹涌，却无半点喧哗，唯有大麻的袅袅青烟，致意着吊在树稍的圆月。有人进来维持秩序，一阵骚动后，中心空出一小块地方，两个红袍大汉，腰间挎着大鼓，随即进入场中，众人的欢呼静于最初的鼓点中。  

曾在开罗的清真寺里看过苏菲舞，舞者在音乐鼓声中旋转不已，特制多层长袍旋出绚丽的圆，那里舞者是灵魂。而这里鼓统治着一切，席地而坐的人群中有人开始随鼓点摇头，如吃了摇头丸一般，紧接着同伴中的几个日本人也开始摇头，这让我很奇怪，通常人们只是闭眼点头或轻点手脚跟随音乐的节拍，从没见过摇头的。静心听着鼓声，渐渐天地皆空，唯有灵魂轻舞……，突然意识到自己也开始摇头，让我大惊，睁眼环顾四周，几乎所有坐着的人都在摇头，满场发梢翻飞，鼓手更是旋转不已，红袍鼓足了风，如鸟的翼。场中不知何时多了几个舞者，只穿着普通的夏尔瓦卡密兹（SHALWAR KAMIZ），其中有一位，长着中世纪意大利人的大鼻子，长发卷曲，身体并不移动，头却左右狂摇，速度如此之快，让我能同时看见他的正面和侧面，原来毕加索的画在生活中能找到原型。全场人中，这位舞者舞得最好也最为投入，但有人告诉我，他耳聋。也许鼓声有魔力，也许他只用灵魂听鼓，这是我的解释。 

 舞早已结束，人们还没有散去的意思，三五成群，眼睛却紧盯我们坐的方向，下意识将已经半遮面的头巾又向上拉了拉，脸上依然感到目光的灼热。突然，我恐惧起来，有了要逃跑的念头。黑夜，火光，大麻，鼓声和狂舞后的虚弱，让男人们的目光如夜狼般灼灼，又象闯入了炸药库，只要一点火星，整个世界就会爆炸，而我也会粉身碎骨，无人能救。催着正和当地人闲聊的同伴们离去，短短一条下山路，此时似乎永无尽头，穿过最挤的人群时，有人摸我一把，已是紧张到极点，我立刻尖叫起来，一把挽住挪威人的手臂，请他护花。安全回到客栈后，兀自心跳不已，在十年的旅行生涯中这是第一次。  

后来问酋长，传统上女性是否能参加这种宗教聚会？他摇头，又补充道：“那是纯男性聚会，五六年前开始有女性游客旁观，后来偶然有一些上流社会的女性参加，寻常人家的女子是决不会涉足那里。”我恍然那夜男人们的眼光为何如此野性，原来在习俗中自己根本就是另类。我想自己今后不会再贸然闯入类似的宗教场合了，如果传统不允许的话。  

酋长还说，十五天后，南部的沙漠里会有一个苏菲派的盛会，庆祝宗教节日，来自全国各地百万信徒，将在月光照耀下的沙漠里击鼓跳舞，通宵达旦。客栈里的一群日本人正计划包车去，因为那里既没有公共交通，也没有任何食宿设施。尽管有了那夜的惊魂，可我依然心动，很想看看宇宙是如何在鼓声舞蹈中颤栗的，如那夜我开始摇头的瞬间。一千多年前，正是苏菲传教士将伊斯兰教传遍南亚和中亚，而非人们常说的阿拉伯人的金戈铁马，也许可以说正是苏菲舞让这一带的人改变了信仰，舞蹈时的极度喜悦让人们看见允诺的天堂，那正是名副其实的伊斯兰之舞。  

三座皇陵  

拉合尔城西北，拉维河（RAVI）畔，并立着三座莫卧儿皇陵，依此为皇帝贾汗吉尔（JEHANGIR），驸马阿斯夫汗（ASIF KHAN）和贾汗吉尔的皇后诺尔加汗（NUR JAHAN）。这三位都和穆塔兹·玛哈尔（MUMTAZ MAHAL）-泰姬陵的主人-有着密切的关系：贾汗吉尔是沙贾汗（SHAH JAHAN）的父亲；阿斯夫汗是贾汗吉尔的妹夫，生了穆塔兹·玛哈尔；诺尔皇后除了是沙贾汗的庶母外，她在阿格拉为自己父母所建的陵墓还给了沙贾汗泰姬陵的灵感，那所陵墓因此被称为小泰姬陵。  

贾汗吉尔皇陵由其子沙贾汗而建，但传说是由诺尔皇后设计，难怪庭院里的水道看着这么眼熟。整座建筑呈方型，四角有四座尖塔，全部由红色沙岩建成，镶嵌着白色大理石花卉。贾汗吉尔墓在建筑中央，白色大理石上镶满各色宝石花卉和九十九个黑色的安拉的名字。陵坐落在一大片花园，几棵大芒果树，都有几人合抱粗细，落满了红嘴绿鹦鹉。  

阿斯夫汗墓形如蒙古包，在贾汗吉尔皇陵的西边，建筑上的大理板被锡克人夺去建金庙了，穹顶上残留的几快彩色镶嵌，还能让人看出浓重的中亚风情，剩下的就只是一片土黄的砖色，偶然有几只松鼠爬上爬下，也算移动装饰。  

诺尔皇后可谓一个传奇女子，先是嫁给了阿富汗王子，没有多久就守寡，原以为此生已了，谁知被皇帝贾汗吉尔爱上，让她一起统治帝国并给了她诺尔加汗（意为世界之光）的名字。贾汗吉尔死后十八年，诺尔亲笔写下了自己的墓志铭，她的墓离贾汗吉尔墓不远，只是多年兵慌马乱之后，墓上镶嵌的宝石早已无存，荒草残阳里，墓和墓中人早已不复当年的美丽。  拉维河边三座皇陵，正是拉合尔过去辉煌的见证。  

酋长和他的客栈  

如果没有酋长和他的盛宴因特网客栈（REGALE INTERNET INN），我在拉合尔的四天要逊色很多。尽管在孤独行星的《巴基斯坦》中，并没有客栈的大名，但无论在罕萨（HUNZA），还是在在吉尔吉特（GILGIT）或白沙瓦（PESHAWA），几乎所有遇见的背包客都竭力推荐，似乎每个人都有一段关于它的美好回忆。  

酋长大名KARAMAT SHAMS，大家却都直呼他的姓MALIK（印地语，意为酋长），酋长永远一身雪白的夏尔瓦卡密兹，只顾陪着客人四处游玩。酋长的太太长得象蔡琴，是附近一所女子学校的老师，每天只能在黄昏时见到她，我总喜欢拉着她坐在绷床上一边聊天，一边研究她穿的夏尔瓦卡密兹，嫩黄、粉红、苹果绿、象牙白，装饰着精致的绣花，每天一套，让我喜欢得恨不能抢了去。他们的两个儿子打理着客栈生意，一切井井有条。
 
客栈在一幢老楼的三楼和四楼，又长又陡的楼梯总让人气喘，四楼的一半是天台，花草丛中，放着几张绷床和一套桌椅，靠墙的两个大书橱里满满的旅行书籍，任人翻看。每一天是从酋长刮胡子开始的，然后天台上便陆陆续续出现背包客们，睡眼朦胧地和盘腿坐在绷床上的他打招呼，开始洗漱吃早饭，说来也奇怪，不管酋长早起晚起，也不管他的行动是否悄无声息，背包客们总是在他刮胡子时适时出现，不知是不是一种默契？不过他们中间很多已经在这里住了数月之久，比如那个做鞋的人，已经是第三次来了，天天不出门，在天台上做他朝圣的靴子，据说是因特网上学的手艺；还有白沙瓦遇见的一群日本人，离开了一个月又蜂拥回来，每天也不知道干些什么，煮饭烧茶抽大麻到毫不含糊。

因为我来自中国，酋长总是另眼相待，早上还没起床，就已经让佣人买好了早点；白天只要有空，去古堡，去巴扎，去老城，介绍我给所有的朋友，好象全城的人都认识他，当然最后也认识了我；到晚上总是悄悄地叫我去和他们一家人一起吃饭。就是走的那夜，还叫佣人送到车站，俨然送自己的家人。  

离开的前夜，酋长请来了民间歌手唱堂会，天台上铺上地席，花瓶里插上鲜花，歌者服饰绚丽，欢快的、忧伤的、一首一首都是乌尔都语（URDU），虽听不懂一个字，歌声本声就已经表达了一切。那夜，皓月当空，伴着音乐，从客栈天台上鸟瞰全城，我将自己迷失在拉合尔的灯火中，以便找一个回来的理由。  

  拉合尔旅行小贴士 

 2004年2月17日于上海