乌苏怀亚—-安第斯山脉在比格尔海峡最后的叹号

当飞机就要在乌苏怀亚的小机场降落时，透过小舷窗。乘客们已经看到了带着皑皑白雪肃然而立的群山。一贯喜爱雪山和冰川的我瞬间心跳加速，一下飞机就跑出了那幢木质的候机楼。

 

大口呼吸着的凛冽的空气，掏出相机拍了几张乌云，雪山和城市。这才上了去旅馆的出租，下车时，脑子里仍在兴奋中短路。明明计价器上显示的是七千比索，我却递过去两张一万的钞票，看到开心的司机要把钱装进钱包时，才懵懵懂懂的问: 我刚才给了你几张？

 

下二图，刚下飞机所摄

 

 

在乌苏怀亚定的旅馆是民宿，主人是年轻的两口子，英语都很好。每个客人进驻，他俩就会拿着一张地图介绍情况，帮助预定活动。定好了第二天火地岛公园的接驳班车，又出外买了点熟食，算是安顿下来。

 

拉开二楼房间的窗帘，能看见几条街后的连绵雪山。白色的雪顶下方，是纵横交错的沟壑，植被厚实呈墨绿色，它们像一只只伸出的手臂，勾引的我根本就睡不实落，清晨四点就爬了起来。好在高纬度的南方天长，五点钟天已大亮。我悄悄穿好外衣，出门开始了城市中的观雪山之旅。

 

乌苏怀亚的大部分建筑全是在山坡上。每条路上除了车道，还修有楼梯。攀爬到房屋稀少的半山腰上回望，辽阔壮丽的画卷在眼前毫无拘束的舒展开来，你无法相信这里不是荒野，而是一个有七万居民，夏天五十万加游客的城市。

 

城市的三面被雪山围绕着。安第斯山脉的尾声也丝毫不逊色，刀削斧劈似的尖峰连绵不断，雪线下是郁郁苍苍的松林。建筑配合着大自然的安排，除了原木所建的小型别墅，现代的楼房没有一个超越周边山峦的天际线。这样，巍峨的雪山群永远是城市庄严的背景，一座座雪峰宛如挽着手，披着白色斗篷的卫士，不，那是众神降临，在居高临下的看护着他们的子民，把整座城市紧紧的揽在怀中。

 

 

南面的比格尔海峡被晨曦镀上了一层金光，云层被光线切割成几何图形。那后边，是离这儿只有八百公里的南极半岛。没有风，小小的帆船和巨型的游轮都安静的泊在港口。作为南极的门户，大部分探险，科考，游览的船只，会从这里出发，补给。

 

一百多年前，历史上最伟大的探险家沙克尔顿的救援船从这里出发，完成了对冰海求生的探险队员史诗般的救援。港口的一艘军舰也提醒着人们一九八二年那场马岛争夺战，阿根廷的海军从这儿出发在家门口作战，却败给了远度重洋的英国皇家海军，成为了阿根廷人不愿提及的一块伤疤。

 

 

从山腰往市中心的圣马丁大街走是一路下坡，路过一个街心公园时，居然看到了两只褐鹰在草地上打仗。这种人类文明和野性的和谐共处，让爱鸟之人如我又激动了一番。上次看到老鹰们在人类活动的广场扎堆儿，还是四年前在西澳大利亚的布鲁姆，不过那是一个常驻人口只有一万出头的小镇。

 

 

走到海边的港口，从海湾里再看，山海呼应，彩色小屋点缀，乌斯怀亚像一颗璀璨的明珠被放到了带着镜子的展台上，一切都成双成对。作为一个城市，它实在是太美了。

 

 

市中心

从山上下到海边，算是跨过了半个市区。看了看表，已接近八点半，便回到民宿吃早餐，女主人维尼莎实在，二话没说就给我煎了一大盘鸡蛋，估计至少是三个鸡蛋。不好意思剩下，结果一天不饿，省了买午饭的时间。

 

饭后是去火地岛公园。一辆小巴把我们送到公园里的一站，然后下午三点钟再来接我们。共同来的三个女士便结伴开始徒步。公园里徒步的标志不够明晰，每到一个岔路口，大家都要停下，仔细辨别方位。两个同伴一个是和我年纪差不多的日本老太，一个是德国姑娘。跟这两个世界上最严谨民族的人一起，查路线，找方位，基本上就没我什么事了。

 

头一天晚上，我倒是查了一下火地岛的简史：1520年，葡萄牙航海家麦哲伦来到这里，发现这里到处都是篝火狼烟，那是当地土著发现有陌生人到来而互相预警，麦哲伦便以火地岛命名了这个地方。现在，乌苏怀亚就是火地岛省的首府。

 

乌苏怀亚的历史离不开两个词“惩罚和救赎”，一八九六年，阿根廷政府效仿英国把囚犯流放到澳大利亚的做法，开始把囚犯送到这个偏远的苦寒之地，并且驱使囚犯砍树修铁路建房子，直到一九四七年关闭。这段历史，这里的环境和澳洲塔斯马尼亚的阿瑟港很相似，天高地远，在当年的交通条件下罪犯难以逃离。两地也同样有着繁华之地所不具备的大美风光。

 

火地岛公园有山，有湖，有林，也有很多的鸟类，是一片远离尘世的净土，放空自己的好地方。德国姑娘刚从巴塔哥尼亚徒步回来，我也在八年前去过。严格说来，火地岛公园也算巴塔哥尼亚地区，但这里不是精华部分，缺少那种驻足感叹，不想离开的地方。只有日本老太，第一次来这边，兴致勃勃不想漏下任何一个景点。

 

火地岛公园里的湖泊 从画面飞出去的是黑颈天鹅。

 

八年前在巴塔哥尼亚徒步拍的黑颈天鹅

 

在一个三岔路口拐弯出去了一下，回来同伴询问，我把下边的照片给她俩看了一下，说要把这张照片给家里早早躺平的老公看。母鸭睡觉，公鸭放哨，人类不也应该这种模式吗？三个女人大笑。

 

能飞的褐鹰在地上也是健步如飞。

 

 

第二天是南极游轮出发的日子，按照规定，我们需要把行李在上午十一点前送到港口边的一座建筑里。吃过早饭，和维尼莎俩口子告别，去了港口放下行李。登船的时间是下午两点，还有近三个小时的时间消磨，那就在港湾周边转悠吧。

 

顺着一条步行道走了没几步，水边出现了一只没见过的水鸟 ，像是在澳洲见过的麦鸡，但颜色不一样，灰颈红眼，草绿色的翅膀有一块橘色圆圈，拍下照片一搜，是风头距翅麦鸡（Southern Lapwing ）。

 

旁边还有一只红喙红爪的海鸥，在礁石上忙个不停。观察了一会儿。这个家伙叨起一个大海虹，甩着头用力的朝礁石上摔。几次三番，那个海虹真的成了两半，海鸥轻松的吃到了汁液饱满的海虹肉。原来这家伙也像鹰和猴子一样，会使用工具呀！

 

看见几种鸭子，和澳洲的不一样，抓拍一张查了查，下图的这张叫短翅船鸭。听起来没什么特别，但它的英文名叫 Forkland Steamer Duck，还是这片水域独有的呢。

 

正想继续拍其它鸭子，一只夜鹭闯入了我的视野。它正身体前倾，脖子伸长，聚精会神的盯着水里，一副狩猎的严阵以待。一眨眼功夫，一条鱼已经嘴到擒来。

拍完这张夜鹭，心里已经非常的满足。本是消磨时间的蹓跶，竟有了这么多斩获，好像不经意间中了彩票。正待收工，一只鸭妈妈带着四只小鸭子游了过来，小鸭子抖动着绒毛，一刻也不停的活动，可爱极了。对着它们一顿乱拍。想到隔着两条街就是店铺林立的繁华中心，对这不是公园胜似公园的城市，喜爱程度达到了无以复加的程度。

 

 

十天之后南极归来，因为我订到的机票是晚上的，清晨一下船，马上到港口旁的小亭子里又购买了一张五小时，终点是企鹅岛的比格尔海峡巡游船票，返回码头上了一个双体汽船。

 

比格尔海峡（Beagle Channel）全長三百二十公里，最宽处約十公里，最狹窄处只有一公里。它连接着大西洋，跨越阿根廷，智利两国，而两国之间一直有领土纠纷。

 

海峡两岸的风景非常壮丽，雪峰一直伴随。路过智利威廉港时，那些形状奇特，如一排刀尖一样的奇峰，让我想起了智利百内公园的那几座主峰，论山湖之美，百内公园绝对能进世界前三。

 

海峡中有几个突出的小岛，那是野生动物和鸟类的家园。第一个停靠的是鸟岛，上面有很多的鸬鹚，瞪着蓝色的眼睛挤在一起东张西望，很难拍到一张干净的画面。只好镜头转向海面，拍了几张它们飞翔的照片。

 

第二个停靠点是海狮岛。这些海狮海狗的就更难拍了，一堆堆的比懒，躺平，烂泥扶不上墙的模样。

 

终点的企鹅岛只是把船泊在沙滩处，让大家在甲板上观看。虽然不被允许下船，但小岛的沙滩开阔，山坡的坡度较缓，有机会观察到麦哲伦企鹅的生活，可以尽情的拍照。记得我第一次在智利企鹅岛看麦哲伦企鹅，它们都是傍晚登陆，和澳洲，新西兰的小蓝企鹅一样，给拍照带来难度。现在，在日光中尽情的看，尽情的拍，已经很满足了，何况这里还有金图企鹅。

 

海滩上栖息的一对企鹅。（详细信息我会放在企鹅专章里介绍）

 

 

有企鹅的地方就有这种大贼鸥，专门等着偷企鹅蛋和幼鸟吃。

比较有意思的是看到一个大雁妈妈领着两个小雁跟麦哲伦企鹅打仗。这是一种斑胁草雁，公鸟是白色的脖子和头部，母鸟呈棕黄色，脚掌的颜色也鲜黄。公雁在山坡上独自溜达，带着俩娃的雁妈战斗力很强，连拍了三张照片，从最后一张上看到，那只麦哲伦企鹅已经落荒而逃了。

 

公雁在独自溜达

 

在游船上碰到一位秘鲁姑娘，叫斯蒂芬妮，她说西班牙语，但英语很好。长得也是典型秘鲁人模样，个不高，老实可靠，很可爱的模样。我们熟络以后便商定下船后再去离市区很近的一个冰川去看看。

 

下午两点下船，斯蒂芬妮和我一起在附近饭馆吃了一顿难吃的海鲜饭，然后一起打的去了冰川Glacier Martial。果真不到二十分钟的车程。可是买票进了公园便惨了，一路攀爬陡坡，说是第一站是三公里，爬起来感觉五公里不至。

 

斯蒂芬妮和我勉强走到了第二站，回撤的路上，大风卷着黄土忽然铺天盖地卷来，斯蒂芬妮和我面对面，竟然完全看不见对方。想掏出手机拍下，黄尘已经滚滚的下了山，算是领教了一次世界尽头妖风的威力。

 

我们约走了一半的路，并没有看到冰川的整体。不过，看到了冰川周围独特的地貌，居高看到了海湾壮阔的风景。在城市滞留一天，能看雪峰，能观鸟，能游峡湾，还能攀爬冰川，夫复何求？

 

 

比格尔海峡中，有一个号称世界尽头的灯塔。灯塔现在被远程控制着仍在工作，给过往的船只指明方向。它伫立在海湾中的一块礁石上，在周围一众雪山簇拥下，像一个巨大的惊叹号。它足够遥远孤独，足够美丽超然，又带着那么一丝烟火气，算是乌苏怀亚这座城市的一个符号象征。