麦琪儿
宁静致远
阿根廷这个国家对我来说并不陌生。年轻时，我便听闻过阿根廷足球传奇马拉多纳（Diego Maradona）的辉煌成就，1998年的音乐电影《艾薇塔》（Evita）更是让我记住了那首脍炙人口的歌曲——《阿根廷，别为我哭泣》（Don’t Cry for Me Argentina），至今仍能哼唱。2022年，阿根廷在世界杯夺冠，梅西（Lionel Messi）率队登顶，让全世界再一次见证了阿根廷足球的魅力。除此之外，我也一直热爱优美而激昂的阿根廷探戈，对那里的顶级牛肉美食十分好奇，同时也时常听闻阿根廷的经济动荡和通货膨胀。因此，我对阿根廷有着浓厚的兴趣，渴望了解这个国家的人民生活、历史文化。这次旅行虽然时间不长，但让我得以亲眼见证布宜诺斯艾利斯的风貌，走进这座充满故事的城市。
在从伊瓜苏瀑布飞往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）之前，我简单翻阅了阿根廷的历史，试图对这个国度有一个概括的认识。
阿根廷是世界第八大国，地域辽阔，风光各异。1516年，西班牙探险家胡安·迪亚斯·德·索利斯（Juan Díaz de Solís）抵达拉普拉塔河口，自此拉开了西班牙殖民统治的序幕。1580年，布宜诺斯艾利斯正式建城，成为西班牙在南美的重要据点。1816年7月9日，阿根廷正式宣布独立，摆脱了西班牙的控制。19世纪末至20世纪初，大量欧洲移民（主要来自意大利和西班牙）涌入阿根廷，塑造了今日阿根廷多元而独特的文化。20世纪中叶，胡安·庇隆（Juan Perón）及其夫人伊娃•庇隆（Eva Perón，俗称艾薇塔）成为阿根廷政坛的重要人物，他们的政策与影响至今仍深刻地影响着阿根廷社会。
布宜诺斯艾利斯被誉为“南美的巴黎”，这座城市融合了浓郁的欧洲风情与拉美文化，街头巷尾都流淌着艺术气息和历史底蕴。尽管我们只有短短两天时间，但仍然尽可能地走访了许多地标性景点，感受了这座城市的独特魅力。
首先映入眼帘的，是布宜诺斯艾利斯最具代表性的地标——方尖碑（Obelisco de Buenos Aires）。它矗立在科连特斯大道（Avenida Corrientes）和七月九日大道（Avenida 9 de Julio）交汇处的共和国广场（Plaza de la República）中央，建于1936年，高达71.5米。工程由德国GEOPE集团-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger负责施工，采用快速凝固水泥，仅用31天便完成建设，创下了当时的记录。如今，方尖碑不仅是城市的象征，更是重大游行、示威和庆祝活动的聚集地。2018年夏季青年奥林匹克运动会的主要舞台设在这里，2022年世界杯阿根廷夺冠后，梅西率领的阿根廷队也在这里接受了全国人民的欢呼。
方尖碑所在的七月九日大道（Avenida 9 de Julio）亦值得一提。这条大道以阿根廷独立日——1816年7月9日命名，是世界上最宽的街道，相邻街道之间的宽度约110米。站在这条大道上，能够清晰地感受到这座城市的宏伟与气派。
图一：布宜诺斯艾利斯市内方尖碑
离方尖碑不远，就是布宜诺斯艾利斯的政治和历史中心——五月广场（Plaza de Mayo）。广场周围汇聚了许多重要建筑，如总统府（玫瑰宫，Casa Rosada）、布宜诺斯艾利斯大教堂等。五月广场不仅是阿根廷独立运动的重要见证地，也是庇隆主义运动的核心地带，更因“五月广场母亲”（Madres de Plaza de Mayo）抗议活动而闻名于世。
导游特意向我们介绍了这段沉重的历史：1976年至1983年，阿根廷军政府统治时期，大约三万名左翼人士、学生、记者、工人等因反对独裁政权而“被失踪”，这个时期被称为“肮脏战争”（Guerra Sucia）。自1977年起，每周四下午，失去亲人的母亲们便来到总统府前的五月广场，围成圈静静地游行，手中举着写有自己孩子名字的布条，要求政府交代亲人的下落。1992年，这场抗议运动被欧洲议会授予萨哈罗夫思想自由奖（The Sakharov Prize for Freedom of Thought），成为全球反抗专制政权的重要象征。在任何社会里，独裁统治带给人民的只有无尽的伤害与悲痛，而这些母亲们的坚持，则让世界看到了希望。
图二：布宜诺斯艾利斯五月广场
图三：布宜诺斯艾利斯市政大楼
圣特尔莫区（San Telmo）是布宜诺斯艾利斯最古老的街区之一，以其殖民时期的建筑、鹅卵石铺就的街道和热烈的探戈文化闻名。每逢周末，圣特尔莫市集（Feria de San Telmo）便热闹非凡，古董摊位、手工艺品商贩、街头艺术表演遍布街头巷尾，为游客提供了沉浸式的文化体验。
我们在这里观看了一场正宗的探戈表演，同时享用了阿根廷闻名世界的牛排大餐。表演者身着华丽服饰，伴随着激昂而富有节奏感的音乐，舞步婀娜而充满力量，舞台上的激情令人陶醉。探戈不仅仅是一种舞蹈，它承载着阿根廷人的情感与历史，每一个旋转、每一个拥抱，都仿佛诉说着这个国家的往昔与今日。
若说布宜诺斯艾利斯哪一处最具视觉冲击力，博卡区（La Boca）无疑是其中之一。这座街区因其五彩斑斓的房屋、探戈舞蹈和浓厚的足球文化而闻名于世。
19世纪中期，大批欧洲移民，特别是意大利人，抵达阿根廷谋生。他们多为工人阶级，经济状况拮据，因此在河边利用废弃的铁皮与木板搭建房屋，并用剩余的船舶油漆随意涂刷墙面，久而久之，这里便形成了一片色彩绚丽、充满个性的街区。如今，博卡区的卡米尼托街（Caminito）已成为摄影爱好者的天堂，沿街的建筑仿佛打翻了调色盘，色彩鲜艳而不失和谐，墙上还装饰着探戈舞者的雕塑和壁画，整条街都弥漫着浓厚的艺术气息。
图四：布宜诺斯艾利斯博卡区一景
图五：布宜诺斯艾利斯博卡区
探戈的起源与博卡区有着千丝万缕的联系。最初，这种舞蹈只是贫民阶层的娱乐方式，因其充满激情与挑逗性，一度被认为“不正经”而遭到上流社会排斥。然而，随着阿根廷经济的发展，探戈逐渐传入欧洲，并在法国贵族社交圈中风靡，最终登上了世界舞台，成为阿根廷最具代表性的艺术形式之一。如今，在博卡区的街头巷尾，仍能随处可见即兴探戈表演，舞者们随着音乐的旋律翩翩起舞，热情而奔放，仿佛将阿根廷人的灵魂展现得淋漓尽致。
图七：探戈舞表演
对于足球迷而言，博卡区的糖果盒球场（La Bombonera）则是不可错过的朝圣之地。这里是阿根廷著名足球俱乐部博卡青年队（Boca Juniors）的主场，也是传奇球星马拉多纳曾效力的球队。听导游介绍，糖果盒球场之所以得名，是因为它的独特设计使其外形酷似一只盛满糖果的盒子。球场内看台陡峭，球迷们的呐喊声在封闭的空间内形成强烈的回音，使这里成为世界上最具震撼力的足球场之一。每当比赛日，整个博卡区都会被足球的狂热气氛所笼罩，蓝黄相间的队旗随风飘扬，球迷们高唱助威歌，热情澎湃，感染力十足。即便你不是足球迷，也会被这股激情所震撼。
如果说博卡区展现的是布宜诺斯艾利斯的活力与激情，那么雷科莱塔公墓（Cementerio de la Recoleta）则诉说着这座城市的历史与荣耀。这座公墓被誉为世界上最壮丽的墓地之一，不仅因为这里安葬了众多阿根廷历史名人，还因其墓碑与陵墓雕刻精美，宛如一座露天博物馆。
漫步其中，犹如穿梭于一座静谧而宏伟的雕塑长廊。公墓内的陵墓风格各异，有的庄重肃穆，有的装饰华丽，哥特式、巴洛克式、新古典主义等多种建筑风格交相辉映，每一座墓碑都承载着一段过往的故事。其中，最受瞩目的无疑是伊娃•庇隆（Eva Perón）（艾薇塔）的墓地。
艾薇塔出身贫寒，却凭借个人魅力和不懈努力，从一名普通的电台演员成长为阿根廷第一夫人，并深受人民爱戴。她与丈夫胡安·庇隆（Juan Perón）共同推行“庇隆主义”，创办阿根廷“第一夫人”基金会，为穷人提供援助，为女性争取投票权，使得阿根廷社会发生了深远变革。她的一生充满传奇色彩，去世时年仅33岁，却被举国哀悼，数十万人涌上街头为她送行。她的墓碑前至今仍摆满了鲜花，许多阿根廷人依然将她视为国家的象征。
导游为我们讲述了一个关于艾薇塔的故事：一位贫苦的工人曾给她写信，说自己一生未曾去过某个著名的海滩，希望能与家人一起去看看。令人惊讶的是，艾薇塔不仅亲自回信，还为这位工人和他的家人提供了交通工具和旅费，圆了他们的梦想。从此，越来越多的人开始向她提出类似请求，而她也尽可能地帮助每一个需要帮助的人。尽管这一做法在经济上存在很大的问题，但从某种程度上，也展现了她作为“人民之母”的一面。
图六：艾薇塔墓地
（待续）
