一千零一夜之第三夜：麦地那——时光的围城
麦地那，Medina，老城，都说的同一个地方。
在阿拉伯世界游历，或早或迟总会听到这个说法，继而真切感受到。比直接叫老城更有韵味。每座城市，大大小小，总有那么一个。厚厚的城墙围着了人们，也围着了时光，任你城外天翻地覆慨而慷，我自不知有汉，无论魏晋。
老城面容复杂，每一个毛孔似乎都藏着一个故事。小巷交织纠缠，蛛网般，分不清哪条是阿卜杜的曾祖父住过的，哪条能找到法蒂玛曾在清晨听鸟鸣的深院。
这里适合慢慢喝当地浓郁的摩洛哥薄荷茶，或买一杯厚重苦涩，喝起来满嘴沙的阿甘草(argan)咖啡。站在街边，聊穆罕默德的四位老婆昨晚打得鸡飞狗跳。
老城的时光自被围起来那一天，就是用来打发的，中文世界的996对他们来说，才是天方夜谭。
上午的阳光渐渐热起来。才来几天，我已经晒成柏柏尔人，但他们黑里透亮，原生态，我却黑得偷偷摸摸，邯郸学步。
inDrive顺利叫了车，司机是柏柏尔人，会说柏柏尔语，阿拉伯语，法语。法语说得很溜，听起来跟我们魁北克法语有点像，可能巴黎口音进化了，僻壤反而保留了古朴淳朴。听着大碴子味儿的法语，竟生出他乡遇故知感。我施展出我全部法语家当，与司机手舞足蹈聊起来。
他说，法语是必修课，一直到中学。摩洛哥对法兰西总是那么一往情深，不知他是否知道他的祖先曾统治伊比利亚八百年的荣光。被殖民，带来的仅仅是精神鸦片，还是真正产生文化升级。这个国家，随处可见的法语，似乎比阿拉伯语还理直气壮。他接着夸中国，说中国好，虽然我跟他说我是中国人，住在加拿大。你去过？我问。没有，但我知道，他说。但他不知道，家家有本难念的经。距离产生远方与诗意，如同我们飞机火车巴士辗转来此。
司机在各种今古交通工具中见缝插针，敏捷穿梭。汽车，摩托车，自行车，马车，驴车，板车，人，猫，狗，斗在前面的脚踏车，狼奔豕突，融合成一股巨大的交通洪流。尾气在热浪中蒸腾，平时养尊处优的肺叶连适应的时间都没有。
穿过一道城门，熟悉的火焰门，来到麦地那，马拉喀什的麦地那，紧邻不眠广场。司机说一定要带我们去香料店，他跟老板很熟。要了三杯薄荷茶，对我们连说三遍：免费，免费，免费。梅梅心善，给了司机不菲的小费。Passe une bonne journée! 柏柏尔司机用法语与我们道别。说实话，薄荷茶太甜，原味薄荷太猛，喝不惯，哪怕每次都叫不加糖。
香料店，带给我麦地那的初印象——香料呈现猛烈的色彩，越猛颜色越艳，碾成粉末后，饱和度更是锋芒毕露。店里更是各种响亮的气味，争先恐后钻入鼻孔。站在色香味俱全，名动天下的咖喱前，原来香料可以成为一个民族的集体logo。可以想象，当初的欧洲人，成天吃着寡淡无味的Fish & Chips，突然尝到来自东方的香料，齐唱：What a wonderful world! 大航海，其实就是大香料，满足最原始的欲望与冲动。欧洲人把肉桂等奉为至宝，价比黄金，物以稀为贵。一稀少，就幻想，把香料原产地想象成天堂。
逛不完，根本逛不完。大大小小的街巷，应该上千。来自四面八方的游客，都往老城跑，塞满每一条巷道。窄巷子搭了棚，隔开暑气，倒也荫凉；宽巷子，阳光照进，立即热起来。是的，确实想起了成都的宽窄巷子，比起这儿，说是香榭丽舍般的康庄大道一点不为过。路面用我最喜欢的cobblestone铺成，越是年长日久，石头越黑。尘土、雨水和风协力把石头雕出沉吟的表情。
但怀古幽思总被打断，要随时躲避不知从哪窜出来的摩托。这些半大阿拉伯小子，故意把引擎弄得噼里叭啦，轰鸣吼叫着，高分贝在街巷横冲直闯，哪管这儿本该散发橘黄光影的阿拉丁神灯，本应享受Rumi诗歌的“静默”——Five hundred odes conclude with khamush, silence……旧世界的乡愁已经无处安放。
梅梅却兴高采烈，左顾右盼。女人一生要出片，另一生要逛街。这个世界是一个巨大的义乌，各种义乌充斥的店铺一家挨一家。银器，皮具，鞋子，衣服。梅梅说他们不知咋想的，服装店里大多卖他们的民族服饰，不像希腊意大利，贩卖时尚，不把游客口袋里的钱掏出来不算有本事。说着指给我看：你看看，这些阿拉伯女士长袍，杰拉巴，虽然镶了蕾丝边腰带，束了高高的腰身，色彩也非常艳丽，可也只是纪念品，买来也穿不着。原来服装也有普世，我想。
当然也少不了卖颜料的，卖画的，卖吃喝的。走累了，选了一家当街的餐馆，喝口茶，准备吃点啥。邻桌几位欧洲白人，银发矍铄。听着口音铿锵，一问，果然来自荷兰，再问，果然来自阿姆斯特丹。通常寻访某地，会记住当地有名的吃食，还有咀嚼吃食在耳朵里的听觉记忆，但实在想不起荷兰有啥吃的，常见的是FEBO，不就是荷兰麦当劳嘛。我问老者他吃的塔吉锅有没有FEBO好吃，却引来白眼。
塔吉锅，阿拉伯世界的一种三角圆锥陶土锅，透气不透水，蒸气循环上升，减少水分流失，水汽均匀地滴落在食材上，保留其原味。看起来有点像东北大乱炖，食物炖到酥烂，加坚果和干果，佐以土豆、胡萝卜、豌豆、胡瓜、番茄；也可配辣椒、姜黄、肉桂等香料。我吃着还行，但梅梅吃得皱眉头。
晚餐，没得啥选，进了一家有rooftop的餐馆，居高临下，看街道上的人来人往，对面号称摩洛哥味道最好的餐馆。满足不了口欲，至少能饱饱眼福。
能与塔吉锅分庭抗礼的，是一种叫着库斯库斯，couscous的北非食物。菜单上，这俩都带着阿拉伯市井的氛围，塔吉锅看起来还有点过气名门望族的派头，而库斯库斯干脆放下身段，赤裸裸的苍蝇馆子诱惑。越是原始的欲望，越不伪装。普通人的情欲和食欲，反而最动人。
库斯库斯端上来了，原来是杜兰硬粒小麦做成的pasta，其他配菜与塔吉锅差不多。一勺进口，满嘴跑粉，像小时候吃过的一种玉米粑粑，赶紧喝一口薄荷茶，顺顺。
夜深，回到酒店。泳池边喝薄荷茶，味道好像变了，与麦地那不太一样。
