南半球
世路如今已惯，此心到处悠然。
离开贝鲁特，翻越高高的大雪山，来到贝卡谷地（Beqaa Valley）。贝卡谷地位于首都贝鲁特以东30公里的黎巴嫩山脉之间，长一百二十公里，宽约十六公里，黎巴嫩近一半的农作物产于此地。公元前1400年，居住在这里的腓尼基人将贝卡谷地称为“上帝之所”。公元前1世纪，罗马人大举入侵，贝卡谷地落入罗马帝国之手。至今，这块土地上还留有许多历史遗迹。因此，贝卡谷地又被称作“通向文明的走廊”。贝鲁特至叙利亚大马士革的高速公路穿谷而过，使得贝卡谷地的战略地位十分重要，最近几十年叙利亚、以色列、什叶派真主党和基督教民兵为争夺贝卡谷地的控制权，曾多次发生剧烈武装冲突，以至于贝卡谷地这个地名常常出现在新闻报道里。
大名鼎鼎的巴尔贝克神庙（Baalbek）就坐落在这里，这是世界上现存规模最大、保存最完整的古罗马遗址，被称为“黎巴嫩的长城”，其地位之重要，就如以色列的耶路撒冷，约旦的佩特拉，希腊的雅典卫城。巴尔贝克遗址比我在意大利、希腊、土耳其和约旦看到的任何古罗马遗址都要规模宏大。漫步在这气势磅礴的废墟之中，犹如穿越了时空隧道，从21世间回到了史诗般的古罗马时代。眼前的一切简直令人难以置信，我们内心充满了惊叹和震撼，这种无以伦比的现场感受令人如痴如醉，这就是旅行真正让人欲罢不能的魔力之所在。
公元前2000年左右，腓尼基人开始在这里建造祭祀太阳神的神庙，公元前64年，巴尔贝克被罗马征服。在此后的两百多年内，罗马人在这里动用了两万名奴隶，建造了著名的宗教建筑群，于是巴尔贝克又成为罗马帝国的圣地。巴尔贝克的神殿建筑规模宏大，遗址基座上有三块巨石，长十九米，宽四米，厚三米，重达一千吨。至今人们都无法想象，几千年前的人们是如何将如此巨大的石块搬来此地。遗址留存至今的有万神之神朱庇特神殿、酒神巴卡斯神殿和爱神维纳斯神殿，在附近还有一座单独祭祀信使神墨丘利的神庙。
登上高高的石阶，面前是气势不凡的牌楼式高墙。穿过石墙入口，迎面有几块富有腓尼基特色的巨石浮雕，经过一个六边形的前院，来到祭礼大厅。厅中原有一百二十八根大花岗石石柱组成的石廊已梁摧柱折，散乱遍地。穿过长方形巨大的中庭，抬步走上石阶，来到朱庇特神庙，这是一座科林斯式建筑物，约建于公元一世纪罗马尼禄皇帝时代，四面以高大的石柱组成气势雄伟的柱廊，大殿正面各有巨柱十根，侧面各十九根，共计五十四根。巨柱高达二十米，直径二点三米，均由三节圆柱镶接而成。石缝之间毫无粘合剂，而刀刃不能入。朱庇特神庙已濒全毁，五十四根石柱到今天已经只剩下了六根，这六根石柱孤独地排成一行，守护着昔日朱庇特神庙最后的荣光。哪怕只剩下了这孤零零的六根石柱，其柱式的精美、砌接的神奇和傲立的雄姿依旧令人叹为观止，它们像是威武不屈的罗马勇士，历经两千年的风雨沧桑，始终高高地耸立在天地之间，向我们展示着古罗马曾经的高傲和强盛，今天人们常把这六根雄伟高耸的大石柱和雪松并称为黎巴嫩的象征。
站在那六根巨大的圆形石柱脚下，可以看到左下方酒神巴卡斯神庙全貌，这座巨大而完整科林斯式建筑物约建于公元100年，具有典型的古典希腊建筑特征。正面耸立八根石柱，侧翼各十五根，石柱高二十米，直径两米，柱上刻满包括各种蔬菜水果的精致图案。石柱镶接成长廊，拱顶有巨石浮雕，刻有二十八个神像。神庙中有巴卡斯像，旁有大酒窖，四周墙上刻有葡萄和酒壶组成的图案。现在庙顶虽已坍坏，但四壁及石柱尚存，仍然保留着昔日辉煌和壮观。无论是从高处俯瞰，还是走入其中，任何人都会为它的恢弘和雄伟折服。
巴尔贝克遗址在身后皑皑雪山的衬映之下，显得额外宏大和耀眼。那依然耸立的神庙、那满地的石柱断块、残墙断壁和坚实地基，无不散发着罗马帝国的不朽荣光。古代神庙的规模令人惊叹，断裂石块上的精美花纹和古罗马铭文则使人入迷，这些历尽沧桑的石刻，散发着浓厚的古代文化气息，给遗址增添了一种令人肃然起敬的气氛。古罗马文明是人类文明最大的几块基石之一，正因为有了这些基石，人类才有了今天的文明。读懂了罗马帝国史，也就看清了今天纷乱世界的主要脉络。
距离巴尔贝克神庙约45公里处，坐落着历史名城安杰尔（Anjar）。安杰尔遗址是现存最重要的，规模最大的阿拉伯帝国倭马亚王朝的城市遗址，1984年联合国教科文组织将此遗址列入“世界遗产名录”。安杰尔城处于古时连接贝鲁特和大马士革商贸路线的交叉点上，这一具有战略意义的地理位置，使该城成为历史上唯一的内陆商贸中心。倭马亚王朝于公元714年修建安洁尔，古城呈正方形，四周建城墙，每边城墙中间开门共开四门，贯穿全城的十字型大道将城内分为四个区域，其风格与古罗马城极为相似。世界遗产委员会评价为：”安杰尔始于八世纪初，由卡利夫-瓦利德一世设计建立的城市，其整体布局条条有理，使人联想起古代的宫殿。如今安杰尔成为倭马亚城市规划设计的唯一见证。”
安杰尔古城是一个由拜占庭建筑师规划设计的作品，因此这里充满了基督教的建筑风格。走在古城棋盘式的列柱大道上，看着残存的拜占庭式拱形廊柱，很难想象这是阿拉伯帝国全盛时期设计的城市。事实上正是安杰尔遗址的存在，提醒着后人当年阿拉伯帝国有容乃大的胸怀。这些伊斯兰教的先驱者们，和同样起源于大漠的蒙古人不同，他们礼贤下士地尊崇学者，如饥似渴地追求知识。使得伊斯兰世界在短短的两三百年间，兼收并蓄了两河流域，波斯，东罗马等各种文明，甚至成为古希腊和古罗马文明的传承者，间接启发了欧洲文艺复兴运动。伊斯兰世界的文明程度，曾经在至少六百年的历史时期远远超过基督教欧洲，这是今天的我们常常忽视的历史事实。
安杰尔是一座黎巴嫩的内陆小城，其居民却是清一色的亚美尼亚人，这里是亚美尼亚东正教徒的聚集区。第一次世界大战期间，土耳其对亚美尼亚人进行种族大屠杀后，从土耳其逃过来的亚美尼亚难民在这个被遗弃的黎巴嫩小镇安家落户。百年多的时间，这些亚美尼亚人的后裔已经把异乡当成故乡。他们在水渠边种下白杨，在村里盖了教堂，在四处山坡上开辟了几百个苹果园和葡萄园。我们在小镇吃了一顿饭，游完古城遗址又去喝了一杯当地的咖啡，借机和好几个当地人聊聊，这些亚美尼亚人后裔都非常友好，他们不仅保留着自己民族的语言和宗教，还多少能讲几句英语。他们说百年前移居此地的亚美尼亚人约有两千五百人，现在只剩下一千多了。黎巴嫩人对他们很好，只是这个国家问题太多，积重难返，年轻人只要有办法的，都移居西方国家去了，他们普遍对安杰尔的未来担忧。
近年在网上流传亚美尼亚人有个很有趣的外貌特征，就是他们的耳朵尤其是耳垂，都特别大。十多年前我走访亚美尼亚时还没有听说这个传言，自然也没有去注意他们的耳朵。这次在小镇一路观察了好多人，发现这种说服纯属无中生有。亚美尼亚人的耳朵和常人无异，再次证明百闻不如一见。这个世界上有着太多人云亦云的人，反应在网络上常常以讹传讹，导致种种传闻错的离谱。
坐落在贝卡谷地的两大世界文化遗产令人眼界大开，如果不是亲自登临现场，又有谁能够相信，当今世界规模最大、气势最足的古罗马和阿拉伯帝国倭马亚王朝遗址会双双坐落在小小的黎巴嫩。这些冷眼旁观人世间千百年，见惯了城头变幻大王旗的伟大遗址，让人的眼光不再局限在一时一地，心胸不再拘泥于利害得失。回头再看这纷乱的世界顿觉豁然开朗，对多灾多难的黎巴嫩人民也多了一份乐观的期许。谁敢说这个古老的民族在未来的日子里，不会再次创造出全新意义上的巴尔贝克和安杰尔？！
巴尔贝克神庙
安杰尔遗址
至今最令我震撼的古罗马遗址是约旦的Jerash，从地图上看，比Baalbek遗址面积要大一些，记得当时在那里盘桓了一天都不舍得离开，后悔没有安排住一个晚上。Baalbek被你如此盛赞，必是有看头的，有机会一定要去看看。