南半球
世路如今已惯，此心到处悠然。
自从法国人穆奥将被岁月埋没的吴哥文明重新揭示与世人面前，多少人来此发思古之幽情，叹世事之兴衰。唯独红色高棉魁首波尔布特年轻时在回廊石雕前走火入魔，被鬼迷了心窍，以为自己能再创吴哥昔日的辉煌，于是他拿人民当赌注，武力驱赶首都金边200万居民和柬埔寨其它城镇居民到乡村务农，幻想造成全民皆农，全民皆兵的公产社会，欲与苏利耶跋摩二世比肩。从1975年4月到1979年1月，仅仅3年9个月，柬埔寨人生灵涂炭达170万之众，真正血流成河，白骨成山。虽然喧嚣一时的红色高棉最后落了个灰飞烟灭的下场，波尔布特也在众叛亲离中死去。但这一页血淋淋的伤痛史，柬埔寨人记忆尤新，带我们游览吴哥的驾驶员老罗回忆自己出生之前，其父就因为曾担任过旧政府的警察而被红色高棉处决，母亲抚养他们兄弟3人的艰难岁月时，他那宽厚的笑脸在瞬间变得热泪盈眶，可怜的柬埔寨至今元气未复。
当世人慕名前来吴哥窟时，大部分人可能不清楚，吴哥并不是只有吴哥窟而已！她只是吴哥占地124平方公里的600余座古建筑之中的一小部分而已。今天有100多座庙宇已经开发给游人参观。这儿不仅有古庙，还有当年的古都留下的5座城门，其中保存最好的是南门。这儿离吴哥窟不远，宏伟的城门呈尖拱形，正前方是阇耶跋摩七世的巨幅石像。这位吴哥的中兴君王在位39年（公元1181-1220年）打下了吴哥史上最大的版图，规划兴建了吴国的都城：大吴哥（Angkor Thom）。城头上的他面带神秘的微笑，宽厚的嘴唇，微闭的双眼，沉静地悲悯人世。门前宽阔的护城河上架着著名的“搅动乳海桥”，石桥两侧各排列着27尊天神和阿修罗石像。他们高约7尺，面向城门，均取半蹲坐势，前后相随，手中紧握着一条长蛇，正在奋力搅动乳海，创造世间的生命。这54座石神，代表着吴哥全盛时期的54个省份。
吴哥古都城内外，大大小小的寺庙林立，令人眼花缭乱。但真正令人倾倒陶醉，过目不忘的精华之作，除了吴哥窟之外，大概还有5-6处。首先就是离吴哥南城门不远的巴扬寺。远远望去，巴扬寺就像一座高耸的乱石堆，只有当你走近，并且登上第3层后，才能体会到她的伟大和美丽。在3层基座尖塔风格的建筑上总共有49座宝塔，216面佛头雕像。巴扬寺的四面佛头雕像，稍翘的厚唇，微垂的眼帘，扁平的鼻子，宽阔的前额和修长的耳 朵，安详中带有几分神秘的微笑，粗看雷同，细辨则各有特点，有的灿烂开朗，有的祥和平静，有的略带伤感，有的睁开双眼，有的闭目冥思。当你真正走进四面佛像之中，被这些神秘莫测的“高棉微笑”环绕之时，岁月如梭，人生无常之感难免油然而生。当年吴哥王阇耶跋摩七世想让自己的笑容威震环宇，流传万世。万万没有想到的是，吴哥在他去世后不久就走上了衰落的历程，在20世纪70年代甚至差点沦落到亡国灭种的境地。看着四面佛像沉着的微笑，我宁愿相信石佛早已洞悉千年的世事兴衰，他知道高棉人的盛世必将重来。
走出吴哥古城，最令人印象深刻的是圣剑寺和塔普伦寺。圣剑寺外陈列着左右两排比吴哥南城门外略小一些的“搅动乳海”石雕，寺庙的布局如皇宫般气势非凡，长800公尺，宽700公尺的围墙环绕着格局方正的庙宇，颇具泱泱风范。进入寺庙门廊，是一道华丽的大门，上了台阶，大门两侧各有一尊将军雕像，手持宝剑威严肃立，雕像厚重朴实，寺庙大概由此得名。可惜的是，头部已被切断盗卖，不知流落何方了。穿过一间间比邻的厅堂，无不凿刻着精美的装饰，跨过一座座相连的门框，宛如走进深不可测的迷宫。这是阇耶跋摩七世为纪念其父亲所建。
如果说圣剑寺以其仅次于吴哥窟的恢宏气势倾倒众人，塔普伦寺最具吸引力的地方，在于保存了热带丛林侵袭吴哥世界的原貌。经过数百年风风雨雨，一粒粒小种子生发而成蟒状大树，气焰嚣张地处处侵入神庙的躯干，树根往往向古建筑的缝隙强力渗透，盘根错节布满回廊，有些地方已经被大树压得下沉矮降，石块崩落。形成寺庙颓圮沉默，“蛇树”窒息拥抱的奇特景观。在这儿，树木的生长会挤压早已摇摇欲坠的脆弱建筑，形成严重的威胁，可同时，树木根茎又是维系古老寺庙挺立于地表的唯一凭籍。古寺被大树粗暴地肆虐，却又只能靠它苟活图存，世间的无奈大概莫过于此吧。走进幽深清远的塔普伦寺，满目残垣断壁，参天巨木，古刹斑驳，浓荫厚苔，老藤草蔓，让人觉得自己就好像是当年的探险家，第一次步进被世人遗忘已久的吴哥古庙，脚下步步留意，内心惊喜和惶恐交织。古寺和巨树相互纠葛交缠的场景，则让人感慨万千。看着它，有人想到岁月的无情，有人想到强权的蛮横，也有人想到生命的力量，更有人想到爱情的缠绵 ------。
最后一天的清晨，我们来到离吴哥窟约30多公里的女王宫。女王宫以一种坚硬的粉红色砂岩作为建材，和东方初升的太阳洒下的一片金黄交相辉映，显得晶莹剔透，美丽动人。和前2天参观的各大吴哥寺庙相比，女吴宫的规模小了许多，正门入口的高度只有150公分，人人都得低着头进去，谦卑来到湿婆神的殿堂。寺庙虽小，但你举目四望，门楣，门庭，窗柱回廊，祭殿建筑群无不布满精致，典雅的雕刻装饰。坚硬的石块在千年前的无名艺术家手下，变得象木头般的柔软，其雕工之细，入刀之深，层次之分明，成形之生动，在全世界都找不到类似的例子，就连吴哥窟的回廊浮雕，也是难望其项背。
在通往祭殿的通道右侧回廊门楣上，雕的是“天神和阿修罗”的故事。在印度教和佛教中，天神为善，阿修罗为恶。女王宫的雕工一反常规，赋予了阿修罗美丽的面容，而将天神刻的丑陋骇人，借此提醒世人，勿以貌取人。谁是可以信任的人？千年前的吴哥王一定也常常为此而困惑。在女王宫正殿的左前方，刻有一尊吴哥遗址中最美丽动人的仙女雕像，有“东方的蒙娜丽莎”的美称。女神体态丰满，露出饱满的双乳，圆滑弯曲的手势，随着纤细的腰肢柔和的摆动，她的头微侧，大方自然，嘴角有一抹浅淡的笑容，像已经参透了世间的荣辱兴衰。通过古代吴哥艺术家巧夺天工的双手，僵硬的石块仿佛变成了有血有肉，妩媚动人的躯体，随时可以从石墙跨入人间。观者无不肃然起敬，心生喟叹！。法国著名雕塑家罗丹目睹之后曾形容为：“予人惊奇的惑美。”
巴肯山的登高远望，塔颂将军庙的古树盘缠，洞里萨湖的万顷碧波也都给人难忘的印象。寺庙门口削菠萝的姑娘，卖椰子的大妈，身着杏黄色袈裟的僧人，身前脚后奔跑着的孩子们，和吴哥遗址的石佛和女神一起成为我们终身的记忆。虽然四面石佛的微笑似乎洞悉一切，但在看到吴哥这一柬埔寨最珍贵的瑰宝是由一个叫Apsara的私人公司在经营，听到现任国家总理洪森大言不愧的陈述：“在一个盲人的国度，有一只眼的人就能称王。”* 我实在不敢像石佛那样信心满满。带着自己的惊叹，感动，醒悟，遗憾和担忧，我们离开了吴哥前往泰国。也许有一天我们会旧地重游，也许今生今世不会再来，但吴哥文明的辉煌将永植心中，时时闪烁其不朽的亮点。
*柬埔寨大部分人是文盲，洪森曾在战争中失去一只左眼。
