海风
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拜罗伊特 Bayreuth 位于纽伦堡以北80多公里，从纽伦堡过去，没有直达火车，路上要两个半小时。
原先以为拜罗伊特就是个一般的德国小城镇，但朋友得知我要去那儿，非常激动地告诉我：这是我此生特别想去的一个地方。
为什么？我不解。
原来，拜罗伊特被称为世界的“歌剧之都”，一年一度为德国著名作曲家瓦格纳 (Wagner，1813-1883）举办拜罗伊特音乐节。这一音乐节成了全世界瓦格纳乐迷心目中的“朝圣之地“。
拜罗伊特音乐节1876年由瓦格纳亲手创办（每年7月下旬至8月举行）。创办至今150年，音乐节依旧原汁原味，只上演瓦格纳亲自选定的10部作品。音乐节每年出售6万张门票，一票难求是常态，不少乐迷要等好几年才能买到一张票。我那位朋友至今还在等待。大仲马说过：人类的全部智慧就包含在两个词中：“等待”和“希望”。（感谢博友麦姐，她在最近的两篇马赛游记中，一再提到大仲马的《基督山伯爵》，不由得想起这句名言）。
为了音乐节，19世纪末盖了一座拜罗伊特节日剧院 Bayreuth Fesival Theatre。瓦格纳深度参与了该剧院的设计，取消了传统剧院彰显身份的贵宾包厢，采用了类似古希腊圆形剧场的阶梯式座位。据《德国之声》介绍，整个歌剧院全由木料搭建。木料会随着音乐声产生共振。因此有人形容这里的音响效果“犹如观众坐在一个乐器上”。舞台下演奏池的音乐声能通过挡板折射到舞台上，和歌唱演员的声音混音之后再扩散至观众席。这种独一无二的混音效果只有这家音乐厅才有。因此在这里欣赏瓦格纳是一种难得的经历。
由于我们坐错了火车，换了两次车，到达拜罗伊特已是中午12点多，又要赶下午5点的火车回纽伦堡，而节日剧院离老城区有段距离，光是路上来回时间就需要一小时左右，因此决定先看老城区的景点，如时间富裕，再去看节日剧院。结果可想而知，没时间去看了。
然而，我们参观了另一座剧院——侯爵歌剧院 Margravial Opera House，这是欧洲保存最完好的巴洛克剧院，已被 UNESCO 列为世界遗产。
侯爵歌剧院是通往拜罗伊特历史的窗口，彰显了该城18世纪的黄金时代。拜罗伊特建于12世纪末，曾相对平凡，直至15世纪末，德国历史上非常有名的贵族霍亨索伦家族 House of Hohenzollern 中的一支勃兰登堡-拜罗伊特藩侯 Margraves of Brandenburg-Bayreuth 入主该城，并统治长达数百年。
在此必须简单介绍一下霍亨索伦家族，这一家族从1701年至1918年统治了德国200多年。 该家族在1701年建立了强大的普鲁士王国，1871年，德国统一，建立了德意志帝国；当时的普鲁士国王成为了德国皇帝（Kaiser）。1918年第一次世界大战之后，德国废除了君主制，成为共和国，最后一位德国皇帝退位。
1731年，霍亨索伦家族的公主，即普鲁士王国第三任国王腓特烈大帝的姐姐，威廉明妮嫁给了统治拜罗伊特的侯爵弗雷德里希三世。开启了拜罗伊特的黄金时代，威廉明妮侯爵夫人极其热爱艺术，在城中修建了大量精美的洛可可建筑，其中最著名的是侯爵歌剧院(建于1740年代），这是德国境内第一座歌剧院。相传侯爵夫人在剧院内身兼数职，既是赞助者、管理者，也以导演和编剧身份参与艺术创作。
从外表看，歌剧院不大，相貌平平，相传正是低调的外貌使得歌剧院免遭二战盟军的轰炸，盟军误以为这是一座酒厂，不值得一炸，结果为世人留下了珍贵的历史遗产。
从歌剧院旁边的一幢楼进门（下图1），入内猛一看很普通，直至进入剧场内部，金棕色的雕饰环绕天顶、包厢和廊柱，层层叠叠，目不暇接，金碧辉煌。舞台布景是文艺复兴透视法描绘的洛可可宫廷花园景观，据说200年没变，我们进入剧场时，有人在舞台上忙碌，打着紫色的灯光。
离开侯爵歌剧院后，去了老城区，烟火气浓郁，传统的街巷、咖啡馆与商店。老城中心广场有座洛可可风格的小教堂。最后的图片是穿传统服装的当地导游和老城区到处可见的“漫步拜罗伊特”的标识——高举双手的瓦格纳雕塑。
接着走过了侯爵在1715年下令建造的老宫殿——冬宫（下图1）。1735年，侯爵把整座冬宫作为礼物送给了妻子——威廉明妮侯爵夫人。侯爵夫人接手之后，扩建了老宫殿。随之在1749至1753年兴建了新宫殿（新冬宫）。新宫后方是大型巴洛克花园，内有巨大的绿地和各种雕塑，还融入了奇特水景。
最后，我们去参观了市中心附近的瓦格纳故居与博物馆 Wahnfried/Richard Wagner Museum。这座别墅是巴伐利亚国王路德维希二世 Ludwig II of Bavaria 下令为瓦格纳建造的。
瓦格纳是德国最著名的音乐家之一，以史诗般的宏大歌剧闻名，他的代表作《尼伯龙根的指环》是世界歌剧史上的巅峰之作，这部作品就是在拜罗伊特的别墅里创作完成的。同时，瓦格纳在历史上倍受争议，他强烈的民粹主义和反犹太倾向受到希特勒的极力推崇。
此外，瓦格纳的个人生活也引来许多非议。他的生活充满矛盾，他曾极度迷恋奢华的丝绸衣服、高档香水、名贵家具等。在他看来，身为前沿艺术家，必须生活在极度舒适和奢华的环境中才有创作灵感。为了满足奢侈的生活，他理直气壮地向朋友、同行以及崇拜他的贵妇们伸手借钱或寻求资助，之后从不主动还债。结果，他一生大部分时间都债台高筑，50岁之前多次因无力还债而被迫深夜逃亡。
他的命运在51岁那年彻底改变了。1864年，年仅18岁的巴伐利亚国王路德维希二世登基。这位国王是瓦格纳的狂热崇拜者，不仅帮瓦格纳偿还了所有的陈年旧债，还为他在拜罗伊特建造了别墅，并提供巨额的年金。
瓦格纳故居现在被改建为瓦格纳博物馆，内藏大量珍贵的手稿、乐谱和历史文物。在故居的后花园里，安葬着瓦格纳和他的妻子科西玛。
一个细节是，瓦格纳客厅里的钢琴，花园里的喷泉和瓦格纳之墓是一条直线。瓦格纳之墓是一块镶嵌在草坪上的巨大白色大理石板，上面只刻着瓦格纳和妻子科西玛的名字。
科西玛是瓦格纳的第二任妻子，比他小26岁，是著名作曲家李斯特的女儿。李斯特年长瓦格纳两岁，得知女儿执意要嫁给朋友时，开始是坚决反对的。科西玛当时已是有夫之妇，丈夫是李斯特钟爱的学生。但是瓦格纳和科西玛不顾世俗同居，甚至未婚生下了孩子。李斯特最终选择了妥协与宽恕，接受了瓦格纳这个老女婿。
科西玛非常能干，拜罗伊特的音乐节之所以能延续150年，离不开科西玛的努力。如今，音乐节依旧由瓦格纳的后代管理。
《德国之声中文网》介绍了瓦格纳家族和音乐节的关系，如下：
科西玛作为瓦格纳的遗孀，以总裁身份接管了拜罗伊特音乐节。接替她的则是瓦格纳之子西格弗里德。两人均于1930年逝世。西格弗里德的遗孀维尼弗雷德继承夫业，执掌音乐节直到二战结束。六年后，瓦格纳的两名孙儿沃尔夫冈和维兰德共同接管音乐节。1966年维兰德逝世后直至2008年，沃尔夫冈成为拜罗伊特音乐节的独立掌门人，时间长达57年之久。接管沃尔夫冈的是他的两个女儿爱娃和卡特琳娜。2016年，卡特琳娜成为音乐节的唯一负责人。
以下视频是去年拜罗伊特音乐节上纽伦堡合唱团演唱“醒来吧，白昼将至”。
图片均为原创
谢谢，霞霞（侬），三克油！
老老实实角落里坐板凳，硬木板凳！
路德维希对瓦格纳的崇拜，还产生了更深远的文化影响。
路德维希在设计新天鹅堡的时候，聘请了瓦格纳的舞台设计师 Christian Jank 来画出城堡的外形图。
结果，新天鹅堡不再是传统的易守难攻的军事要塞，而成了一个梦境。
新天鹅堡的建造掏光了巴伐利亚的国库，最终路德维希死在城堡附近美丽的小湖里。（传说是大臣们把他淹死的，以挽救巴伐利亚的财政。）
可怜的路德维希，这个天生就不适合当国王的梦幻者，却给德国留下了最美的城堡，他的文化遗产也在美国的迪斯尼乐园睡美人城堡继续传承下去。
谢谢海风姐分享我的小文，等待有一天去走海风姐走过的路，希望有一天去看海风姐看过的风景。祝海风姐周末愉快！
照片一如既往的超级棒。