海风
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16年前，跟团去过奥匈帝国的两大皇城：维也纳和布达佩斯。彼时的布达佩斯，比起今日，仍处在整修的“中期”，陈旧不堪与修葺一新的雄伟建筑比邻而立，对比鲜明，带来强烈的视觉震撼和心灵感应。这些建筑折射出人世间的辉煌和衰败，沧桑和无常，不免令人思绪飞扬。
这次有机会重返匈牙利，非常高兴，决定在布达佩斯游览二日，并以布达佩斯为匈牙利旅游的大本营，去两座历史名城 佩奇 (Pecs) 和 埃格尔 (Eger) 。至于为何选中这两座城市，这要去问聪明的 Gimini AI。当我让它推荐两个城镇，马上跳出了这两个地名。我也不动脑筋，去油管看了二地的旅游视频，挺有意思的，于是便决定去一下。
佩奇位于匈牙利西南部，距离布达佩斯130英里（200公里）左右，乘坐快车的话，路上2.5小时。若加上市内交通，路上来回要6小时，一日游过于紧张，为此我曾打算放弃，但最后还是决定早出晚归，去佩奇粗粗领略一下匈牙利的历史。
佩奇有2000年的历史，至今仍保存着古罗马遗迹、奥斯曼帝国的清真寺、以及众多17-19世纪的巴洛克风格建筑。2010年，佩奇曾与伊斯坦布尔并列为“欧洲文化之都”。
据介绍，佩奇是一座宏伟且底蕴深厚的文化名城，值得逗留数日，而我们所谓的“一日游”，扣除了路上时间，在佩奇实际参观时间只有五个多小时，更像是“半日游”。为此，决定把活动范围限制在市中心的老城区。
首先去了老城区中心的 塞切尼广场（Széchenyi Square），这是佩奇最著名的地标，也是这座城市的心脏地带。这里曾是中世纪的集市广场，至今仍充满活力，生气勃勃。
加齐·卡西姆帕夏清真寺 (Mosque of Pasha Qasim) 坐落在广场制高点。这是中欧现存最宏伟的奥斯曼帝国建筑之一，16世纪中叶用基督教教堂的石料改建而成。18世纪土耳其人撤离后，清真寺又重新改为天主教堂。最令人惊叹的是：绿色的伊斯兰圆顶上，新月与十字架并存（见下图）。
一位新娘正往教堂而去。
我们原来打算进教堂内部参观，据说那里依旧留下了伊斯兰教的痕迹。可当时有个旅行团正在参观，相当挤，所以决定先看看广场附近的建筑，等旅行团走了之后再进去。
广场四周有许多历史建筑，融合了奥斯曼和巴洛克建筑风格，如市政厅 (City Hall) 是典型的新巴洛克式风格，立面雕刻华丽细腻。
而市政厅对面的巴兰尼亚县厅 (County House) 则采用古典主义风格，庄严对称，有一份庄重之美。
清真寺旁边的圣三一柱（Holy Trinity Column）是为了纪念佩奇18世纪初毁灭性瘟疫的结束（下图1）。广场的另一侧是建于18世纪初的圣塞巴斯蒂安教堂 (Church of Saint Sebastian) （下图2，下图3-4为广场景色）。
在广场转悠的时候，注意到清真寺一侧停着一辆红色的观光小火车，同伴提议乘坐小火车，轻轻松松把佩奇的主要景点尽收眼底。火车司机不会说英文，让我们去一个 App 下载英文解说词。
上了火车之后，等了一阵才开。这是我坐过的最糟糕的观光火车，司机不管不顾往前开，到了景点既不解说，也不减速，我们不知哪个建筑是重点，而且App 上的英文解说被分成10多个录音。开始还听着录音，试图找到与其匹配的建筑，但不久就被搞得稀里糊涂，观光成了盲目兜风。原以为小火车在老城转个圈就结束了，不料越开越远，开到新城去了，途中经过一段古老的城墙，或许是个景点。转了一大圈之后，终于回到了清真寺。看看时间，竟然花费了一个半小时，使我们原本紧张的行程更紧张了。
下了小火车，早忘了要去看清真寺内部了，急急忙忙赶往 佩奇大教堂 (Pécs Cathedral)，这是佩奇最醒目的天际线符号。在教堂建在公元4世纪古罗马早期基督教大殿的原址；11世纪时由匈牙利国王圣伊斯特万下令把这个宗教场地改建为罗马式教堂；奥斯曼帝国统治时期，教堂被改为清真寺；19世纪末又一次改建后，成了今天带有四座宏伟高塔的新罗马式外观。教堂内部有精美绝伦的壁画、雕刻和彩色玻璃。
我们原本打算去参观大教堂下方的 早期基督教墓地 (Early Christian Necropolis)，据说这是地中海地区以外规模最大的罗马帝国晚期墓葬群之一，2000年被 UNESCO 列入世界文化遗产名录。可惜由于坐观光小火车花费了太多时间，还有不少景点尚未参观，加上我们有点儿迷信，不太喜欢阴气太重的地方，因此决定跳过墓地。而现在我敲打着键盘，竟然感到了一丝遗憾。
与大教堂紧紧相连的是始建于12世纪的主教宫 (Bishop's Palace) （下图中黄色的建筑）。有意思的是，刚看到主教宫和大教堂前边的这座巨大雕像时，我以为是历史上的某位主教，结果却发现是匈牙利最著名的作曲家和钢琴家李斯特。他著名的作品之一是《匈牙利狂想曲》，感兴趣的话，可以听汤姆和杰瑞的演奏。
据说主教宫内收藏了许多珍贵挂毯、古典家具和历代主教的肖像画。主教宫每天只对外开放一小时，有时是上午，有时是下午。我们错过了那天的开放时间，加上游览时间有限，也跳过了主教宫内部。
从主教宫回到市中心热闹的商业区，经过了落成于1895年的 佩奇国家剧院 (National Theatre of Pécs)。这座宏伟华丽建筑穹顶上雕刻着戏剧艺术的缪斯之神。剧院只有演出时开放，而演出都在晚上，我们是断然没有机会入内参观了。
原来还打算去游览若尔瑙伊文化区 (Zsolnay Cultural Quarter)，这是一个老厂房区，曾经生产世界知名的匈牙利国宝级的陶瓷用具和陶瓦建材，现在是一个创意空间，聚集了小博物馆、手工艺坊、咖啡馆等。据说那里的屋顶、路灯、烟囱等都装点着五彩斑斓的若尔瑙伊陶瓷。说到若尔瑙伊陶瓷，佩奇生产的曙红釉料（Eosin）若尔瑙伊陶瓷是全匈牙利陶瓷皇冠中最灿烂的那颗明珠。
由于文化区离市中心约2公里，而我们已经订好了下午5点多返回布达佩斯的火车，如错过那趟车，就得等晚上7点多的车。时间过于仓促，从而忍痛放弃了文化区。令人惊喜的是，在老城区经过了建于19世纪中叶的佩奇犹太教堂(下图1），这座教堂见证了佩奇多元文化的交融。教堂前边的小广场一侧是一座现代的银行大楼（下图2），大楼用了若尔瑙伊彩瓦装饰屋顶。此外，布达佩斯著名的马加什教堂（Matthias Church）屋顶用的也是若尔瑙伊彩瓦（下图3）。
另一个遗憾是，我们也来不及去佩奇大学参观了，这是匈牙利第一所大学，建于1367年。总之，我们的佩奇一日游是很好的反面教材，提醒自己以后别太贪心，别计划去一座有丰厚历史底蕴的城市“半日游”。这样的奔命式玩法，是典型的 Haste makes waste (欲速则不达）。
最后分享一点实用信息，65岁以上的乐龄族（包括外籍人士）在匈牙利可免费乘坐公交，包括火车、长途巴士、公车、电车和地铁等。只需带上护照，遇到查票（相当频繁），出示一下护照就行了。乘坐城际火车（长途火车）也免费，但需要事先去车站售票处订座（需缴付低廉的订座费，3-4刀）。
图片均为原创
待续 匈牙利 古城埃格尔的英雄史诗
是的。黎巴嫩确实美女很多。我读研究生院时有一位黎巴嫩同学，也是一位美女。她还送给我一本《圣经》。
贝鲁特曾被称为“中东的小巴黎”。虽然可能有点夸张，但两次世界大战之间，法国确实曾经治理过黎巴嫩一段时间，把法国人注重享受生活的习惯传染给贝鲁特人。
我今天刚好写了一篇回忆黎巴嫩的博文《回忆黎巴嫩（1）：腓尼基古城 Tyre》，提到这段历史。
Haste makes waste，非常有体会，有时很矛盾，难以取舍。
请教AI设计旅程， 这也是我最近采用的法子。
加齐·卡西姆帕夏清真寺的新月与十字架并存，很包容。
叙利亚战争，奥巴马是很主动的。当时俄国在中东只有一个军事基地，就是在叙利亚。叙利亚总统阿萨德父子，都跟苏联-俄国关系很密切。奥巴马在哥伦比亚大学本科的学位是政治学，专攻苏联研究。虽然后来俄国已经比苏联弱了很多，可是奥巴马早期形成的世界观，还是出于惯性把俄国当成主要对手，能有机会挤压俄国就不放过。奥巴马甚至还和 Al-Qaeda 分支协作，攻打叙利亚政府军。
利比亚战争，奥巴马其实并不感兴趣，主要推手是希拉里和法国总统萨科齐。
希拉里当时仍想下届竞选总统。她想在她的 resume 里加上军事经验这一条，所以极力主张美国、北约介入利比亚战争，自己打上一仗。
萨科齐曾接受过卡扎菲的政治捐款。这个丑闻开始发酵。他极力主张北约介入利比亚战争，希望从肉体上消灭卡扎菲，使那个丑闻没有人证。不过，后来卡扎菲死了，利比亚乱了，萨科齐还是进了监狱。
过去，利比亚的工作机会极多，能全部容纳黑非洲北上的经济难民。卡扎菲死后，利比亚多年内战混乱，黑非洲的经济难民只好继续北上，渡地中海，登陆欧洲。
匈牙利刚下台的总理 Viktor Orban 在欧盟里是一个异类。
欧盟主流政客试图让民众相信：欧洲的威胁来自东方的俄罗斯，而不是来自南方的非洲和穆斯林难民。
而匈牙利的 Orban 正好相反。他认为：对欧洲文明的威胁来自南方的非洲和穆斯林难民，而不是来自东方的俄罗斯。
在”茉莉花革命”期间，上百万中东难民涌入欧洲。欧盟要给各成员国配额收留难民，Orban 拒不接受。欧盟怎么软硬兼施，Orban 也不为所动。
应该说，Orban 的政策是和匈牙利人当时的民意是一致的。难民潮的路径之一是从塞尔维亚进入匈牙利，再通往德国和瑞典。匈牙利政府在边境安装了铁丝网。难民剪破铁丝网，往匈牙利境内猛冲。那期间最著名的一幅照片，就是一位匈牙利女记者不想让他们冲进来，伸腿绊倒了一个猛冲的难民。
现在，”茉莉花革命”难民潮平息了，德国、瑞典的种族结构被永久改变，而匈牙利则基本没受影响。
由于德法英三国难民人口急剧增加，德国的选择党、法国的勒庞党、英国的改革党，都已经在本国的民意调查中支持率排名第一。
我多年前去过匈牙利一些城市，不肯定是否去过 Pecs。博文里的照片显示这是一个很有意思的城市，但我没有印象，多半是没去过。
记得去过另外一个很有意思的小城，叫 Szentendre（圣安德烈），是一个艺术家聚集的地方。那里还有一个中世纪风格的餐馆。