康尼

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“荒凉”的巴尔港

(2019-09-14 19:42:00) 下一个

很早就想到缅因州,因为它位于美国最东,最北,仅地理位置就让我十分好奇。缅因州在英语发音中是单音节,美国州名中独此一家。这名字来历至今没有定论,有的说是源自法国的曼恩行省(Maine),另一说是取自英语“Main”,意为“大陆、本土”。无论这名字是不是来自法国,这个州与法国是有渊源的。

1604年9月,法国探险家塞缪尔·德·尚普兰 (Samuel De Champlain 1567-1635)在探查海岸线途中,船搁浅在今天的沙漠岛( Mount Desert Island),上岸修船的时候,他遇到当地的印第安人,于是带走了两个人做向导。那天他在日记中写道: “山顶山峰都是光秃秃的,我给它起了个名字荒山岛。”之前或许有欧洲人来过,但是最早的文字记录是出自尚普兰。为纪念他,沙漠岛有一处港湾叫“法国人港湾”。当地人至今发音 “Desert” 都是法语味儿的。美国家庭中讲法语最多的就是缅因州。探险家尚普兰还是加拿大历史上一位重要的人物,他是最早,而且准确画出海岸地图的人。

自尚普兰四百多年前涉足缅因州这个最大的岛以来,它在人们印象中大概就是两个字“荒凉” 。然而,真正让人们知道这里,还要感谢一百多年前两位年轻的画家,他们将巴尔港(Bar Harbor)海岸的风景,画在地图上,以广告的方式让众人看到如此古朴神奇的海岸。当一些著名的艺术家闻讯来到这里的时候,变化多端的景色让他们感到震撼,他们想不到这里的景色竟可以“一边是望不到边的高山,如格林山般的壮丽,另一边是田园般恬静的海湾。” 最先到这里的是画家,地质学家,然后才是游客。后来一些社会名流纷纷到此盖别墅,其中就有我曾写过的《罗德岛—— 庄园背后的故事》中范爷爷的后代,范得比尔特家族的人。十九世纪后期,费城、纽约,波士顿的一些名医到这里避暑,结果他们的病人也闻风而来,还形成一个避暑度假社区。

在网上看到几张十九世纪末的沙漠岛油画,我最喜欢其中的三幅,画家是托马斯·科尔(Thomas Cole 1801-1848)和他的学生弗雷德里克·埃德温·丘奇(Frederick E. Church 1826-1900)。他们是第二代哈德逊河派的著名艺术家。这三幅画都有一种不可思议的情绪,一种壮阔的气氛吸引了我。画面中海水在翻腾,浪花拍打的声音仿佛就在耳边,阳光下,万物的色彩都在变化,而且稍纵即逝。自然界变得无穷,不定,甚至神秘。我想,科尔的 “法国人海湾”不是要刻意、准确地表现海岸的真貌,而是表白一种心境,是诉之于心。他的画犹如一厥交响乐,让我感动。这让我更理解了为什么画家喜欢这里。

在阿卡迪亚国家公园,车可以一直开到达凯迪拉克山顶。那里是美国东海岸线上最高的山峰,是自10月至3月,美国最先看到日出的地方。那天晴空万里,与油画不同,我们看到的完全是另一番景色。面对这般壮阔,那份感动只能借庄子的话:“天地有大美而不言”。

在巴尔港的路上,我们无意中发现了一个仙境般的花园,让我惊讶不已的是,它带来的那份恬静竟如此美,如此动人。花草树木,池塘石头,一切都浴着娇美的气韵。顷刻间人仿佛远离喧杂纷扰的现实,到了一个为人类所骚扰不及的世界,却又随时可以触摸到那些含着晨露的花草树木。

是谁设计了这天堂般的园林呢?一位巴尔港的当地人,查尔斯·萨维奇(Charles K. Savage 1903-1979)。1957年,他创建这个花园,起名“杜鹃花园”(Asticou Azalea Garden 头一个单词是那里的地名,来自原住民的语言)。

萨维奇算是个自学成才的艺术家,19岁那年父亲去世,他不得不辍学回家帮助母亲一起经营旅店。这个机会使他结识了很多来避暑度假的文化学者、知名人士,使他开阔了眼界。这位深爱家乡寸草寸土的人,想将大自然的景色浓缩在一个花园里。他从没去过日本,花园中却有几抹日本园林的味道,但是更大气。六十多年过去了,他为后人留下了的杜鹃花园依然充满诗意,动人心魄。

早期来这里的欧洲移民,喜欢用他们的名字起地名,这里的名字改了几次。18世纪末改成“伊甸园”( Eden),估计有双重意思,纪念那个叫Sir Richard Eden 的英国政治家,同时将这里比作伊甸园。巴尔港这个名字是1918年起的,因为退潮的时候,人们看见沙滩上由砾石堆积形成的坝,像是酒吧,港湾像是吧台的后方。这名字同时还象征精英人士的财富。

沙漠岛上有四个镇,最大的是巴尔港,人口五千多。我们住在巴尔港大酒店(Bar Harbor Grand Hotel), 街道的对面,有一条小土路直达海边。沿岸是一路变幻多端的风景。这道风景还有一个很有意思的名字“街上的博物馆”(The Museum in the streets),这创意真好。一路上不时有大牌子讲述这里的历史,介绍百年前名人的别墅旧址。其中许多别墅被1974年大火烧成废墟,只留下当年的照片。那火灾持续了十天,烧毁67座别墅,222个房屋,5个酒店。我们住的酒店就是灾后重新建盖的,至今还有闹鬼的传说。

到巴尔港,一定要尝尝龙虾。那里的做法是清蒸,鲜美之极。这人类有时候挺矛盾的,要品鲜还要讲究人性化,真有人做实验,研究如何减少龙虾给烹调时的痛苦。结果是,烹饪前将龙虾放入冰箱,低温使它们麻木,这样烹饪的时候它尾部抽搐的次数就会减少。

缅因州是全美最大的龙虾生产州。大概很少有人知道,今天人们如此稀罕的龙虾曾经被原住民当成肥料,虾壳做鱼钩。殖民地时期龙虾属于贫困人群,囚犯、契约仆人的食品。更可笑的是,在马赛诸塞州,一些仆人起来反抗主人强迫他们吃龙虾。最后跟主人签订合同,每周最多吃三次。可怜的龙虾永远也弄不明白,昨天的它和今天的它怎么地位差别就这么大呢?

沙漠岛今天依然“荒凉”,它终年守护着自然界的粗犷质朴,展示它变化莫测的景色,它让我们敬畏,更让我们感动。我相信无论你是以什么样的心情到沙漠岛,都会感受到心灵的愉悦。

 

达凯迪拉克山顶,缅因州,巴尔港, 阿卡迪亚国家公园内。

托马斯·科尔 1845年画的《远眺法国人港湾》(View Across Frenchmen's Bay) 。

科尔的学生, 弗雷德里克 ·埃德温·丘奇 1850年画的 《Fog off Mount Desert》。 

丘奇 1851年画的 《Newport Mountain Mount desert》。

达凯迪拉克山顶。

海岸边长满青苔的礁石。 

“街上的博物馆”一景。雾蒙蒙地看见远处有条船。 

几分钟,船几乎看不见了。

沙滩,一对夫妇,一只狗。

“杜鹃花园” (Asticou Azalea Garden )一景。 

查尔斯·萨维奇(Charles K. Savage 1903-1979)杜鹃花园的创始人。照片自网络。

下面的照片都是杜鹃花园。

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阅读 ()评论 (4)
评论
康尼 回复 悄悄话 回复 'rty' 的评论 : 谢谢指正,已经改了。看来你对那里很了解,可惜我们没有发现日式禅花园。杜鹃花园已让我有些醉了。
rty 回复 悄悄话 秃山島比较贴切。大火在1947,不是1974。個人更喜欢日式禪花园,就在Asticou旁边。此地是新法蘭西,碰过十二岁後才学英文的人。夏天超市常有讲法语的加拿大人,欧洲人也挺多。
康尼 回复 悄悄话 回复 '老村' 的评论 : 没错,就在路边。我们差一点就错过了。那是一个想起来就会使人心静的地方。真高兴,你也喜欢。
老村 回复 悄悄话 缅因真美,去过两次。 杜鹃花园应该是就在小路边吧。边吧? 小小的, 但绝美,尤其是秋季。
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