多伦多小珂
Everything is story.
前一天去戈佐岛看了蓝湖，今天我们一大早打的向南，奔向马耳他三蓝中的第三蓝 - 蓝洞(Blue Grotto)。
蓝洞靠近祖里格(?urrieq)小镇,司机驾车沿着崎岖的山路盘旋而下，在码头旁放下了我们。
我们来的比较早，在等候别的游客的时候，LD抓紧时机升起了无人机。
从高空俯瞰，这里处处奇峰临岸，景色孤绝，天然形成的水上洞穴群，洞洞相连，蓝洞，就像一块铺在深色天鹅绒上的水晶，静静躺在地中海里。
陆陆续续来了一些游客，凑满八人以后，我们的小船出发了。
早晨，是游览蓝洞的最佳时间，此时光线斜射，海水呈现出迷人的湛蓝。
海面上波涛汹涌，一叶扁舟，上下颠簸，海浪阵阵击打着船帮。
终于进入蓝洞。阳光透过洞口照射到海水中，反射出迷人的蓝色光芒。
世界上具有蓝洞这样独特构造的地方很多，几年前，我们也曾去过亚德里亚海附近的蓝洞，但那儿的蓝洞光线微弱，远没有马耳他的蓝洞明亮。
这儿的蓝洞穴穴相连，最大的高达30米。历经千万年海水的侵蚀，大小不一的洞穴诡谲迷人，仿佛隐藏着无人知晓的秘密。
好莱坞大片《特洛伊》曾在此取景，这儿更是潜水爱好者的胜地。
船游蓝洞大概半小时，虽然时间不长，但坐着小船在大海里随波逐流，还是需要一点点勇气和胆量的。
在蓝洞附近有两朵洁白的蘑菇绽放在碧绿的大地上，那是我们的下一站。
Google地图显示，第一朵蘑菇离我们不到1.5公里，行程三分钟，但那是开车的时间，徒步则需要四十分钟。
想着要一步步走上眼前这条陡峭的盘山路，我有点头皮发麻。于是再次打的，好在马耳他的Bolt司机，不问远近，大小生意都做。
第一朵蘑菇所在处是马耳他入选联合国世界文化遗产的七座神庙遗址之一 - 哈加尔基姆神庙(Hagar Qim Temple)。为了保护遗迹，马耳他人在神庙上搭起了蘑菇状的巨大帐篷。
这座神庙建于公元前3600年左右，上图是博物馆里展示的神庙模型。
和我们去过的塔克西恩神庙遗址相比，这儿石头更大，巨石之间的吻合更加平滑。
整座神庙由一系列半圆式房间组成，很多石头的位置都是精心安排，似乎有着令人难以理解的宗教含义，但因为新石器时代没有形成文字，于是后来对神庙的考古研究只能提出种种猜想，却永无资料佐证。
就像这座刻满条纹和小坑的祭台，还有下图雕有相反螺旋的石板，到底代表什么含义，至今依然众说纷纭。
神庙外墙的这座巨石，是马耳他所有神庙里发现的最大石块，高3米，宽6米多，重20吨，即使现在要移动它，也要动用现代化的工具，我很好奇，5000多年前的史前人类利用什么工具才把它搬到这儿来的呢？
直到今天，历史学家对埃及金字塔的石材搬运过程都没有确定的结论，而这座神庙的建造比金字塔的建造还要早一千年。
距离哈加尔基姆神庙500米处，是第二朵蘑菇的所在地 - 姆纳耶德拉神庙(Mnajdra Temples)。
这座紧邻大海的神庙，地势绝佳，站在神庙外，可以近观大海。
神庙的大厅里有不少雕有密密麻麻小点的石块，当地有一位测绘员曾对神庙进行了仔细的测量，结果令人吃惊：这座神庙实际上是一座相当准确的太阳钟！根据太阳光线投射在刻纹小凹孔的位置，人们可以准确地显示夏至、冬至、春分和秋分等节令。
更令人不可思议的是，直到现在，这些神奇的功能依然存在。
5000年多前的史前马耳他人怎么能有那么高深的天文学和历法知识，怎么能周密地计算出太阳光线的位置呢？
一位美丽的姑娘站在我们前面，张开双手，紧闭双目，LD在身边低声对我说：别出声，人家在采集飘散在神庙里的来自5000年前的仙气呢。
当我们惊叹于史前人类非凡的技术与创造力时，又有谁知晓具体的他们曾经的悲欢离合、喜怒哀乐？
时间如无情的潮水，将个体留在这世间的痕迹冲刷殆尽，仿佛一切从未存在过，对于那些曾经存在于世的他们，如今只有一个笼统的称谓 - 新石器时代的史前人类，而发生在那个时代的所有故事，都永远消逝在历史的长河里，永不可考。
思绪至此，心中不禁涌起一丝悲凉与幻灭 - 人生一世，究竟有何意义？是如这些巨石般屹立千年，还是如尘埃般转瞬即逝？或许，正是这种对永恒的追问与对存在的思索，才让我们在短暂的人生里，多了一份对生命的热情与敬畏。纵然我们无法逃脱彻底消失的宿命，却仍能在有限的时光中，为生命镌刻下只属于自己的意义。
来马耳他的游人，大约去莫斯塔(Mosta)的不是很多。
我们来这个小镇，是为了这座直径超过37米，仅次于万神殿和圣彼得大教堂的欧洲第三大圆顶教堂 - 圣母玛利亚教堂(The Parish Church of the Assumption of St.Mary)。
这座圆顶大教堂始建于1833年，位于原址的的旧教堂无法容纳村民参加礼拜活动，当地教会自发筹资兴建新教堂，后来由于资金跟不上，直到1871年才完工。
相较于瓦莱塔的那些教堂，这座教堂要新许多，但却是我们在马耳他看到的外表最壮观的一座。
教堂修建的年代，巴洛克风格早已衰落了一百多年，当时兴起的是新古典主义风格。
这座圆顶教堂正是新古典主义建筑的典范，其正面门廊矗立着六根优雅的爱奥尼亚式柱子，两侧各有一座钟楼，钟楼墙面上的两面大钟，分别指示时间和日月。这样的设计不仅展现了建筑的实用性，更蕴含着驱邪避灾的象征意义，为新古典主义的理性之美增添了一丝神秘与庄严。
上次在瓦莱塔的时候，因为大风，我们没能走上平台，今天，我们终于上了圆顶教堂的钟楼。
站在钟楼的平台，居高临下，鸟瞰整个大教堂，色调柔和，神圣高雅。
教堂内饰以蓝色和金色为主色调，感觉清新扑面。
圆顶中央开有一扇天窗，阳光透过它洒入教堂，仿佛上帝的视线从天堂垂落，温柔地注视着下方虔诚的信众。
主祭坛采用白色卡拉拉大理石打造，典雅庄重。
祭坛上供奉着一幅圣母玛利亚升天的画像，画中的圣母头戴金色王冠，象征着她在天国的荣耀。这幅画像被视为守护莫斯塔的象征，当地人相信它能带来庇佑与奇迹。
这座教堂，也真的发生过奇迹。
二次大战期间，这座小镇由于靠近军用机场而多次遭到轴心国空军的轰炸。
1942年4月9日16时40分左右，意大利空军在教堂上空投下3枚炸弹，其中1枚500公斤重的炸弹穿透了圆顶落入教堂，当时300多人正在做弥撒，但炸弹竟然没有爆炸，也没有砸伤人。
当地人觉得这是圣母在保佑，从此更加虔诚。
这是陈列在教堂圣器室的原炸弹的复制品。
在二战期间，马耳他成为地中海战役的关键战场之一，遭受了德意空军的猛烈轰炸，当局因此在圆顶教堂下方挖掘了一个巨大的防空洞，以供居民躲避轰炸。
如今走入狭窄的防空洞，我们依然能感觉到80年前莫斯塔人内心的恐惧。
离开莫斯塔之前，我们还是没忍住对于马耳他菜的最后期待，走进了据说是当地最好的一家餐馆。
点了餐馆最拿手的兔肉餐，但我还是觉得兔肉既柴又腥。
倒是马耳他的英式茶让我越来越喜欢。虽然马耳他本身不产茶，但当地人会尝试不同的茶叶品种和混合方式，创造出独特的风味。
离开莫斯塔，我们信步由僵，走入一条安静的街道，人迹稀少，街上时不时地出现铁栏杆，上面写着此处不许摄影 - 原来我们竟不知不觉走入了马耳他总统官邸 - 圣安东宫(San Anton Palace)。
这座宫殿在17世纪曾是当时的骑士团大团长的乡村别墅，后来历任大团长也把这儿作为自己的度假之地。在英国统治时期，它一度曾是英国王室官邸，但大部分时间是当时的英国驻马耳他总督官邸。
1882年圣安东宫的一部分被辟为花园对公众开放，马耳他缺少淡水，绿化有限，但这儿去树木参天，流水潺潺，别有洞天。
这是园中最老的古树，已有数百年历史。
公园的小路上孔雀河鸽子随意漫步，丝毫不在意来往的行人。
满园橘香扑鼻
这是圣安东宫，如今的总统官邸，闲人莫入。
漫步在这座略显陈旧的花园，仿佛置身于一幅绚丽的自然画卷。葱郁的树木掩映着蜿蜒的小径，五彩斑斓的花卉在阳光下绽放，古老的喷泉流淌着清澈的水流，仿佛在低声诉说着花园的过往。
不知不觉，在马耳他已经停留一个礼拜了，我发觉自己对这座小岛已生出了很深的眷恋。它的每一寸土地、每一缕海风，仿佛都融入了我的记忆，成为心中难以割舍的一部分。或许正是这份悄然滋长的情感，让离别显得格外不舍。
