朝花夕拾

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黄金之国秘鲁：火山脚下的白城

(2025-03-21 07:11:08) 下一个

我们去过西班牙的“白城”米哈斯(Majas)，也去过摩洛哥的“白城”卡萨布兰卡(Casalanca)，这两个城市都因外墙被刷成纯白颜色而被称为“白城”。但是，秘鲁的“白城”阿雷基帕(Arequipa)跟建在山坡上的米哈斯和建在海边的卡萨布兰卡都不一样。它的白色来自于城内很多使用当地白色火山岩建造的古老建筑，因而“白城”之名是浑然天成的。更不一样的是，阿雷基帕位于海拔5800多米的米斯蒂活火山(Volcan Misti)脚下。这座跟日本富士山一样，有着完美圆锥形状的活火山，如同一个大火药库，让阿雷基帕时刻准备撞到“枪口”上。

米斯蒂活火山

阿雷基帕

我们不怕危险，把阿雷基帕放到了我们的行程里。之所以这样，不仅仅因为米斯蒂火山，还因为它被列入世界文化遗产的历史老城区。为了去这个城市，我们可谓历尽艰辛。

从飞机上看完“世界之迷”的纳斯卡地画，已经接近上午10点了。我告诉旅行社的小姐我要长途跋涉赶往下一城卡马纳(Camana)，于是她给我打了一辆车，让我一个人回酒店。我没想到，回程会堵车，也没想到，机场在我去卡马纳的路上。早知道，我开车来多好。接上我家先生，我马不停蹄开往太平洋岸边的卡马纳。400公里的路，谷歌地图给出的时间是7个多小时，我想一定要在天黑前赶到，这样我可以在海边吃晚餐和看日落。

去卡马纳沿途

如果不是漫无边际的沙漠，我会很享受在太平洋岸开车的感觉。我曾日本的太平洋海岸开过，那里的鸟岛沙丘也有一小段沙漠，这段沙漠因“物以稀为贵”而让我们特意在此停留了一夜。但长时间穿行在沙漠中，我有一种绝望的感觉。到处都是寸草不生的荒芜之地，还有转不完的盘山道和无数的Bumps，偶尔会路过脏乱差的村镇。路上车很少，自驾的人在纳斯卡之后就不见了踪影，我怀疑我们是唯一走这条线路的旅行者，幸好蓝色的海面给我们了无生气的沙漠之旅增添了几丝愉悦。途中我们遇到了金兆秘鲁矿业的牌子，上网一查，这家中资机构在秘鲁挖铁矿，拥有39个矿权，中国的“手”伸的够长的。

漫长的旅途，我们无事可做，开始查看对面司机有没有不打车灯的，几乎没有，看来秘鲁人在这方一点上是守规矩的。我们也在观察路边有没有“蹲坑”的警察，只发现一辆警车。看来，这条路对警察来说，没什么“油水”。我百无聊赖地逆着秘鲁寒流往前开，眼看着车内显示外部的温度从29摄氏度降23摄氏度。虽然秘鲁寒流是造成秘鲁沿岸沙漠的元凶，但它也带来了上升流，即由风力驱动富含营养的海水流向海表面，取代缺乏营养的表层海水，从而让大量海洋生物，包括鱼类得以生存，形成鱼场，秘鲁渔场是世界上最大的上升流渔场，也是世界上鱼类资源最丰富的海域之一。

去卡马纳沿途

我们以为我们在海边是可以吃到秘鲁渔场中各种美味的鱼，但是整个海岸我们只看到一家餐厅，还不敢进去吃，因为车外在刮沙尘暴。我们庆幸在纳斯卡的餐厅点了太多的肉，也庆幸把没吃完的肉打包，于是我们在一个能眺望太平洋的高坡处一边欣赏着太平洋的海景，一边吃午餐。吃饱后的我准备一脚油门开到卡马纳，临近卡马纳时，荒无人烟的景色消失了，我们不久看见了河流和绿洲，还看见了稻田，这是我们秘鲁之行唯一见过的稻田。

在卡马纳停留，不是因为它有什么特别，只因为它是我们去阿雷基帕最后的海港城市。这个城市由西班牙人兴建，人口不到2万人。酒店的老板在美国的弗吉尼亚住了20年，回来继承父母的遗产。虽然这个酒店每晚才30美元，但里面的环境却很温馨，床单和毛巾都是雪白的，我们很高兴。此时离日落已经很近了，老板推荐了我们海边的一家餐厅，我们立即赶往那里，期待这家餐厅的海鲜餐饮能跟帕拉卡斯海边的一样，让我们的味蕾如花般绽放。毕竟离开这里，我们就要跟秘鲁的海边告别了。

去卡马纳沿途

可谁知道，这家餐厅关闭，而沿岸营业的餐厅都看着都不干净。我们意识到，这里不是旅游区，一个欧美游客都没有，跟帕拉卡斯没法比。无奈的我们只能走上沙滩去看日落，这里的沙滩也很细腻，但都是秘鲁人在享用。帕拉卡斯的暖风到这里变成了呼呼的冷风，我吹了一会，看到太阳落到云层里才转身离去。回到酒店，老板带我们去了城中心这家餐厅的连锁店，但该餐厅同样关闭，因为这一天是圣诞节前夜，基督教国家的秘鲁在庆祝圣诞节。好在一家西班牙餐厅没关，我们点的西班牙海鲜饭和Tapas是秘鲁特色的，挺好吃。

总算填饱了肚子的我们开始逛这个卡马纳城中心。小城很干净，不太像秘鲁。跟很多西班牙小镇一样，卡马纳市中心也有一个广场，广场旁是教堂。第二天清晨我再来时，看见高中生们正在这里表演。临离开时，我买了一个非常甜的白兰瓜、几个火龙果和小芒果。本来卡马纳离阿雷基帕距离不到200公里，三个小时就能到达，但是我想去科尔卡大峡谷(Cañón del Colca)，然后从米斯蒂火山绕到阿雷基帕。如此一来，要花上10个多小时，因而我们特意起了大早，早上7点多就从酒店出发了。

卡马纳

卡马纳餐饮

为什么我一定要去科尔塔大峡谷呢？因为深藏在安第斯山脉火山群中的它是世界上最深的峡谷之一，有着“南美七大自然奇观之一”的美誉，还有一条奔赴太平洋的科尔卡河从谷底流过，据说景色非常壮美。更难得的是，峡谷中14个土著村落里的人们至今仍保留着古老的生活方式。我曾在西藏坐车欣赏过深度和宽度都排在世界首位的雅鲁藏布大峡谷，今日在秘鲁有机会开车穿过陡峭又狭窄的科尔塔大峡谷，我心中充满了期待。

可谁知道，当我开进峡谷必走的109号公路时，我发现这里都是搓衣板的石子路。我以为这样的路是短暂的，可我开了25公里后，路况依然如此，而这25公里，我用了1个小时。按这个速度，我不但天黑也到不了阿雷基帕，就连我租的丰田小车也会被颠散架。在一辆车都没有的这条山路上万一出个差错，我们肯定是“叫天天不应，叫地地不语”，无奈我只能往回开。在去阿雷基帕的途中都是只有一个车道的盘山道，荒山中的温度也降到了16度。我的前方时不时地出现一辆辆货车，一看秘鲁就是以公路运输为主的国家。这些车爬坡时慢得像老牛，我耐着性子等啊等，终于熬到了阿雷基帕所在地。

去科尔塔大峡谷沿途

科尔塔大峡谷

我想，我可以不去科尔塔大峡谷，但我必须得去米斯蒂火山，于是我没有进城，而是走了另外一条路，没想到这条路要收2美元左右的过路费。这条路通往阿雷基帕市的新城，新城像一个破城，很多建筑上露着钢筋，建筑外表也没有涂抹，还到处是上坡，坡上都是bumps，而路边则是垃圾，怎么看也不像秘鲁的第二大城，也不像“秘鲁的法定首都”。阿雷基帕之所以被称为“秘鲁的法定首都”，是因为这里是秘鲁宪法法院的所在地。我家先生又开始抱怨，让我直接回酒店，我没听他的，一直开到了米斯蒂火山脚下。这个火山被视为阿雷基帕的标志，它曾是印加人祭祀的场所，考古学家在这里发现了6具木乃伊。我们到达观景台的时候，刚好看见当地人在对着火山朝拜。

米斯蒂火山

米斯蒂火山旁

通往这个火山的柏油路连着我原本从科尔塔大峡谷开到这里的路，我试着反向开去科尔塔大峡谷，结果还没开出一公里，前方又是搓衣板路。这一次我彻底死心了，只能掉头在一片脏乱差中开回酒店。酒店在历史中心区的一个小广场旁边，它的邻居是一个外形很漂亮的教堂，这里没有第三世界国家的模样，跟利马被列入世界文化遗产的历史老城区很像。不过，这里的海拔2380米，比接近海平面的利马海拔高得多得多。我家先生一路上被秘鲁的脏乱差折磨，连带着对这个老城区印象也不好，宁可在有着雪白床单和毛巾的酒店睡觉，也不肯出去一步，我只好一个人去逛老城区。

在卡马纳的酒店，老板告诉我老城区的圣卡米洛市场(Mercado San Camilo)里有各种秘鲁水果，我看看离关门时间已经很近了，于是率先去了此地。沿途都是欧洲中世纪的青条石路面，建筑也是西班牙风格的，我仿佛回到了欧洲。但是这里的建筑很多都是由纯白的火山岩建成的，那白色在灿烂的阳光下，非常耀眼，配上干净的路面，我想不喜欢这个历史老城区都不行。

阿雷基帕

圣卡米洛市场

让我意外的是，这个市场居然是建造了巴黎埃菲尔铁塔的法国著名建筑师设计的，距今已有130多年的历史。它是阿雷基帕最古老的市场之一，里面除了卖各种水果外，还有手工艺品和其它菜品等。因这一天是圣诞节，也临近关门的时间，因而我到的时候大部分商铺都已经关门，我买了两个秘鲁特色的梨，还在市场前的路边摊给女儿买了一件质量很好的羊驼绒毛衣，才10美元左右。它是摊主手工织就的，每个颜色只有一件。初来乍到的我以为这是秘鲁的市场价，之后才知道，这是秘鲁性价比最好的，很后悔没多买几件。

圣卡米洛市场离武器广场很近，利马也有一个武器广场。跟利马的武器广场一样的是，阿雷基帕武器广场也在老城中心，也是人声鼎沸，其边也有重量级的教堂，名为阿雷基帕大教堂(Basilica Catedral de Arequipa)。建于1612年，占据了广场一面的这个教堂是阿雷基帕大区规模最大、地位最高的天主教教堂。它也由白色火山岩建造而成，通体雪白，造型轻快，让人赏心悦目。该教堂因宏大的规模和独特的新古典主义建筑风格而被誉为西班牙人留给秘鲁最特别、最著名的宗教建筑。

武器广场

阿雷基帕大教堂

作为西班牙人建造的历史老城区，这里最不缺的就是教堂和修道院。在广场的一角，还有一座精致的孔帕尼亚教堂(Iglesia de la Compañia)，它也被称为“耶稣陪伴教堂”。这座教堂同样也用白色火山岩修建而成，但它正门主墙面的石刻装饰却是17世纪中期的西班牙巴洛克雕刻艺术风格，繁复的雕刻让人眼花缭乱。教堂主祭坛的镀金装饰和建筑特色效仿了西班牙塞维利亚大教堂的主祭坛，主祭坛左侧的鲜花、鸟儿和水果装饰则融合了秘鲁风情，极富热带丛林特色。跟“众星捧月”的阿雷基帕大教堂不一样的是，孔帕尼亚教堂前门可罗雀，也没什么人对它高看一眼。

孔帕尼亚教堂

圣卡塔莉娜修道院

Chicha餐厅

同样冷清的还有圣卡塔莉娜修道院(Monasterio Santa Catalina)。建于1579年的这个修道院的建材也是白色火山石，它被称作阿雷基帕众多古迹中的瑰宝。历史上，该修道院接收修女时会考虑其家世和出身等，标准极为苛刻，只有名门望族的女儿才有机会进入修道院学习生活。据说，修道院内部分为蓝色、红色和白色区域，画廊里陈列着很多秘鲁库斯科画派的巴洛克风格油画作品。可惜，这么好的修道院不开放，我只能对着围墙看几眼。在围墙外，一个卖艺的在用印加人的乐器吹奏不同的乐曲，乐曲婉转悠扬，很好听。

在修道院围墙的对面，是一家大名鼎鼎的Chicha餐厅。这家位于一座古宅内的餐厅是秘鲁名厨Gaston旗下的连锁餐厅，午餐套餐既精致，价格也实惠。我到的时候午餐已过，我只能进去欣赏古宅。介绍上说，它的建筑和装修风格跟圣卡塔莉娜修道院的一样。这里有围墙都被刷成了蓝色，庭院中有一喷泉，在二楼的露天平台上可以眺望阿雷基帕城。我在这个“小号”的利马历史老城区转呀转，看见不少讨饭的，还看见印加土著带着可爱的羊驼宝宝在拉客拍照。等我把老城区转完回酒店后，刚好赶上日落，先生拉开窗帘让我看，米斯蒂火山正披着柔光向我微笑。我真没想到，我们房间的位置这么好，顿时心花怒放。