素人拾花
千江有水千江月
又是新的一天，目标是巴黎市内最著名的几个景点，具体看孩子们的体力。结果最终路线是：巴黎圣母院（Notre-Dame de Paris)～圣母院钟楼～皇室圣礼拜堂（La Sainte Chapelle)～圣心大教堂(Basilique du Sacré-Cœur)～凯旋门(Arc de triomphe)～埃菲尔铁塔（La Tour Eiffel)。爬高下低的一天里，领教了阴睛不定的巴黎六月天。
从住的第六区出发，闲闲散散地走过桥头现代雕塑的怪异张扬，走过巴黎寻常巷陌的宁静活泼，走过法兰西科学院的雄浑谨朴，来到了塞纳河上的西岱岛，巴黎圣母院己经在这儿巍然耸立了八百年。被精心维护的圣母院正面是大吕黄钟的庄重肃穆，沉稳对称，从侧面看过去，才显露出哥特式建筑的抑扬顿挫。爬上钟楼，放眼望去的几个区，灰楼黑顶，城市中心区域没有太突兀的造型和色彩，巴黎很好地保持着古典的格局，在拿破仑三世和奧斯曼联手打造的现代巴黎的雏形上延续丰富着。还好奥斯曼的大拆大建发生在十九世纪中叶，要落在标新立异、忙着彰显个人风格的现代建筑师手里，巴黎就是另一番景象了。
圣母院拱门上的圣丹尼还默默地捧着自己的头颅，大革命时期被毁容和砍头的雕像被换置修复了；玫瑰花窗缤纷眩目，掩盖了曾经沦为仓库的不堪过往。孩子们在宏钟前兴奋摆拍，影影绰绰地，爱斯梅拉达和卡西莫多似乎在钟楼的某个角落飘荡……历史和雨果的故事都太沉重，还好街角的咖啡店有兴奋的奥地利球迷欢歌，广场上有孩子和白鸽嬉戏，钟声悠然响起，从容安稳，这才是现世巴黎该有的静好。
圣礼拜堂离巴黎圣母院不远，位于司法院一侧。典型紧凑的哥特式建筑，尖耸飞扬，建于十三世纪，曾是法国王室的礼拜堂，也用于保存路易九世购得的圣物荆冠残片和十字架碎片（现存于巴黎圣母院)。沧桑的外表下，却藏有光芒耀目的大型彩绘玻璃。光，透过亮丽的色彩和繁复的图案，倾泻满室，以热烈华丽的方式，虔诚神秘地宣讲着一个个圣经里的故事。置身其间，最能体会什么是流光溢彩。礼拜堂在法国大革命时毁损严重，彩绘玻璃幸运躲过一劫，现在仍有集资修缮的计划。
和礼拜堂紧邻的，还有古监狱，曾经关押过玛丽皇后，有过吉诺特派们上断头台前夜最后的狂欢，也让雅各宾派的罗伯斯比尔度过刑前惊恐痛苦的一夜......想来够阴森恐怖。这座巴黎最著名的监狱，被我从观光的清单里划掉。
在街角选了个餐厅，大快朵颐之时，目光越过桌上的食物，越过邻桌球迷们的喧哗，望向庄严的司法厅大院。街头随意一个角度，都有沉甸甸的背景、说不完的故事、浓墨重彩的欢喜悲伤，这就是我眼中的巴黎。
从巴黎圣母院乘坐地铁，前往巴黎北部十八区的圣心大教堂。在巴黎的几天，总能从不同的角度，远远仰望蒙马特高地上的白色教堂，这座罗马拜占庭式的建筑，已经成为和埃菲尔铁塔一样著名的巴黎地标。据说蒙马特高地一带，保留着奧斯曼拆建前的中世纪建筑，最像巴尔扎克笔下的巴黎。
下了地铁向圣心大教堂行进的途中，碰到最多的，是一群群拙劣的街头赌局，一摊摊皮具假货兜售，让人心中疑虑，这是那个给无数艺术家们灵感的蒙马特高地吗？混乱的人群里不由自主地抓紧了孩子的手，步履匆匆，躲避开黑人伸过来的手链，对要求签字的吉普赛人说No，完全没有感受到蒙马特高地应有的波希米亚风。
逃也似的进入教堂，找了个最后一排的位子坐下，这才静下心来，细细打量这座只有一百年左右的年轻教堂。穹顶镶嵌着马赛克基督圣像，彰显着建堂的初衷：救赎和宽恕，为动荡时代的亡灵，也为所有渴慕的灵魂。相对圣母院和圣礼拜堂的森然沉郁，这儿有着明亮柔和的釆光，彩绘玻璃丶浮雕显得生动细致起来。白袍黑巾的修女们正在唱诗，天籁般的清音轻柔缭绕，那样绵长深切，那样空灵清洌，不惹尘埃……
屏息静坐良久，该是离开的时候了。跨出教堂，迎面而来的宽广人世，伧俗嘈杂，刹那间让人无法忍受！我自问不是矫情的人，也贪念人间温暖，可是那一刻竟想决然转身，逃回到身后的清净祥和里。
下至半山腰，突来的骤雨，驱散人群，洗涤尘世，蒙马特高地显露出难得一见的空旷清新。
我轻轻叹了口气，回到人间。
蒙马特高地，怎么终年人潮？我也是匆匆瞄了一眼就走。