过了五.一就算是初夏了吧？天是渐热的，往昔的事也在一点点离去，越走越远，而有些事却越远越贴心。
有友来电话，说周末，弄了些爬虾，望晚上一起喝酒小聚。我的家乡是烟台，爬虾是我们那里的海特产，北京人称皮皮虾。
记忆里比较清晰的与吃有关的事情，似乎总是与海鲜脱不了关系。比如腊月的小嘴片口，初春的开冰梭鱼，夏日的肥蛤、海虹，深秋的梭子蟹……一年四季，家里海鲜不断。
那时海里的鱼多，渔民们一天拉两次大网，上、下午各一次，一网下去，几万斤的鱼。运输不方便，吃的人又少，鱼像小山般就那么堆在海边，很快村里的大喇叭就会响起来：社员们注意了，今天分鱼，每家每户多少多少斤，有空的抓紧时间到海边去领……有时鱼打多了就成了负担，村民们吃不完，就推回家攒大粪……身在海边，过去家里总有吃不完的海货，也没现在做法上过分地讲究，新鲜的往往是清水蒸蒸、煮煮，吃不完的鱼或晒或腌，虾蟹就制成酱……吃顿海鲜远不如一口肥猪肉更能令孩子们咽下许多的口水。很多年过去了，慢慢地，那种吃不完的海鲜成了记忆中的口水，而这些口水就积攒成如今念念不忘的情怀。
爬虾按年少时的记忆，算不上是海鲜，渔民们甚至把它当成一种海里的破坏分子，打鱼时，这虾会挂在网上，很难挣脱，往往会把网弄破。大网拉上滩后，村里会组织妇女专门从网上扒拉这些不听话的东西，多数情况下，这些爬虾会被尸首分身从网上硬拽下来，然后被丢抛回大海，或拉回家攒粪，很少有吃的。
把这些说与女儿听时，她眨着大眼，以为我在编故事，甚是不信。是了，我现在自己也有些怀疑，那时的人到底是穷还是富有呢？
爬虾渐为人们所接受，并成为受欢迎的海产品，大概是九十年代初吧。记得北京的大表哥每次回来省亲总会念叨皮皮虾（爬虾的另一种叫法），在老家没吃够，走时还要带些回去。前几日看微信，有两位大明星在飞机上海吃皮皮虾，全然不顾公众形象，不禁嘁嘁――不至于吧？有那么好吃吗？
爬虾吃法很多，水煮、煎炒、油炸皆可，而我比较喜欢吃的也是最简单的一种做法――清蒸：活爬虾放入蒸屉之后，在虾腹部撒点盐，再啥都不需要放，开锅十分钟就可以大吃特吃了。吃的时候，仅需姜汁蘸料即可，最大限度地保持原汁原味，味道极其鲜美。
这么多年来，一直不会如人家那样剥皮吃爬虾，我仅仅是把虾头拽掉，从虾脖开始，一节一节地放到嘴里边咬肉边吐皮，一直吃到尾，被内地朋友戏称为土豪吃法。这种吃法的好处，除了省去剥皮之劳外，可以将虾汁一并吸入嘴里，因而虾肉更显鲜。
吃爬虾最佳季节当属春季和秋季，“春吃母秋吃公”则是海边食客们总结出来的经验，现在正是吃母虾最佳季。上周回家逛小市，本地爬虾每斤30元，外地25，外地应该是指大连、青岛那一带的吧？距离不算远，看着都鲜活，我是分不出，也吃不出区别来，价格合适就买些。爬虾繁殖力特强，现在一年四季市场上都有卖的。某年秋季，在家附近，傍晚时分，遇到卖爬虾的，个头不大，看起来也不是很活，像是外地虾，价格便宜得很，当时也就几元钱吧，于是买了几斤。寻思如果煮了不肥就当尝了个味道扔了算，没想这些不起眼的虾不仅肥，而且秋季里竟然个个带籽，甚是好吃，一人吃了十几只，过足了瘾。那天的虾，也成了我印象中最深的一次吃爬虾经历。
爬虾最好是买活的，当天捕捞上来的。死的自不必说，活的如果当天不吃，放在缸里养殖，第二天再卖，尽管差别很小，但有经验的食客还是能品出不肥不鲜来。海鲜，吃的就是一个“鲜”字。这个月初，我到北京出差，顺便给京城的四叔买了一袋干制蛤肉。数日后，四叔微信发图片给我，原是用蛤肉做了一碗氽面，并写道：“又吃到了家乡味道的氽面，味正，料对，鲜。”我莞尔，四叔吃的哪是海鲜面，分明是一种家乡的情感，一分对旧时的怀念。
写到这里，自己也有些乐了，全因今晚当班，没应邀吃到爬虾，大有“煮熟的鸭子给飞了”的感觉，只能急吼吼地写字儿过瘾，仿若写下这些，那虾肉的鲜美便齐刷刷地入了心。更何况引来那么多回忆，一并佐着品味，待明天一早去市场买来，约几位好友，我真正去享用时，那正肥美的爬虾是不是会更诱人一些呢？
也许会吧。
