杜布的一天，早预想到不是普通的一天，但不知道会是视觉的一次盛宴。
那天早晨很早就醒了，因为惦记着古城的日出。从阳台上凭栏眺望，没有阳光的古城就像是一幅碳笔描绘的素描，然后朝阳越过背后的山巅，光束投射到古城西面临海的城墙上。那一刻我看了一眼手机，时间是早晨六点钟。
晨光开始洒落在城墙里面的房屋上，就像有一个技艺高妙的画师用一支光束巨笔在素描的底稿上，逐排逐排地添上橘色的屋顶，黄色的房墙。待阳光最后照亮东面朝向山麓的城墙时，时间刚好早上七点。时间是如此之精准，当时我有一个猜想，当年城墙的设计者是否也曾于早晨观察过阳光的移动，据此然后确定了东西两面城墙的位置的。
早餐后动身去古城。先下坡，不久到了古城的南门。
杜布古城西面濒临亚得里亚海，其它三面陆地环绕，都开有城门。亚得里亚海南面是地中海，从古到今都是忙碌的海上贸易通道，而作为12到16世纪重要海洋城邦共和国的杜布，其海洋门户的码头自然会选在面向地中海的城南，就在古城南门的附近。
现在看到的古城墙是14世纪兴建的，有南北东三道城门，三个圆形大堡垒和十几个方形塔楼，城墙外还有一道保护濠沟。杜布古城据说是古时欧洲最牢固的城池，历史上多次围城都未能攻破。
杜布，古城城墙是必游的景点。其中一个入口在南门里面，需要购票才可以上去，票价约30欧元。
墙顶走道不宽，只能单向行走，逆时针围绕着古城游览。
我们来得正是时候，早上的阳光洒满古城。古城的画面就像一曲色彩的二重唱，橘红的浓烈，鹅黄的温柔。那是杜布古城最经典的画面，可遇，但不一定求得到。
城墙东北角，是古城城墙的最高点，
望南，城墙外道路上车水马龙，来来往往的车流沒断过线。往西，西北角临海的城墙上游客多了起来，三两成群地朝城墙高处登攀。
北面城墙，下面右边是古城的北门，左边是杜布的中央大街。成语说游人如织，那个画面是杜布罗夫尼克古城版本的注解。
城墙上两个少男少女在准备自己的结婚旅拍，看模样像是东亚哪个国家来的。旅行时，在希腊的圣托里尼和捷克的布拉格都遇到过结婚旅拍。感觉得一个旅游地点，结婚旅拍热门的程度，成了当地浪漫指数的一个指标。
来到亚得里亚海边，海面上海水翻滾着白浪扑向海岸，和海崖碰击后化作晶莹透明的礼花。像惨烈的爱情，可歌可泣，但只能持续短短的一瞬间。
再回望刚刚走过的城墙最高处，城堡就像中国万里长城的烽火台，只是城堡上上下下的不再是杜布古城的守卫，而是世界各地怀古的人们。
城墙上一圈后回到上来的南面入口，下面是杜布的海洋门户，不过港湾里停泊的不是海上贸易的货船以及护航的军繿，而是供人休闲的游船和快艇。杜布过去是海上贸易的豪強，而现在是全球旅游的圣地，完成了一个惊艳的转身。
然后我们下到港口，虽然是同一片水面，但已很难感受到杜布海湾当年的繁忙。我们回望杜布所依的山脉，像岩石般坚实，又像青松一样生机勃勃。
在上世纪91年10月初开始的那场杜布罗夫尼克围困中，塞尔维亚人为主的前南政府军占领了除杜布古城和山顶上的军事堡垒外的所有地方。围城持续了七个多月，到次年5月在国际社会的压力下，前南军队才停止了围城。在古城里走动时常听介绍说，没有山顶堡垒的保护，古城里的克罗地亚抵抗者是不可能保住城池不破的。
杜布老城的中央是一条宽阔的大街，街上来来往往的行人像海上潮起潮落的海水，把石头铺就的街面打磨得如海边鹅卵石般的流滑。
大街南头是十八世纪兴建的纪念杜布守护神弗拉霍的圣弗拉霍大教堂，巴罗克风格。另一头城北门边是方济各会修道院，里面有一个药房建于1317年，据说是欧洲第三古老的，而且还在营业。
午餐在码头附近，水边沿码头是各种餐馆。我们选了一家室外的，还有音乐伴奏。那里有海风，有音乐，还有海味，杜布罗夫尼克就餐的元素都齐了。
下午出北门，去城墙外隔个小海湾一个叫劳伦斯的小海岬，上面的城堡是侧面眺望古城的了望点。
但走岔了路，到了更远的一个叫格拉达克的公园。那里也有一个海岬，而且看得更多，不仅可以看古城，画面里还有劳伦斯城堡，可谓一举两得。
然后我们倒回去上劳伦斯海岬再看古城，观察之处变了，视野也很不相同。
下午剩下的时间逛古城内主街两边的小街。小街窄巷虽然没多大名气，但那些画面却是杜布的一景。
之后我们出东边城门，回到半坡上的民宿，在杜布两天的‘家’。
晚餐后，我们坐在阁楼的阳台上。夕阳之下，下面的港湾里有一艘仿古的木帆船徐徐开出海湾，仿佛之间好像回到古时拉古萨共和国还是海洋豪強的那个年代，港湾里舟楫繁忙，码头上客商云集。
我们呆在阳台上，看着夕阳消去而夜幕升起，古城里华灯开始了燃放。
第二天又是一个美丽的晴天。
早餐是在阳台上。明丽的阳光洒满阳台，洒满下面的古城。那是整个中欧之行最美最无愁无虑的片刻，感恩大自然，感恩生活。
去年我走到了斯洛文尼亚，再多一点时间，就可以来这里了。