万湖秋枫
边跑边看边吃边喝游世界
莫斯科外围有一圈叫做Golden Ring的景点，由十几个俄罗斯文化遗址组成。要想仔细游一遍需要十天左右时间。这次我们时间不多，只能取其精华。其中最著名的是Vladimir-Suzdal一带，有被联合国教科文组织列为世界遗产的古迹，称做White Monuments of Vladimir and Suzdal。
苏兹达尔的Suzdal Kremlin是个千年古堡，建立于公元1024年；Vladimir建于公元1108年，是俄国12至13世纪时的首都。
我们此行的向导专门从Vladimir来莫斯科迎接我们。他名叫谢尔盖（Sergei），是个80后。他自我介绍说，他是学英语专业出身。虽然很年轻，他已经周游过很多国家了。
从莫斯科前往Suzdal的行程是取道Sergiyev Posad，然后途径尤里耶夫-波斯基（Yuryev-Polsky），总共200公里距离，加上在途中景点停留的时间，天黑以前能够抵达目的地。
Sergiyev离莫斯科60公里。这里有一个叫 Holy Trinity的古老修道院，据说在俄国家喻户晓。院内的游客摩肩接踵，寸步难行。除了人多，没留下别深刻的印象。
“离莫斯科近的景点都是这样。到了苏兹达尔就没有这么多人了”，谢尔盖有些无可奈何地说。
午饭后动身前往苏兹达尔。
【尤里耶夫-波斯基（Yuryev-Polsky）】
尤里耶夫-波斯基是一座残破不堪的小镇。古迹很多，但年久失修。
大街上，除了我们一行十几个游客，没见别的行人，活像个鬼城。
这是街上见到的LADA牌轿车。时光倒流，上个世纪80年代在加拿大能见到这种车。三十几年后，居然还有人开这种车, 这给人一种奇特的怀旧感觉。
警察局外面停着的几辆警车。
这个白石教堂是Cathedral of St. George，1230年建， 到如今也近800年历史了。刚完工几年, 蒙古人大举入侵，摧毁了这个城镇。教堂也就废弃了。
历经近八个世纪的蹉跎岁月，石壁上的精美雕刻完整的保存下来了。
附近还有一个废弃的红砖教堂。看起来虽然十分古老，其实才不过一百多历史。
离开尤里耶夫，一路顺风，到达苏兹达尔的酒店时已经夕阳斜下。
酒店是个度假村，名叫旅行家艺术山庄，艺术气息浓重。庭院里雕塑艺术品到处可见。里面还有个带花园的园艺世界。一栋栋的二层小楼里面是客房。
我们住的是楼上。这小洋楼让我想起1950年代苏联专家设计的公寓，又高又阔，十分气派，不缺楼梯。唯独没有的就是电梯。
沉重的行李，爬不完的楼梯，典型的Russian style。
房间里还有带两扇门的镜子。
日落余晖映照下古老俄国东正教教堂的背影。这里听不到城市的喧嚣，四周安静极了。一种世外桃源的的异国情调油然而生。
晚餐就在度假村里的一家餐馆。这道菜看着很Russian哈。
【苏兹达尔晨跑】
次日早晨6点钟，太阳已经升起来了。李子换上跑步的道具，蹑手蹑脚从楼上房间走下来，生怕惊动楼下的客人。
人们肯定都在睡懒觉，院里空无一人。
观赏一下院内的艺术品。这些雕塑是崭新的，创作日期是2017年。
这个雕塑叫做“家庭”：一个摄影师在为一家人合影留念。
大门外，就是这条贯穿南北的公路，是Suzdal最主要的街道，名叫列宁大街。早晨街上除了偶尔有一两辆高速行驶的汽车之外，见不到行人。最安全的路线就是沿着列宁大街跑一个来回，不至于跑丢了。
南去的列宁大街。街道冷冷清清，但是打扫地很干净。
苏兹达尔基本上是个与世隔绝的世外桃源。全市人口1万，地广人稀，不通火车，没有工业。进出城只有一条公路。没有市内公交。市内里除了教堂，没有别高大建筑。
与相距40公里外的弗拉基米尔（Vladimir）比较，反差巨大。弗市人口35万，有现代工业，有市内有轨电车, 城铁，还能坐上去莫斯科的火车。
这两个城市以前其实差不太多，谢尔盖说。本来沙俄政府1860年代打算修一条从苏兹达尔通莫斯科的铁路。结果这一规划遭到Suzdal教会拒绝后，铁路就修在了Vladimir。从那时起，Suzdal就与现代工业化无缘了。真是性格决定命运啊。也许正是因为这个原因，Suzdal的古迹才能保存地这么完整吧。
这个大宅院怎么也有上百年历史了吧。
这是个修道院的角楼，墙面的建筑保护的完好。
路过一个像是个文化活动中心，门前张贴着一些定期活动的广告。
列宁大街上的广场。站在广场中央的伊里奇同志，昂首挺胸，自信满满。列宁亲手缔造的苏共，苏维埃政权，早都死翘翘的了。亡党亡国后，俄罗斯人民过起有吃有喝的幸福生活，周游世界，自由上网，享受境外势力不良影响；年轻人还能出国留学，移民，双国籍。亡党亡国算个啥？
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广场对面是个修缮一新的古老钟楼。在Suzdal-Vladimir有看不完的修道院，钟楼，长像都差不多。
通向后街的门洞。看过去，后面是一些低矮的住宅。有房住有车开，应该是小康人家了。
很快就到了列宁大街的商业区。
路过的几个各式各样的教堂，有大有小，看来都翻新过了。
这个老教堂叫尼古拉教堂，建于1719年，正好三百年了。虽然看起来破旧不堪，仍然压不住那副俄罗斯派头。
这土豪金的葱头一看就是新修的。
离大路不远是苏兹达尔的卫国战争纪念碑，纪念1941-1945年战争期间阵亡的苏军。
纪念碑前摆放的花圈
常年不息的火炬。
这面墙上刻着战争中牺牲的本乡本土的子弟名字。
回到路边，前面是更多的商店。除了纪念品店，就是餐饮店。
商业区和住宅区就一河之隔，跨过一个不知名的小桥。
桥的铁栏杆上挂着一排闪闪发亮的东西，跑步目不斜视的人肯定不会注意到。
这些连心锁, 装潢精美，别具一格, 上面刻有新婚情侣名字或字首。俄罗斯年轻人真是很有才！
河边是一个高档餐馆，布局典雅时尚（俄国人兴许有架起大炮欢迎客人传统吧？！）
河这边，临街的住家是一个挨一个的俄罗斯木屋。这些木屋下面的地基是用砖头，石头或水泥砌的，上面是圆木用建的。圆木外面加上木板装饰，漆上五颜六色的颜料。
有些木刻图案和作工是很精致的。
这是苏兹达尔的城门。前面的土地一马平川，是无穷无尽平原，a Big Sky Country。
这条路仍然叫列宁大街。从地图上看，沿着公路可以一直到达Vladimir，也就是不到40公里的样子。一片和平安怡的景象。远处有农田，也有杂草丛生的荒地。点缀在田野里的是一些鸡犬相闻的邻里。
这里是个路边的LUKOIL加油站。还没到营业时间，小卖部工作人员还没来上班。
这油价折成美元，好像跟美国油价差不太多啊。可是要按俄罗斯人的收入水平，这是很贵了。Lukoil是俄罗斯的跨国石油公司，在美国也能见到LUK加油站。
加油站边上是一大片湿地，还有个断桥。大概以前的老公路是从这个桥上经过。
再往前就是荒凉的原野了吧。是该返回的时候了。
今天的往返路线，7.2英里。
酒店的饕餮大餐。早饭是自助餐，除了没啤酒，什么菜都有。
这天的日程一直排到晚上。上午游修道院，下午Suzdal Kremlin, 傍晚俄罗斯农庄。
【圣犹希米尔斯救世主修道院】
上午的日程是游览圣犹希米尔斯救世主修道院（Saviour Monastery of St. Euthymius）。这个修道院建于十四世纪中期，经过几个世纪的扩建，规模宏大，是来苏兹达尔的必看项目。
从酒店到这个修道院是步行距离，不出十分钟就到了。
虽然是个星期六，游客寥寥无几。
犹希米尔斯修道院和现代历史发生的联系是在苏联反法西斯战争期间。1943年一月底斯大林格勒战役结束后，德军第六集团军全军覆灭。这里成为战俘营，德军的一些高级将领被关押在这里，其中有冯·保罗斯元帅（Friedrich von Paulus, 1890-1957）。
修道院的卫星平面图
保罗斯的副官威廉·亚当（Wilhelm Adam， 1893-1978）上校在战后出版的回忆录里，用了一个章节描述了他当年来到苏兹达尔的旅途和在这个修道院的战俘生活。
“我们穿过一个高大的，带有瞭望孔和箭楼的城墙大门，来到一个长长的建筑群。它的中央是一个带有五个葱头尖塔的教堂，教堂前面是一个钟楼。边上坐落着一个长条型一二层高的，用来收容战俘军官的楼房”。
Annunciation Gate Church
Transfiguration Cathedral 。这就是亚当书中描述的带五个“葱头”的教堂。仔细观察一下，这教堂并不是个对称建筑，右前方还有一个矮小的附加建筑，顶上也带有一个塔，所以一共有六个“葱头”。
教堂内的陈列和壁上的icon。
这石壁上的石雕非常精美。
教堂前的Bell Tower
修道院内的花园
紧邻花园的这个长条楼房就是当年战俘居住的地方。
当我们一行人正要离去时，钟楼上传来一阵阵悦耳的钟声。那是一位工作人员特地为远道而来的客人敲响了大小十几口铜钟。完毕，大家报以一阵热烈掌声。
李子今天的午餐属于健康食品。
自驾游也有问题。在大城市像莫斯科和圣彼得堡有车反而是个麻烦。
办签证并不困难。我们是委托华盛顿DC的一家旅行社代办的。