邪恶国家任我行之六 古巴：当革命被消费
顾剑
2。哈瓦那
我进古巴的第 一站是哈瓦那。哈瓦那机场离开市区25公里，据我所知，没有公共交通，只能坐出租。你一出边检和海关，会有很多人围上来，问你换钱或者要不要出租。你一定 要在官方的兑换点，兑换少量比索，打车到哈瓦那市内大约30多比索，挺贵的，而且一定要再三盯死了司机，是一辆车的价格，不是每个人的价格。这方面，机场 的古巴人非常不老实。就社会整体而言，在我写的“邪恶系列”文章中，朝鲜，伊朗，叙利亚，缅甸，伊拉克当地人都非常老实，不搞坑蒙拐骗。古巴和它们不同。 你一到古巴，就要打起12分精神，拿出自己在埃及，摩洛哥这样的发展中国家旅行时，和当地人讨价还价，斗智斗勇，防骗防盗的浑身本事来。千万不可轻敌。如 果你事先能用这样的思想情绪来武装自己，你反而会发现，古巴比起大多数发展中国家来，还是好多了，骗子毕竟不多，而且骗术也非常小儿科。你只要注意，不要 把古巴，当作社会主义天堂就好了。
哈瓦那和圣地亚哥这两个大城市，惦着骗游客钱的人虽然不少，但却是非常安全的城市，绝少暴力犯罪。到了圣塔克拉拉这样的小城市，那就绝对是民风淳朴，令人如沐春风了。
我 住在林肯旅馆Hotel Lincoln，这是家很旧的国营旅馆，餐厅做的饭也不好吃，但是却有段很有意思的历史。很明显，1950年代这里是哈瓦那数一数二的高级旅馆，在 1958年古巴一级方程式大奖赛之前，卡斯特罗的革命党，绑架了下榻于此的阿根廷赛车手卡洛斯·方吉奥Carlos Fangio。方吉奥在一级方程式赛车历史上，是个传奇的名字，当时还是一级方程式作为国际比赛的初期，他五夺年度总冠军，这个纪录，直到21世纪，才被 德国车神舒马赫打破（舒马赫七夺年度总冠军）。据说，当时革命者还逮到了另一位著名车手，英国的Stirling Moss，然后得知莫斯正在度蜜月，于是大度地把莫斯给放了。当时的革命者关了方吉奥两天，非常礼貌地允许他通过收音机追踪比赛过程，还试图向方吉奥宣传 革命。方吉奥完全不关心政治，宣传革命对他没起任何作用，但是革命者侠盗式的行为，给方吉奥留下很好的印象。被释放以后，方吉奥一直赞扬那些革命绑匪的所 作所为，在整个世界上，当时很多人都把古巴的革命者，看作是侠盗罗宾汉一类的人物。我住的旅馆5楼，还保留着当时方吉奥住的房间，作为纪念。那里还陈列着 照片，在古巴革命胜利之后20年，那时的德国奔驰阿根廷公司总裁方吉奥，访问古巴，跟卡斯特罗握手言欢。这家旅馆还有一个好处，是处于旧城边缘，旧城没有 什么高楼，这栋楼9层上的天台，看旧城天际线非常好。第一天晚上我在天台上的餐厅吃饭的时候，遇到3个住在其他旅馆，专程过来喝杯饮料，等着看旧城日落的 德国姑娘。看来，在这里看日落，应该是在欧洲的什么旅游指南书上推荐的（肯定不是Lonely Planet，我的Lonely Planet和Eyewitness两本指南上没有提到）。
整 体而言，整个哈瓦那城市北面和东面是海。城市从左到右可以分为3个重要部分：靠西叫做Vedado，这个区靠北海岸全都是新建的高级旅馆。而向南内陆，有 政府各部的建筑，革命广场，革命纪念碑。Astro长途汽车站也在这里。从Vedado区往东，一小条central Havana区，这里有古巴议会大厦，中央公园，革命博物馆（革命前巴蒂斯塔的总统府）。再往东，哈瓦那老城Havana Vieja向北向东两面靠海。老城里主要有哈瓦那大教堂，海明威经常喝酒的La Bodeguita del Medio酒吧，Havana Club罗姆酒的酒厂博物馆，风景最美的地方，则是全城的东北角，海边的哈瓦那城堡和港口。那里也是1898年，美国海军战列舰缅因号爆炸沉没的地方，这 个事故引发了美西战争。
2.1哈瓦那老城 Vieja
哈瓦那旧城里，有很多百多年前古旧堂皇的建筑，但是大多数旧房子的现状都令人揪心，象这样当年富豪花巨资精雕细刻，现在年久失修，里面住着72家房客的老建筑，比比皆是。
这 些老楼，如果在上海，天津这些城市，现在全都是受政府保护的历史风貌建筑，私人企业或者大型国企会斥巨资把它买下来，自己修缮，作为公司的驻地或者会所。 而在古巴，毕竟国家经济困难，政府没有钱来维护这么多普通楼房，又没有私企来承担这项社会责任，任由荒废，可惜了。这里，让我想起小时候在70年末，80 年代初的天津五大道那一带。
古巴政府有限的资金，只够维护真正的古迹。比如这里，哈瓦那大教堂，西班牙殖民时期修建，有400多年历史，欧洲巴洛克风格。我觉得，可以和墨西哥城大教堂相比。
在 哈瓦那大教堂门前那条街上，有一家酒吧，就连白天，也聚集了大群的游客在这儿喝酒。这些人，都是跟着大作家海明威来凑热闹的。当年海明威喜欢在这喝一杯 Mojito（白罗姆酒，甘蔗汁跟青柠汁，汽水兑的鸡尾酒，喝的时候加冰块和薄荷叶子，很清凉），既然我也来凑热闹，那怎么也要在这里点一杯 Mojito，才够小资吧？这儿的游客太多，所以还兼卖些革命时代的纪念品，周围的墙上贴着很多革命时期的招贴画，切-格瓦拉的头像T恤到处都是。在酒吧 门口，有几位满脸皱纹的当地老头老太太，瘦小干瘪的，叼着巨大的哈瓦那雪茄，好多游客特别喜欢跟他们合影。这种对比，让人觉得特别古巴，简直就是古巴雪茄 传统的一个文化符号了。
酒 吧跟大教堂都坐落在旧城那些狭窄的街道网络中心。真要喝酒么？那最好向东走到海边，旧城边缘的Havana Club总部，去参加酒厂tour，不但能参观制造和窖藏的过程，还能在厂家直接买到各种级别的Havana Club牌罗姆酒，你可以喝个够。这片区域，也是旧城整修得最漂亮的地区，这是Havana Club酒厂门口的雕塑喷泉。
这 里的正式名字，叫做罗姆酒博物馆，Museo del Ron。Ron是西班牙语的罗姆酒Rum。参观有门票，是guided tour，西班牙语和英语双语，所以我不懂西班牙语也能听懂。我觉得这个tour很有意思，有几个小事实我到现在还记得。首先，酿酒其实原料可以有各种来 源，我早就知道，象伏特加是土豆或者谷物酿的，威士忌是大麦燕麦酿的，龙舌兰酒Tequila是蓝芦荟根茎酿的，还有葡萄酒，高粱酒，糯米酒，等等等等。 其实，只要有糖分和酵母，糖经过发酵产生酒精，这是相当简单的化学过程。而那些粮食酿酒，也是第一步先把淀粉转化成糖分，然后糖再酿酒。但是，这样酿出来 的酒，都是低度酒。比如咱们老百姓家里自酿的米酒，能有多少度？凡是酿高度酒，都要在第一步产生低度酒的基础上，再加一个蒸馏提纯过程，把水分分离出来。 比如中国的白酒，烧酒，俄国伏特加，苏格兰威士忌，墨西哥龙舌兰酒，毫无例外都得有这个第二步蒸馏。光靠发酵绝对出不来高度酒。至于白兰地，它的第一步是 发酵做出低度的葡萄酒，然后葡萄酒再蒸馏，做出高度数的白兰地。
罗姆酒也不例外，它的原料是甘蔗。酒厂的人告诉我们，其实现在都不用甘蔗 了，因为糖分的纯度不够。现在酿酒，直接用浓缩甘蔗汁！所以罗姆酒不用粮食，省略了淀粉变成糖这一步，直接从糖发酵成低度酒，之后，再蒸馏出高度酒。如果 喝纯的罗姆酒，酒体呈金黄色，就像威士忌或者龙舌兰酒一样。但是如果要兑鸡尾酒，需要酒体无色透明，这样好控制鸡尾酒的成品颜色，那就再加一道活性炭过滤 过程。中国白酒，伏特加，龙舌兰酒之所以无色透明，也是经过了过滤。但是过滤也会丧失罗姆酒和龙舌兰酒里面本身的植物香味。所以，我自己在喝纯的Rum跟 Tequila的时候，从来都用金黄色的，不喝透明的酒。
还 有，就是跟葡萄酒一样，成品罗姆酒也要勾兑，把各种年份和制作过程的酒混合。顶级的法国葡萄酒，其实也不可能是某一年份某一种葡萄的单纯原浆，一定经过几 种酒调和而来。酒瓶上标注的某年某种葡萄，法律规定必须此种成分占到一定比例以上，就可以标注。罗姆酒成品也要调。而调酒配比的这个人，必须是精于此道的 酿酒大师。我听tour说，现在在古巴全国，总共有9位被授予“大师”头衔的调酒师，其中有两位还是女的。这9个调酒大师中，6位在Havana Club工作。传统上，罗姆酒跟墨西哥的Taquila都不是很贵的酒，很少听说过罗姆酒有象那些收藏级别的葡萄酒或者白兰地/威士忌一样，动辄数十万美 元一瓶。我好奇，问他们这里制造的最贵的罗姆酒，大约是什么概念？他们说，Havana Club最贵的罗姆酒，1700美元一瓶，即便在这座博物馆里，目前也只存着半瓶这种1700美元的酒。如此看来，顶级的罗姆酒跟顶级的威士忌或者白兰地 相比，毕竟还不可同日而语。
我在罗姆酒博物馆买了两瓶7年陈的酒，一瓶这两天喝掉，另一瓶带回去送人。罗姆酒博物馆向北走到整个城市的东北海角，就见到了海边的哈瓦那城堡。
港口是整个哈瓦那最美的景色
这张就是1898年美国海军战列舰缅因号，在爆炸之前，停泊在哈瓦那城堡锚地的照片
其 实，在这一片地区，还有看上去颇成体系的哈瓦那城堡城墙防御体系，它始建于1555年，是南北美洲最古老的殖民地城堡建筑。另外还有西班牙总督 府，1898年美西战争之后，也是美国总督府，古巴总统府。现在成为博物馆，都可以参观。但是，我的注意力完全都在拍摄海边夕阳下的美女上面了，对参观总 督府，反而兴趣索然。
我前面说过，古巴街道上，根本不象游客想象的，到处都是1950年代的古董车。如果想看车况好的古董车，想坐敞篷古董车兜风，哈瓦那最好的地方有两个，一个是城堡前的广场，另一处是国会大厦门前广场。
古巴国会大厦看上去和美国国会大厦一模一样，像是仿造的。国会大厦可以入内参观，我没有进去。据说它的大穹顶正下方，有一颗24克拉的钻石，标定的全国公路零里程起算原点。但是展出的钻石是赝品，真的钻石收藏起来了。国会大厦门口的广场也有很多漂亮的老爷车
照片上这个古巴女孩碰巧闯入镜头，而她的衣服跟老爷车的颜色非常搭，真是凑巧。
我们在国会大厦附近的林荫道上，正巧碰到古巴当地的结婚礼车，这是他们的婚车和新娘。
2.2 哈瓦那中区和Vedado区的古巴革命纪念建筑
哈瓦那老城，主要是看海岸风景，近代建筑，老城的风土人情，老爷车，这些古巴生活传统的一面。而西边的中区跟Vedado区，主要是和古巴革命有关的纪念地，还有政府建筑。
古 巴的历史并不长，简单地梳理一下脉络如下：哥伦布发现新大陆之后，古巴就一直是西班牙的殖民据点，就连19世纪初，圣马丁和玻利瓦尔在南美领导独立战争， 几乎整个南美大陆都脱离西班牙而独立，那个时候，西班牙在古巴的殖民统治，仍然没有动摇。1868年开始，古巴本土打了十年的第一次独立战争，以失败告 终。第一次独立战争的先驱，是Cespedes，所以现在在古巴，每个城市都有叫做Cespedes的广场或者街道。到了19世纪将近结束的时候，何塞· 马蒂Jose Marti领导了第二次独立战争，这次胜利了，所以，何塞·马蒂是古巴的国父。今天哈瓦那机场，就叫做何塞·马蒂国际机场。但是古巴独立前夕，西班牙还没 撤军的时候，爆发了美西战争，西班牙完败于美国，丢掉了古巴和菲律宾。1898年到1902年，美军占领古巴3年，撤军后古巴真正独立，但是政府亲美。 1952年，古巴革命胜利之前最后一任总统叫巴蒂斯塔Badista，实行独裁恐怖统治。古巴人卡斯特罗兄弟，Cienfuegos，还有一个阿根廷医生 叫做切-格瓦拉，开始领导反抗运动。1953年夏天，卡斯特罗集合了大概150多人发动起义，袭击古巴南部第二大城市圣地亚哥一个兵营，算是打响了武装斗 争第一枪，但是这次起义失败，卡斯特罗兄弟被判刑，之后流亡国外。1956年底他们82人又从墨西哥坐一艘游艇Granma号飘洋过海，登陆古巴本土开展 游击战。这次相当顺利，只经过2年的战争，1959年元旦正式宣布革命胜利，建立政权。
所以，在古巴旅行，广场和街道的名字，一般是纪念两拨人的：一是Cespedes，何塞·马蒂这些19世纪独立的英雄，二是1950年代古巴革命的人物。
这 是古巴革命博物馆，其实是革命前的巴蒂斯塔总统府。最早的古巴总统府，在旧城海边的总督府。1920年搬到这里，到古巴革命胜利以后改成博物馆，大约作了 40年总统府。在博物馆门前的广场上，有格瓦拉，卡斯特罗等82人1956年漂洋过海登陆古巴所乘坐的那艘Granma号游艇。整体用一个大玻璃罩保护起 来。
在广场上，还有革命胜利时，卡斯特罗指挥围城战的吉普车，路虎Land Rover牌的，右前轮上方能看到弹孔。
这座当年的总统府，曾经发生过刺杀巴蒂斯塔总统的事件，当时一批刺客已经攻进了总统府，巴蒂斯塔利用暗道逃跑，躲过一劫，今天还能看见当年的会客大厅，内阁会议室，还有楼梯走道里的弹痕。
陈列品中，这是切-格瓦拉在游击战争中用过的照相机
这两支卡宾枪，一支属于切-格瓦拉，另一支属于Cienfuegos
这是西区的政府建筑群中心，古巴革命广场。广场中心的何塞·马蒂纪念碑。
纪念碑背后远处的大型建筑是古巴共产党中央委员会大楼，卡斯特罗兄弟的办公室就在那里。不过中央委员会不开放参观，连远远地拍照也属于禁止之列。在革命广场上，大多数游客都是来拍这栋内政部大楼上，切格瓦拉巨幅画像的。
内政部大楼旁边，另一幅巨像跟切-格瓦拉遥遥相对。猜猜是谁的画像？
是本·拉登还是霍梅尼？
哈哈
下面的字明明写的是 Vas Gran Fidel，应该是卡斯特罗？可卡斯特罗不长这样子啊。
2.3 哈瓦那的Tropicana歌舞表演，观光车，和餐馆推荐
除 了哈瓦那市内的各处景点，夜里的Tropicana歌舞表演，也值得专门去看。基本上所有旅馆前台都可以为你预订票，演出地点在城外，会有车来旅馆接送。 这个Tropicana show基本上是巴黎红磨坊，或者拉斯维加斯那些大型歌舞表演的模式，宾客每人会有一杯香槟，一瓶375毫升（半瓶）装的罗姆酒，和可乐。古巴买不到美国 的可口可乐，这里的可乐是当地品牌，叫做Tu Cola，我干脆翻译成“土可乐”，味道差不多。Tropicana歌舞秀早在古巴革命之前就蜚声世界，场面宏大，歌舞和灯光设计都是第一流的，值得专程 去看。当然，和所有的大型歌舞Cabaret表演一样，这里不允许拍照。我的照片是最后谢幕的时候拍摄的。
哈 瓦那市区的每一片景点之间间隔很远，不能步行串联下来。如果坐出租的话，街上那些闪亮的古董老爷车是个不错的选择。另外一个选择，就是hop on, hop off的敞篷双层旅游观光巴士，买一张通票，一天之内随时上车下车，巴士将哈瓦那所有景点串联起来，车上还有解说。虽然世界各地的大城市都有这种观光巴 士，但是在哈瓦那，我倒是真没有预料能找到这种车。
说起餐馆，古巴全国各个城市的国营餐馆，基本没有什么好吃的值得推荐，最靠谱的选择， 是在你所住的Casa Particular或者海边的All inclusive度假村包饭，会吃得很好。我在几个城市尝试的结果，也只有首都哈瓦那，还有一些值得推荐的餐馆。特别是从Havana Club罗姆酒博物馆到总督府之间的那条街上，集中了很多专门做游客生意的餐馆。我要特别推荐的一处地方，离开这里比较远，在哈瓦那火车站北 边，Avenida de Belgica 603号的Resaurante Puerto de Sagua。这里环境很好，菜也做得考究，以做鱼和西班牙菜系为主，我点的一个整份蒜油虾仁加上啤酒，也才20比索。这个价格在古巴可能是已经很高了，但 是和欧洲水平比较，非常便宜。（蒜油虾仁在西班牙一般是小份的tapas，在西班牙本土之外，我要考较一家西班牙餐馆是否正宗的时候，必点蒜油虾仁 tapas，这是我的试金石。此次还是我第一次把它作为一道主菜）。
（未完待续）
