赞比亚日记 - 4 - 猎豹三兄弟

昨天晚上终于看到了猎豹。猎豹是我们导游的最爱。照他说来没有再比猎豹更美丽更让人怜惜的动物了。它们会受到其他大猫的攻击，而它们除了跑得快没有任何反抗能力，于是它们只好离狮子花豹等远远的，在食物较为稀少的地方狩猎。而它们自己，除了羚羊是食物以外，从来不去打扰其他动物。。。我们三天里找啊找啊，终于在平原的边缘上看到了这三个因为还没有女猎豹出现而结伴生活的兄弟。

找到猎豹三兄弟时，它们正在树荫下睡大觉。那时正是日落时分，金色光线是摄影者最需要的，可是，连我们在内一共三部游猎车差不多十个人，没有一个愿意打搅这几个看上去小小的美丽猎豹们，连说话都是轻轻的。猎豹们偶然翻个身换个姿势睡觉都引起人们惊喜的压抑的小小的欢呼声。一个多小时安静地过去了，太阳也下山了，猎豹终于睡醒了，懒洋洋站起来一个接一个去附近的一个大树后面撒尿尿，然后开始结伴而行走向原野，去寻找它们的晚饭。可惜这时候天几乎黑了，我们跟着它们拍了几张模模糊糊的照片以后也就撤了。赞比亚猎豹非常稀少，能够陪伴着它们一个多小时，已是心满意足了。

今天是旅行日，换了两架小飞机从布萨加平原（Busanga Plants）来到赞比西河下游（Lower Zambezi）。我们的第二个营地叫Royal Zambezi，正对着赞比西河。看着面前的清清河水急急流去，好像前面四天在平原急驶时沉积的灰尘都被洗掉了，哗哗水声里心中一片清朗。

所不同的是，前几天晚上是听着狮子小声的“吼吼”声入睡，现在要伴着河马的“哼哼”声入眠了。更不同的是营地人员的反应。上一个营地 Chisa 的工作人员对晚上听到狮子的声音反应是：“不用害怕，晚上夜深人静声音可以传很远，所以狮子离我们还是很远的”。而这里的人对我们的担心是这样的：“是啊，河马就在附近，有时候你会看见它们就在路边”。啊！！“那它们会攻击人吗”？ “有时候会的”。“那它们是不是很危险”？“嗯，是有点危险的”。这这。。。我想起去年在这个地区发生的河马袭击一位美国女游客的事情，以及河马在岸上可以跑30英里一小时的速度，不由有些害怕。“所以你们在晚上一定需要护送的”，他说。。。

“对了，还有大象，你也可能碰到大象”。什么？！我又吓一跳，昨天晚上差点被袭击的画面立刻浮现出来：昨天晚上我们看完猎豹后回营地已经是晚上七八点了，天已尽黑。结果在路上碰到一群带着不到一岁宝宝的象群。尽管我们小心翼翼地慢慢地靠边在小路上行驶，有一个象妈妈还是生气了。她不仅发出非常尖锐的叫声（我觉得好像还是跺着脚叫的），还冲我们跑了两步。我当时是深切体会到了什么是害怕，因为她离我实在太近了，再冲几步就可能会把我卷起来了！导游并不害怕，他慢慢地把车驶出小路以离开生气的象妈妈远一点，又不断用手电照向我们要离去的方向（千万不能照大象），示意它我们到那里去，大象又叫了几声，终于停止了。我们的车在路外面行驶了一会，离开象群远了一点之后才回到路上，回到营地。我第一次感到原来大象真的是可以危险的，它们的叫声就像喇叭一样让人害怕，虽然后来被告知它们那种冲几步停下来不是真的攻击，只是吓唬你而已。。。“如果在营地路上碰到大象”，现在这个营地的工作人员继续说，“你们要赶紧进屋，如果来不及进自己的房间，可以去任何离你近的房间，这是允许的”。。。

过来，让哥哥欺负欺负你！

Royal Zambezi 这个营地比较热闹，还有德国公司包几个房间以奖励出色员工。不过我们已经从这个曾经拥有自己机场的如日中天的营地里看到了些许没落。但起码，晚上可以穿得漂漂亮亮出来吃饭了。

有河马有大象也是可以理解的，毕竟就在河边。但这里还有很多的烦人的狒狒。据说它们会把营地木屋的拉门拉开，把里面弄得一团糟。因为这里的房间都不上锁，所以每个房间都有一个狒狒锁，我们被再三告知一定要用它锁门才能离开。。。

这锁长这样，嘿嘿！人真狡猾，斗狒狒真是太简单了。