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"巴洛克八城"彼此距离都不远。我们要去的第三座巴洛克小城--拉古萨，距离莫迪卡不到20公里。
提起拉古萨(Ragusa),不由得让我想起半年前去过的克罗地亚的杜布罗夫尼克。在中世纪，杜布罗夫尼克是一个城邦共和国，当时的名称就是拉古萨。亚得里亚海的两边，居然有两个毫无关系的地方，前后取着同一个名字，不知道这中间有没有什么历史的关联性。
虽然都是大地震后修建的杰作，但拉古萨和诺托，莫迪卡都不相同。
如果说诺托是离城而建-旧城被放弃，10公里外重新建起一座新城；莫迪卡是依城而建-旧城在原址重建；那么拉古萨则是面城而建。
拉古萨的上城在一个地势很高，面积很大的山坡上，它是在地震以后从头开始规划建造的新城；而原本准备放弃的老城，则在山谷的另一边，地势较低。
1693年的那场大地震以后，教会和当地的很多贵族，都去了视野佳，通风好的新城。而旧城的另外一批舍不得离开老家的有钱人不甘被当作二等公民，于是在废墟上重建家园。
于是小小的拉古萨就区分出了一个经过仔细规划的工整新城，和一个有着众多曲径通幽小巷的中世纪与巴洛克风格并存的老城。
如今，新城，旧城，各据一边，面面相觑，两两相望，成就了拉古萨独有的风韵。
一条大道把拉古萨新城( Ragusa Superiore)和老城(Ragusa Inferiore)连在了一起。
140级的Santa Maria 教堂的阶梯，是在新城眺望老城的绝佳位置。
我们去拉古萨的时候，正值周三，不知为何，整个小镇仿佛熟睡了似的，满街除了我们仨，再不见一个人影。
这座古老的建筑是La Rocca Palace,它是La Rocca家族的宅邸。
虽然宅院不开放，但依然可以从它精美的巴洛克阳台想象其内部的奢华。
教堂The Church of Santissime Anime del Purgatorio.于17世纪下半叶应Mazza 家族的要求建立，并且在1693年的大地震中幸存下来。
这幅油画描绘圣母在使徒，圣人的簇拥下，怀抱从十字架下来的死去的耶稣，创作者是18世纪的意大利画家Francesco Manno，这个画家原来是一位金匠，后来成为了著名的画家。
教堂里收藏了很多附近被地震摧毁的教堂残存的各式艺术品。
拉古萨小路密密麻麻，每条路都只有一车宽，却不是单行线。
移步换景之时，不由得感叹，这真是一座巴洛克的迷宫。
圣乔治大教堂(The Cathedral of San Giorgio)
这座教堂原来位于拉古萨的中心，曾经是这座小城唯一的大教堂，但可惜在1693年的大地震中全毁。
地震以后，拉古萨新城发展的远比老城迅速，于是新城的居民在1694年建立了一座新教堂乔万尼大教堂(Cathedral of San Giovanni Battista)。这让老城人很不高兴，他们强烈要求建一座属于自己的大教堂。
这座大教堂虽然早在1739年动工，但迟至1820年才彻底竣工。
1865年小小的拉古萨被分成两部分，各自拥有自己的市政府和教区，于是上城人有了乔万尼，下城人有了圣乔治。
虽然居高临下，可以清晰地看到拉古萨的上下两部分，但是真的走入这些高低巷陌，会走着走着，不知身在何处。
每一扇门窗，每一堵高墙后面，都有各自演变了几百年的故事，而我们，只是懵懂路过的匆匆路人。
好不容易看到路边的一家小店里面有灯。推门进去，这是一家夫妻店，但都不会说英文。
我们比划着说想吃饭，对方表示，冬天生意寡淡，没有什么客人，他们和整个下城的餐馆一样，都不营业。但男主人比划着说，他们可以为我们开伙，只是因为没有事先准备，只能就着现有的食材，他太太烧啥，我们吃啥。
也许需要重新生火，等了许久，男主人端出三盘沙丁鱼意面。儿子说，这是他吃过的最好吃的Spaghetti。
吃完饭，男主人拿出一本笔记本，上面是来此的各国客人用各种语言写下的留言。
走之前，在这个寂寞小镇的无名小店，我和两位语言不通却给我带来温暖的西西里人合了影。
很多年过去，也许儿子会带着他的爱人和孩子再去一次拉古萨。那时候，也许这家小店还在，只是主人换了这对夫妻的后代，那时候的儿子大概会问起主人有没有保存那本2019年12月的留言本，也许主人翻箱倒柜找了出来，儿子会打开那本泛黄的本子，指给孩子看，这是很多年前的那个月的18号，你们的爷爷奶奶在此的留言。。。
每一代总会老去，下一代总会长大。人生的无奈就在于每一代都注定会消逝，可是人生的有趣之处也在于，终有一些东西，会一代代的传续下去。。。
作为心在路上的旅行者，我们一路看过太多的风景，也感受过浓浓的来自陌生人的温情。没有后者，前者留在我们记忆里的只是收藏起来的一幅幅画卷，有了后者，就好像画卷找到了精美的画框，那些美景才在暖暖人情的衬托下，永远挂在了我们的心里。
进入西西里六天了，这一路我们经过的地名基本都是四个音节以下，比如诺托，莫迪卡，切法卢，拉古萨，陶尔米纳，锡拉库萨。。下面我们要去的地名变成了五音节。
卡尔塔吉罗内(Caltagirone），是我们走过的"巴洛克八城"中最大的一座。
习惯了在诺托，莫迪卡和拉古萨的安静，刚刚进入嘈杂的卡镇，我们颇不适应。这儿·道路极其狭窄，交通极其拥挤，LG嘀咕说，得，这下又要考验我的车技了。
离开拉古萨的时候，我们在卡城的房东就用Whatsapp发来信息，要求我们告知到达的大致时间。
我们才抵达市中心广场，就远远地看见两人在向我们招手。女房东不懂英文，于是特地请了她的一位朋友做翻译。然后那位朋友坐上我们的车，一路给我们做向导。幸亏了这位向导，我们才顺利找到目的地。虽然我们的住处就在大广场后面，但因为单行线的限制，绕过去足足花了20分钟。
贴心的女房东还早早就把自己的甲壳虫小车停在门前，为我们占好了一个车位。
进门前，LG对我说，这套民居在网上的评分是10分。
进了这套三室一厅，我才明白10分的意义。
客厅的桌上摆着精致的茶具，女房东贴心地给我们准备了一大盒水果面包，打开冰箱，她连次日的早餐都给我们准备好了。
和莫迪卡一样，卡尔塔吉罗内也是在被大地震摧毁的的废墟上重建起来的。
卡尔塔吉罗内的名字来源于阿拉伯语""qal'at-al-jarar",大意是花瓶堡垒。它是西西里的瓷都"景德镇"，这儿的陶瓷制品在西西里乃至全意大利都享有盛名。
圣玛丽亚 德尔蒙特阶梯(Staircase of Santa Maria del Monte)是卡城最具代表性的地标。
142级的阶梯建于1608年，每一级台阶上都贴满了小镇的传统陶瓷贴片。
每年的各个节日里，这儿会被摆放各种花卉。每年7月24到25日的圣贾科莫节(Festa di SanGiacomo）和8月14日到15日的圣玛丽亚之桥(Maria Santissima del Ponte）两大节日中，上千只放置蜡烛的彩色玻璃杯会被拼成图案摆在阶梯上，夜幕降临，所有蜡烛都被点亮，于是就有了闻名于世的阶梯胜景-Scala Illuminata。
我们去的那天还没到圣诞，阶梯还没有被装扮起来。LG和儿子带着无人机，但那天来往行人太多了，两人犹豫半天，为了安全起见，还是没有在阶梯上起飞。
放一张来自网络的照片。儿子坚持说，如果那天起飞，他从高空拍的一定比这张好。
阶梯两旁，有很多陶瓷店。卡城西西里瓷都的盛名，少不了昔日阿拉伯人做出的巨大贡献。在阿拉伯人统治时期，他们引入了新技术，从此当地人学会了烧制陶瓷上的透明图层。
和诺托，莫迪卡，拉古萨相比，卡城的巴洛克感觉似乎没有那么浓烈，但依然可以从这座救世主教堂(Chiesa del Santissimo Salvatore)的门楣嗅出些许巴洛克的味道。
我们的民居位置得天独厚，不只是因为它位于卡城中心，而且还在于对门就是一家据说在整个意大利都能排入前五位的米其林餐厅。
可惜晚上7点这家餐厅都没开门，我们只能打消奢侈一顿的念头。
终于找到一家营业的餐馆。大堂里只有我们仨，跑堂说，当地人的习惯是晚上9点才吃晚饭。
明天就要告别巴洛克小镇了，临别之际，我们点了一枝埃特纳葡萄酒。那天匆匆离开埃特纳，无暇去看看当地的葡萄园，品尝一下甘醇的埃特纳葡萄酒，也算弥补一下遗憾。
那晚这一大盘各色当地奶酪和火腿组成的餐前点几乎把我吃饱，但我们还是受不了跑堂的"诱惑",点了当地的两道名菜。
这道煎小牛肉倒是没什么出奇，但是下一道却是我第一次尝试。
这是烤驴肉。出奇之处在于他们选用的是才刚满2个月的幼驴。儿子听说是幼驴，睁大了眼睛对我说，你们太残忍了吧。居然吃Baby Donkey？LG说，所有带Baby的食物肯定都好吃，你上次在塞戈维亚吃的Baby Pig（烤乳猪）好吃不？儿子回答，太好吃了。LG说，那这Baby Donkey只会更好吃。。。
确实，小驴肉因为被脂肪包裹着，肉质显得特别鲜嫩
带着微醺，我们一路走回住处。短暂的巴洛克小镇之旅，就此告一段落。
如果旅程多2天就好了，这样我们可以在每座小镇住一晚。可以在诺托看看夕阳下的杜切齐奥宫；可以在莫迪卡的加里波第歌剧院听一场歌剧；可以在拉古萨高高的山岗上看一次日出；可以在卡城的早上，趁着还没有多少行人，放飞一次无人机。。。
旅行和人生一样，总是伴随着遗憾。可也正因为这些遗憾，才让我们对于挥别的远方，始终存着一份念想。。。
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