塞维利亚（Seville），安达卢西亚首府，西班牙南部最大的城市。整个城市建筑是摩尔式和文艺复兴风格的结合，处处散发着一种奇特的韵味。大城市中，最能代表西班牙的浪漫和风情的，非塞维利亚莫属。这种浪漫和风情，像我这干巴巴的文字，根本无法表达，还是让照片帮忙，或许能传递一二。

塞维利亚主教堂（Cathedral of Seville）是仅次于梵蒂冈圣彼得和伦敦圣保罗的世界第三大教堂，同时也是最大的哥特式教堂。从1402年开始动工，共花了一百零四年，成为当时世界上最大的教堂（替代了伊斯坦布尔的索菲亚）。一般的哥特式教堂，外形巍峨庄严，内部空洞无物。塞维利亚大教堂既有哥特式的外形，又有巴洛克式的内容，是我们参观过的最好的哥特式教堂。

教堂外观。

教堂正门，Prince Gate，当年只有王侯才有资格从此门进出。

Gate Palos（东门）上的浮雕“三贤朝拜耶稣”。

教堂内部主祭坛的部分屋顶高42米，顶上贴金装饰。

主祭坛的浮雕号称是世界上最大的，共有四排七列二十八幅宝石镶嵌的黄金浮雕，描述的是耶稣基督的生平。制作祭坛的工匠Dancrat穷其一生仅仅造了这一件。不得不佩服古人的耐心和毅力。

唱诗班的管风琴。

唱诗班背后（Retro-Choir）也有精美的装饰。

皇家小教堂(Royal Chapel)里供奉的圣费尔南多灵柩。圣费尔南多就是1248年从穆斯林手中“光复”塞维利亚的卡斯蒂亚-里昂国王费尔南多三世（Fernando III）。

葬在教堂的另外一个名人就是“发现”美洲的哥伦布。

抬着棺材的四位分别代表西班牙的四个主要王国：卡斯蒂亚，里昂，阿拉贡，纳瓦拉。哥伦布的儿子也葬在塞维利亚主教堂，他的墓在唱诗班后面，仅仅是一块镶在地面上青铜墓碑。

Sacristy Mayor里供奉的圣器。

长方形的Ornament Room。

椭圆形的Chapter House

圣安东尼奥小教堂（St。 Antonio Chapel）里挂着的西班牙画家穆里由（Murillo）的名画“圣安东尼奥”。19世纪曾被盗卖到纽约。

大教堂的钟楼（Bell Tower），也是由以前穆斯林的宣礼塔改造而成。高105米。钟楼里面建造的不是楼梯，而是斜坡，这样宣礼人可以骑马直达塔顶。

从塔顶俯瞰教堂的橘树庭院。

向南望，眼前是Sacristy Mayor蓝色的圆顶。近处的城堡是塞维利亚王国（Alcazar）。 远处的两个塔尖是西班牙广场（Plaza Espana），右上方是流过塞维利亚的Guadalquivir河。

教堂夜景。

大教堂前面的广场，Plaza Virgen de los Reyes。

塞维利亚王宫（Alcazar），原来是摩尔人的宫殿，基督教光复塞维利亚以后，在原有的基础上加改扩建。当时建造王宫的工匠很多来自格拉纳达，参加过阿尔罕布拉宫的修建。在保留了原有的摩尔式建筑风格的基础上，有加入了基督教建筑的许多元素，个人认为这里的建筑不比阿尔罕布拉宫逊色，某些方面甚至更好。

王宫入口“狮子门”（Lions Gate）。那天罕见地排着长队，排了差不多半个小时。其间，有好几个导游在门口拼团，只要凑足人数，就可以不用排队，直接跟导游进去。不过只有西班牙语，法语，德语的团，不知为什么没有英语。排到售票窗口，才发现为什么排了这么久。里面明明坐着两个人，可只有一位在售票，而另外一位好像在观摩。西班牙式的效率，让人无话可说。

野叟庭院（Patio of Yeso）还保留着一些摩尔式建筑的原貌。

王国里的一部分是当年伊莎贝拉女王建立的外贸部（Casa de Contratacion/House of Trade）。十七世纪这里掌管着全西班牙的海外贸易关税。没有这里的许可，任何船只不得擅自出海。所有进入西班牙的货船，都要在这里入关，统一征收20%-40%的关税。难怪当年西班牙王室富得流油。

里面的这间小教堂（Chapel）是当年哥伦布第二次从美洲返航后觐见费尔南多/伊莎贝拉的地方。中间这幅“航海家的圣母”描绘的是航海家在圣母保佑下“发现”美洲。画上的人物有哥伦布，亚美利哥，费尔南多，卡洛斯一世。还第一次出现了美洲印第安土著。

“圣费尔南多的最后一日”描绘的是费尔南多三世临终前的时刻。征服了塞维利亚，科尔多瓦的费尔南多，在死神面前也和凡人一样软弱无力。费尔南多生前死后又贤王的名声，在打下塞维利亚，科尔多瓦之后对当地的穆斯林采取了怀柔政策，很多穆斯林对他感恩戴德。传说他死后，格拉纳达王国派了50名骑士专程前来吊唁。

Patio de la Monteria。正对着的摩尔式建筑风格的佩德罗宫（Palacio Rey D Pedro）是王宫的主体。一层全部对外开放，二层的宫殿在某些特定场合下仍然为当今西班牙王室作为王宫使用，不用的时候，对游人开放，每天10点到1点之间，每半小时允许20-30人入内。要想参观一定要早去。我们去王宫两次都没能进去。

菲利普二世厅（Philip II Room）。三座马蹄形描金彩绘拱门。

拱门又叫孔雀门，得名于门上描金的孔雀图案。

装饰太漂亮了。

Patio de las Munecas (Courtyard of Dolls).

伊莎贝拉住过的Cuarto del principe (Prince's Room). 她和费尔南多的儿子胡安王子就诞生在这里。

雕花镶拼的天花板

代表伊莎贝拉的卡斯蒂亚-里昂的标志：城堡和狮子。

彩绘的雕窗。

大使厅（Ambassador's Hall）的金色圆顶。

二层的阳台。

大使厅的每一扇门都是这种三座马蹄拱形的。

Infante Room通向花园的门

窗

少女庭院（Patio de las Doncellas/Courtyard of Maidens）。传说早年基督教小国每年要向摩尔王进贡100名处女，这个院子就是摩尔王圏禁这些女奴的地方。谁知道这传说是否可信。

从另一面照的。那一头就是大使厅。庭院的中间是一个长方形水池，典型的摩尔式建筑格局，两边是下沉花园，这个好象是非典型。以前整个庭院都铺着大理石，后来经考古学家考证，才恢复了原貌。电影Kingdom of Heaven里耶路撒冷国王的宫殿的外景就是在这里拍摄的。

大使厅屋顶外面的装饰画。

院子四周的回廊。

墙上立体的花纹图案由一块块石膏拼成，是阿拉伯建筑的一个特点，既省时又省料。

镂空雕花的窗饰，上面的几何图案包括5重，8重，12重对称，显示出高超的几何学知识。

挂毯室（Tapestry Room）的瓷砖壁饰是典型的西班牙风格。

墨丘利水池（Mercury Pond）。摩尔式的庭园少不了水。

花园。

塞维利亚王宫可以说是此行的一个意外的惊喜。行前绝没有想到如此之漂亮，比阿尔罕布拉宫绝不逊色，不知道为什么名气远远赶不上阿尔罕布拉，连塞维利亚当地人都客气地跟我们说阿尔罕布拉宫更出色。反正我们是非常喜欢，破例去了两次，特别是第二次游人少多了，静静地坐在少女庭院的回廊上，欣赏墙上的雕饰。古老的庭院让人流连忘返。

位于王宫旁边老城区Santa Cruz的这家医院（Hospital de Venerables Sacerdotes）建于17世纪，现在改为安达卢西亚文化机构-委拉士凯兹艺术中心。里面收藏了一幅委拉士凯兹的油画Santa Rufina，是艺术中心2007年花一千二百万欧元从索斯比收购的。塞维利亚是委拉士凯兹的出生地。

医院中心的庭院。

医院附属的教堂。墙上和天顶的彩绘出自画家Juan de Valdes Leal父子之手。

教堂Sacristy屋顶的彩绘“十字架的胜利”（The Triumph of the Cross）也是Juan Valdes Leal的手笔。

塞维利亚的特色：墙上的瓷砖装饰画（Azulejos） - 圣母玛利亚

犹太老城区。匹拉托斯广场（Plaza de Pilatos），当中的铜像是西班牙画家Zurbaran。

市政厅（Ayuntamiento）。

委拉士凯兹洗礼的圣佩德罗教堂（San Pedro Church）。

圣萨尔瓦多广场（San Salvadore Plaza）。

美洲档案馆（Archive of Indies）。

亥雷兹门（Puerta de Jerez）广场上的塞维利亚喷泉。

广场南侧的阿方索十三世大饭店（Hotel Alfonso XIII），是塞维利亚最豪华的五星级旅馆。

塞维利亚大学中庭的喷泉。大学的建筑是从前的卷烟厂，厂里有个女工叫卡门。。。

1929年，西班牙举办了西-美博览会。这个建筑是塞维利亚的展馆（Casino Expo）。

玛丽亚·路易莎公园里著名的西班牙广场（Plaza de Espana）也是为博览会而建造的。

建筑风格是仿古的摩尔式（Mudeja）。外观看上去还不错，但禁不起细看，跟古人的慢工出细活没法比。

沿着墙修建的花瓷砖凹龛，代表西班牙不同的地区。

美洲广场（Plaza de America）也在玛丽亚·路易莎公园，同样是西-美博览会的一部分。这个摩尔式建筑现在是个服装博物馆。

对面的考古博物馆。

旁边的皇家亭（Royal Pavilion）。

斗牛算是西班牙的国粹。个人认为斗牛太不“牛道”，有点儿以多欺少，恃强凌弱的意思。有本事跟狮子老虎斗啊，干嘛欺负老实巴交的牛。所以到了西班牙，不看斗牛，可以看看斗牛场。塞维利亚的斗牛场（Plaza de Toros de la Maestranza）是全西班牙最著名的。

里面有个斗牛博物馆，介绍斗牛和斗牛场的历史，陈列了很多文物。

瓜达基维尔河（River Guadaquivir）畔的黄金塔（Torre del Oro）。当年从美洲运来的一船船黄金就是在此登岸，再由陆路转运到其他地区的。

来安达卢西亚，不能不看弗拉明戈。网上和旅馆都推荐了这家Casa de la Memoria de al-Andalus。据说都是当地的民间艺人表演的，不像其他地方那么商业化。演出的舞台就搭在院子当中，周围有几排折叠椅，能做个百十来人。感觉像是在北京老舍茶馆听京剧清唱。

弗拉明戈是集歌舞曲为一体的一种表演，融合了西班牙，阿拉伯和吉普赛民间音乐舞蹈的风格特色。舞蹈的节奏感极强，全靠舞者的脚尖，脚掌，脚跟和舞台的碰击，和手指手掌的相击，配合音乐奏出。舞者跳得非常卖力，一曲终了，全身都被汗水湿透。弗拉明戈的歌唱方式也和传统的西方音乐非常不同，更接近于东方的吟唱。可能是受阿拉伯音乐，特别是伊斯兰教士唱经的那种悠扬顿挫的发声方式的影响。歌手唱的什么，根本听不懂，只是从他痛苦忧伤的表情和悠长婉转的曲调中，猜想大概是咏叹逝去的亲人或是失去的爱情。尽管听不懂还是能强烈地感受到那种情绪和气氛。

塞维利亚的吃。第一天去了旅馆推荐的Vineria San Telmo，据旅馆的介绍这是当地人很喜欢的一家餐馆。菜式不是传统的西班牙式，而是混合了法意的Contemporary Fusion。不过有一道墨汁意面（Spaghetti Ink Fish Sauce）绝对棒。面条是掺了墨汁和面压出来的，配上几只扇贝，用橄榄油和Pesto Sauce一拌。。。

还要自己动手发掘，才能找到美食。在大教堂前面的圣母广场旁边，有一条叫Mateos Gago小巷，我们叫它Tapa一条街。街两边全是小饭馆，生意总是这么好。

在这条街快到头的地方我们找的这家小店（Bodega Belmonte），烩牛尾好吃又实惠。还点了墨鱼饭，烤鱼，都不错。

 祝各位火鸡节愉快！