2010西班牙之旅:(八)格拉纳达
文章来源: aranjuez2011-06-18 23:29:28

开往格拉纳达的列车下午6点离开塞维利亚圣胡斯塔车站,一路不管大站小站都停,要3个小时才能到格拉纳达。有点想不通,像格拉纳达这样的旅游热点,为什么不通AVE或者区间快车,而且从塞维利亚出发的慢车一天也只有三班。行前听了看了不少火车上被偷的惨痛故事,又赶上这趟慢车频繁有人上上下下,所以一路把行李盯得死死的,生怕打个盹就不翼而飞。


还好一路无事,行李不曾有人光顾。到了格拉纳达已经9点多了,顺利的到达旅馆,办了入住手续,才算松了一口气。从旅馆顶楼的阳台上,能看到远处山坡上灯光照耀下的阿尔罕布拉宫。一个月前我们就在网上预订了明天参观阿尔罕布拉宫的门票,一切准备就绪,睡了个安稳觉。


第二天起来,兴高采烈地出了旅馆,准备先到阿尔贝钦(Albaicin)的阿拉伯老城区和格拉纳达Downtown逛逛,下午游览阿尔罕布拉宫。由于是在网上预定的,取票要通过阿尔罕布拉宫入口的售票处或这当地一家银行La Caixa的ATM。碰巧旅馆旁边就有一个La Caixa的ATM,正好顺便把票取出来,下午就不用排队了。旁边有几个英国游客看到我们取得是当天的票,就对我们说:


“你们不知道吗?阿尔罕布拉宫今天不开门。”


“不知道啊,为什么不开门?”


“因为今天罢工。”


“可我们提前一个月就预订了?”


“谁不是啊。“


当时真好像兜头一盆冷水,搞得我们兴致全无。今天是我们在格拉纳达唯一的一个整天,第二天中午就要飞往巴塞罗那。这次要是看不上,难道以后还要再来一趟?强打起精神先吃了点早饭,然后在阿尔贝钦的街道上转了转,可实在是没有心思看。这件事就像悬在半空中,到底如何搞定,完全没有主意。附近有家旅游问讯处还开着,里面的女工作人员不知为什么没有罢工,很热心地帮我们打电话询问了一番,最后告诉我们,上午肯定是不开了,下午也许。明天应该会开。看来也没什么别的办法,我们决定到坐车到阿尔罕布拉宫大门口看看。我们到的时候门口聚集了不少人,不用问,都是和我们一样幸运的游客。阿尔罕布拉宫的大门关着,有两个工作人员在外面应付游客。从他们简短的回答最终确认了:今天肯定是不开了。明天照常开放。所有今天的预约全部作废,而且不能转到明天,因为明天的预约也已经排满了。总之是要得罪其中一天的游客,不幸的是这一天刚好轮到我们。


现在唯一的希望就是搞到明天的票。回到旅馆,请前台帮我们想想办法。一般旅馆都会和当地旅行社有合作,代办阿尔罕布拉宫半日游。前台非常热心地帮我们联系,可惜得到的答复是明天的半日游已经满额,因为今天所有进不去的游客全部顺延。另一种方案是从订票网站上查看明天的票,只剩下的不到几十张,还是下午四点以后的。我们明天的飞机是中午12:30起飞。如果定了下午4点的票,就要改机票。我们的机票是Vueling的廉价票,加税才60刀,比坐火车还便宜,所以根本不能改。另买新的要多花10倍以上的价钱,也不可行。还有一种办法是改乘夜车去巴塞罗那,损失一天旅馆。可是因为罢工,西班牙铁路REIFE网站也宕了。就在这举棋不定的几十分钟内,订票网站上的几十张票也全部告罄。最后的希望也顿成泡影。


就在我们沮丧之极的时候,旅馆的一位工作人员说,其实阿尔罕布拉宫售票处每天都会有几百张散票出售。只要一大早去排队,是可以买到票的。到此决定横下一条心,明天一早去排队,能不能买到票,就看我们的运气了。做了决定,心里也就踏实了。重新回到Downtown街上,在大教堂附近的丝绸市场逛了一圈。可能是由于罢工的原因,很多商店都不开门。街上的游人好多也垂头丧气,和我们一样漫无目的的瞎逛。吃了中饭,觉得很疲乏,就打道回旅馆午休。想顺道找个小店买瓶水,一路上竟然找不到一家开门的。回到旅馆渴得嗓子冒烟,把Mini Bar里所有的矿泉水软饮料喝了个精光。


睡了1个小时,我觉得精神好多了,可以上街接着逛了。太座被今天的突发事件搞得兴致尽失,说什么也不肯再出门。我一个人在城里转了一下午,心情也平静多了。一路又回到阿尔贝钦,去圣尼古拉斯广场看被克林顿称为”世界上最美的“日落。穿过阿尔贝钦一条条狭窄的小巷往山顶爬,流了不少汗。15分钟后来到圣尼古拉斯广场,小小的广场上挤满了看日落的游人。太阳渐渐落到远处内华达山脉的后面,对面山岗上的阿尔罕布拉宫浸在落日的余辉中,比白天显得更红。景色确实不错,可未必是最美。


回旅馆从电视里看到,今天的罢工是因为政府宣布削减公务员工资的5%外加裁员10%。


次日凌晨4点3刻不到,闹钟把我闹醒。迅速洗漱穿戴整齐,离开旅馆,徒步走向阿尔罕布拉宫。穿过石榴门,阿尔罕布拉森林上山的小道,经过华盛顿·欧文的铜像和卡洛斯一世喷泉,通向正门的售票处。小道的坡度不算很大,可走了一会儿也满头大汗。走上来用了大概15分钟,到的时候5点刚过,已经有6位先我而到。第一位是来自澳大利亚的,4点钟就来了。后面4位是来自法国的游客,第六位是个京都来的日本小伙子。大伙聊了起来,都是昨天被挡在门外的幸运游客。今天是最后的机会。其中日本小伙时间最紧,他去马德里的火车是上午9:30,所以必须在9点之前离开.从8点半开门到9点,只有30分钟时间参观阿尔罕布拉,仍然不放弃,确实令人佩服。


到8点钟售票处开门时,大队已经排到远处的汽车站那边了,差不多有几百人。我们买到了两张上午的票,但是进纳斯尔王宫(Nasrid Palace)的时间是12点。由于人数限制,进纳斯尔王宫参观每30分钟分为一段,时间不到不准入内。还是太座脑子快,从混乱的人群中一眼找到当天的值班经理,说明了我们的情况(要赶飞机)。值班经理办事非常麻利,马上把我们带到客服办公室,让一位工作人员直接把我们带进纳斯里德宫。我们在不到两个小时的时间内,看完了阿尔罕布拉宫的绝大部分。虽然没能像塞维利亚王宫那样看得从容,不过最终还是进去了看见了,也算是结局圆满。


中午顺利赶到机场,办完登机手续,才感到饥肠辘辘,从一早到现在还什么都没吃,匆匆在机场候机室买了包薯片充饥。登上飞机前,再最后看一眼格拉纳达,我们俩都叹了口气,仿佛是“摩尔人最后的叹息”。格拉纳达,我们还会在见到你吗?


这就是我们2010版的“阿尔罕布拉的故事”。


阿尔罕布拉(Alhambra)的名字有两个来源:1.阿拉伯语的“红色”al-hamra,因为周围的岩石是红色的; 2.最早修建城堡的纳斯尔王朝创始人穆罕默德一世(Muhammed ibn al-Ahmar Nasr)。阿尔罕布拉宫建在格拉纳达城外的山顶上,最初是屯兵的堡垒,后来增添了几重宫殿,花园,还有学校,医院,变成了一座独立的城市。纳斯尔王朝创始人穆罕默德一世原来是个地方割据的军阀,比较识时务,看出北方基督教势力渐渐强大,硬抗肯定是自取灭亡,就采取纳贡称臣的办法,在夹缝里求生存,偏安一隅。从1238年创立,到1492年格拉纳达被攻陷,纳斯尔王朝统治格拉纳达250年。一开始凭借外交手段和地理位置,加上北方基督教王国在南方立足未稳,无暇他顾,倒还兴旺了一百多年,把个阿尔罕布拉宫也建得美轮美奂。


可到后来内讧不断,兄弟相残,父子成仇,夫妻反目,国力日渐衰弱,地盘越来越小,最后缩在格拉纳达一隅。就像中国历史的南唐,后蜀,偏安不可能长久,卧榻之下岂容他人酣睡。1492年,费尔南多和伊莎贝拉的大军兵临城下,末代苏丹博阿布迪(Boabdil)开城出降,正是“二十万人齐解甲,竟无一个是男儿”。仓皇辞庙之日,博阿布迪望着阿尔罕布拉宫,不禁失声痛哭。看着不成器的儿子,太后气得大骂:“你既然不能像个男人一样保家卫国,也就别像女人一样哭哭啼啼。”其实正是这个女强人,赶走了自己的亲夫,把她不成器儿子扶上王位的。


随着纳斯尔王朝的覆灭,阿尔罕布拉宫也慢慢被人们遗忘了。直到19世纪美国作家华盛顿·欧文的小说“阿尔罕布拉的故事”出版,世人“重新”发现了阿尔罕布拉。现在阿尔罕布拉宫成了西班牙旅游的大热点。每天要接待8000名游客,一票难求。


闲话就此打住,上照片吧。


格拉纳达门,又称石榴门 (The Gate of Pomegrantes),原来是格拉纳达的旧城门。这里的小路可以一直通往阿尔罕布拉宫。石榴,是格拉纳达的象征。



华盛顿·欧文铜像。



卡洛斯一世(五世)喷泉。上面有神圣罗马帝国的双头鹰标志和象征格拉纳达的石榴,是征服者试图给新被征服的地方打上自己的烙印。



酒门(Puerta del Vino)。过去是私酒贩子偷着卖酒的地方。



阿尔罕布拉宫最精华的部分是纳斯尔王宫。这是一片彼此独立又相连,分别与不同时期建成的宫殿,代表了14世纪西班牙摩尔建筑的辉煌成就。


Mexuar是纳斯尔王宫最古老的一部分,大致建于优素福一世(Yusuf I,1333-1354)时期。Mexuar是阿拉伯文的音译,是大臣宣誓效忠苏丹的场所。


Mexuar Golden Chamber。



Mexuar Oratory是苏丹祈祷的场所。



Mexuar庭院。



纳斯尔王宫的第二部分是Palace of Comares,Comares是阿拉伯语Qamariyya的音译,意思是花玻璃。又叫香桃木宫(Palace of Myrtles),得名于院子里种植的同名植物。建于优素福一世/穆罕默德五世父子在位期间)1333-1391)。这部分是国王会见使节,处理日常政务的地方。香桃木庭院(Courtyard of Myrtles)。




生命之树的象征。按照解说,上面雕刻的生命之树枝叶倒悬,根是扎在上方象征天堂的地方。下面是阿拉伯文的书法铭文,最下面一排小字的意思是:“真主是唯一的征服者。”



香桃木宫的船屋,长长的像条船。



大使厅(Hall of Ambassadors)是苏丹会见使节的地方。



大使厅的屋顶由8017块木头拼成。对不起这张拍得有点虚,可实在找不出别的片子。中心的Mocarabe Boss(那个圆形的凹坑)代表天堂,周围有7圈由不同图案组成的同心圆,代表伊斯兰教里7重天。



纳斯尔王宫的第三部分就是大名鼎鼎的狮子厅(Patio de los Leones/Courtyard of Lions)。建于穆罕默德五世在位期间,是苏丹和家人生活起居之所。据说当年某位苏丹在此摆了一个鸿门宴,诱杀了敌对家族的几十名武士,院内汉白玉的石阶上渗入的血迹至今依稀可见。


狮子厅得名于院中那座喷泉下的十二座白色大理石的狮子雕像。由于多年风化,雕像损坏严重,我们参观的时候,狮子们已经被请进了室内,狮子厅狮去庭空,只剩下一座喷泉,还被围了起来,大煞风景。



狮子厅墙上的雕饰



Hall of Abencerrages. Abencerrages是Al-Sarrya的变音。Al-Sarrya就是传说中那个在鸿门宴上几十个武士被砍头的倒霉家族。穹顶呈八角星形,上面的雕刻像是蜂窝状的钟乳石。



Hall of Abencerrages一角。



两姐妹厅(Hall of Two Sisters)是苏丹的后宫。



顶上的八边形穹顶有5416块石膏拼成。顶上仿钟乳石的装饰在伊斯兰建筑中很常见,源于先知穆罕默德当年在麦加附近避难的一个岩洞。



Partal是阿尔罕布拉宫最早的建筑之一,包括花园,水池,和观景亭(Tower of the Ladies)。



从这里可以远眺阿尔贝钦。



卡洛斯五世宫(Carlos V Palace),为了压住纳斯尔王宫,卡洛斯五世(一世)下令修了这座笨拙庞大的宫殿。外方内圆,实在是煞风景。




Generalife是阿尔罕布拉宫的花园,是最具有代表性的摩尔式园林。这是Lower Garden。



Lower Garden的 喷泉和水池。水在摩尔式园林里无处不在,水的流动象征着生命,水的洁净象征着信仰的纯洁。



Water Garden Courtyard。



Cypress Garden。



格拉纳达主教堂(Granada Cathedral)。



格拉纳达市中心的伊莎贝拉和哥伦布雕像。



格拉纳达大学



Monasterio de San Jeronimo。



Royal Chancery。



阿尔贝钦(Albaicin)的白墙红顶。



圣尼古拉斯广场上的阿尔罕布拉宫落日。



以前的西班牙在任何一家酒馆,客人只要要一杯酒,店家就会免费送、奉上一两样简单的Tapas。时过境迁,如今格拉纳达是唯一保留这个传统的城市。可惜我们不会喝酒,加上那天心情不佳,没有对这一传统做“深入的调查”。只是路过一家小餐馆时被这盘色泽鲜艳的火腿所吸引,决定在那儿解决午饭。



格拉纳达的火腿不像西班牙中部的那么油腻,其他菜式相对也比较清淡。可让我们念念不忘的是这儿的Tiramisu,从来没吃过这么好吃的。