英国南部靠海的地区被称为侏罗纪海岸，历史悠久，跨越1亿8千万年中生代时期，由三叠纪、侏罗纪和白垩纪的悬崖组成。侏罗纪海岸是UNESCO世界自然遗产，也是伦敦人度假的好去处。我们是中秋节那几天去的，第一站是杜德儿门（Durdle Door Holiday Park）景区，住在一个叫拉尔沃思湾（Lulworth Cove）的小渔村里，村子里的房子古老而有趣，有些房顶是草垛，蘑菇状，其实建这种草垛房顶是非常贵工费时，价格不菲。村里只有十几户人家，家家都开民宿，生意红火，很早就得预定。

我们住的那家民宅靠拉尔沃思湾很近，里面完完全全是个乡村酒店的设置，底层餐厅，摆放着木头饭桌，前台的房主是个年轻姑娘，脸颊透着红晕，眸子被长睫毛覆盖，明亮纯净，一看就是那种在原生态环境中享受纯净空气长大的健康模样。她说把我们的房间升级到楼上的套间了，原本我们订的房间在泳池旁的另一栋房里，据她说那间房的景色最好，直接就能看到海湾，楼上的套间是看不到海的。姑娘真是坦诚，我们说楼上套间就可以了，她连说抱歉，我说看不到海景没关系，我们反正都要去拍照的。

套间很大，厅堂有壁炉，卧室有凸窗，窗前摆设了一个大大的古董樟木箱，雕满了花鸟虫草庭院人物，似乎还有故事情节，一看就是中式的，有些年头了，缝隙黑呼呼油腻腻的，渔村里的人早年都是当水手海员的，一定是跟着大英的船出洋远东带回来的。不得不佩服大英子民的眼光，识货呀，现在这种古色古香的东西一定值不少钱。

大英曾是世界海洋霸主，跟它拥有大量能吃苦耐劳的海员有密切关系，那种在海上漂迫无定的、寂寞难挨、缺少新鲜菜蔬的生活不是所有人都扛得住的。记得电影《至暗时刻》中丘吉尔说的：“We are a seafaring nation”，悠久的航海历史给了整个民族决不投降的底气，你德国人不服打过海来呀，英国人料定德国人打起海战来不是对手。

拉尔沃思湾的黎明

拉尔沃思湾渔村离大名鼎鼎的杜德儿门不远，翻过一座山包就是。我们徒步去杜德儿门，从谷歌地图看沿着海岸走就行，但实际上这条捷径走不通了，中段被崖壁滑坡堵死了，只能翻过山包过去。一路景色宜人，起伏的坡地绿草覆盖，蜿蜒数里，望不到头，住家被草坡和树丛掩盖，偶尔几个烟囱和蘑菇头的房顶冒个头，绵羊星星点点撒落在坡上，小径上有圈牲畜的栅栏和拉绳，画卷一般。虽然地大空旷，英国人的房子却建得很小（按米国标准），房子一般都很古老，然而庭院巨大，房屋周围花团锦簇，屋内布置趣味横生，伺弄得一点也不含糊，凸显一种热爱自然的生活态度，历史传承下来的秉性，处处透着一种“物尽其用”的观念。

杜德儿门是伸入海水中一块奇形怪状的巨大石灰岩拱门，颇像象鼻，象鼻状石灰岩的两头都是圆圆的湾，西边的湾名叫杜德儿湾，气势恢弘。

越过坡顶就能看见远处海岸白色的悬崖，英国南部海岸标志性的景色

落日时分，刮起大风，大片乌云被吹散了，夕阳缓缓落到远处白崖的后面

东边的湾名叫帆舰湾（Man O’ War），比西边的杜德尔湾小，但更精致漂亮，小巧玲珑。这边海湾风就小多了，一轮圆月跃出海面，在丝丝云霞中约隐约现，优美恬静，这天是中秋节的前一天，月亮已经很圆了。

我们侏罗纪海岸之行的第二站是“七姐妹”白崖景区（Seven- Sister White Cliff）。白崖是海中珊瑚化石和海洋微生物沉积上亿年形成的白色石灰岩，很特别，远古时代英国这一带和法国加来那边本是一体，像一堵墙壁，但是墙壁两边的海平面有落差，涨潮时海水不断冲刷崖壁，最终将崖壁完完全全冲断开来，成了现在的英吉利海峡。证据呢？科学家发现英国这边的白崖和法国那边的地质上相似，断层可以像七巧板那样拼接起来。但是英国的白崖可是比法国的白崖有名得多，二战时期德国人轰炸伦敦，只要一看见白崖就准备扔炸弹了，而英国军队敦刻尔克大撤退时看到白崖就知道快到家了。

我们的住处在西弗德（Seaford）小城，从这里往东沿着海岸线徒步过去，就能将七处白崖看得完整，徒步去七姐妹白崖距离有点远，来回大约5英里多一点，但是值得。从城里走海滨大道到尽头后，就要上坡，虽然草地厚实得像地毯，但草坡上坑坑洼洼，被土拨鼠打洞打的，走小径随时都得提防不要踩到土拨鼠洞里崴脚。今天中秋，风和日丽，盼望晚上能拍到明月从白崖上方升起。攀上坡地，望内陆方向看过去是一望无边的草地，上有栅栏，星星点点的绵羊悠闲地吃草，草地厚厚的，走在上面弹性十足。

我们在草坡上向白崖方向走去，边走边欣赏海景，在一处有通向海滩的栈道前，有水彩画家在此写生。前方看过去大海边就是白崖了，一个崖顶接一个崖顶，一共七个，好似波涛起伏。

观赏白崖的最佳经位置是海岸警卫队小屋前面，从西弗德来的时候看白崖有个显而易见的好处，那就是能够看到排列有序的七姐妹，而从海岸警卫队小屋那里看，七姐妹并不明显，老七最突出，占据大部分画面。大多数游人都是开车到七姐妹白崖公园入口的停车场泊车，然后步行穿越树林来到河边，爬坡到这里，那段路上景色并不好看，比不上我们来路上的景色。这里是卡密河（Cudmere River）的西边，河水在这里入海，这个时刻潮水处于低位，裸露出大片黑乎乎的礁石，伸入海中的木栈道基脚露出一大截。

夕阳逐渐将白崖壁镀上一层金黄色

白崖最东边的“大姐”是比奇角，因为太美地势还方便，成了自杀胜地。据说海岸警卫队有志愿者部署在那里，好及时劝说和营救那些想不开的。

看今天霾重，东方云层也多，觉得看到月升的希望不大便踏上归程，回去要走两小时多的路呢。好在可以一边走一边看暮色中的白崖，走到画家写生的地点，停下脚步用长焦拍比奇角的灯塔，正在收拾家伙准备离开，觉得比奇角那边有大灯明晃晃的，那不就是月亮吗？露出半个头了。

哇，中秋月冉冉上升，白花花的银盘一般。

回去一路上不住地往回瞅，月亮又大又圆，高悬空中，天色暗蓝如同天鹅绒，一种宁静致远的感觉。

我们急匆匆地走在草坡上，打开了头灯，草场上的步道小径经过游人踩踏，隐隐约约裸露出下面的白崖小砾石，天亮时看清路线没一点问题，现在必须靠头灯才能找到路，可是我的头灯越来越暗，号称强力灯，在亚马逊网购的，来之前充好电的，现在变得很暗，前两天已经注意到它不好使了，没想到节骨眼上掉链子。草坡上有无数土拨鼠的洞，很容易崴脚，而小径在微弱的灯光下模糊不清，好几次走岔了道，直到觉得脚下草皮厚重才知不对，赶快重新找路，月亮越升越高，从后方射来温柔的光芒，借着月光慢慢走，几个小时后终于看到西弗德小城的灯光了。

那天是中秋节，我们来侏罗纪海岸小小的愿望就是：看到太阳从杜德儿湾徐徐落下，月亮从白崖比奇角上冉冉升起，终于心想事成，即看到拱门落红日，又看到白崖升明月。

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