阿维拉是卡斯蒂亚雷昂自治区的一个小城，是西班牙最高的都市。古城墙是该城的象征，市内的大教堂是西班牙最古老的哥特式教堂。同时这里还有大量的文艺复兴式，哥特式教堂，修道院等等。建于15世纪的阿尔卡萨城堡也是城市的亮点。城市里仍然保留着基督教文化色彩，大量的历史遗迹遍布在Saint Teresa de Jesús 和 Saint Juan de la Cruz，Saint Teresa de Jesús等地。同时阿维拉（人口5万人）还是联合国教科文组织认定的世界文化遗产城市。

离开萨拉曼卡那天早上我们终于从租车公司更换了车辆。一行人满怀欣喜出发上路。天气晴朗我们抓住好时机观赏车窗外西班牙中部高原的风光。下一个目的地就是高原之城阿维拉。据说阿维拉的海拔高度甚至比萨拉曼卡还要高。

终于到达了目的地。车子在城的外围顺着山路盘旋而上，最后停在阿维拉（Avila）古城的边缘。 早就对这座传说中的”高冷”小城有些心理准备，一下车还是被扑面而来的凛冽寒风来了个下马威。虽然气温有些低可是那高大坚固秀美的千年围城令我们信息。原来欧洲竟也有如此坚固挺拔的千年古城墙。

阿维拉海拔1132米，被瓜达拉马山脉和格雷多斯山脉环抱，是西班牙地势最高的省会城市。这里的天气是早晚寒冬中午盛夏，比萨拉曼卡还要冷。令人不禁回想起两天之前在葡萄牙里斯本是的盛夏天气。

站在阿维拉小城高大挺拔气派的城门前不有自主想起中国那些古城的城门楼子。眼前西班牙有两千年历史的古城竟然如此漂亮精美坚固，没有一点点残破和风化的破损。建于12世纪的古城，由9座城门、88个圆形碉堡和2500个城堞组成。城墙逐次连接着碉堡，形成周长2460米的城垣，大致呈6边形，墙高12米，厚3 米，工程浩大，造形奇特，建筑雄伟，世所罕见。虽历近千年，仍完整如初。

我们的阿维拉之旅当然也必须从城墙开始，顺着古城最雄伟的城门之一阿尔卡撒之门旁陡峭的楼梯，就可以登上伟岸的城墙，俯瞰这座中世纪风格的小城。

作为卡斯蒂利亚王国最璀璨的古城之一，阿维拉的历史至少可以追溯到罗马时代。罗马人尚未入侵前，当地土著已经在此营建了一座十分坚固的要塞。西罗马帝国崩溃后，西哥特人成了这里的主人，将阿维拉彻底变成军事据点。

从阿维拉城外远眺这个戴有世界文化遗产桂冠的欧洲围城，在西班牙中部高原风光的午间小城阿维拉红顶黄墙被秀美随山势修建的城墙所拱卫。心中不由得出现了千百年来那些兵马围城战争烽烟下的厮杀场面。小城中千百年来平凡安逸的生活让我不由自主对眼前秀美的欧洲城墙充满敬意。千百年来历朝历代这城墙不知保护了多少人的生命！

现在看到的古城，就是阿方索六世时代的杰作。驱逐了摩尔人后，为了防范摩尔人的再度反攻，他聘请两位优秀的外国工匠主持，开始用石头修筑阿维拉城墙，历时9年建成了一个在当时看来近乎完美的防御工事。

仔细观看阿拉维的城墙结构，城墙的基石多为灰色花岗岩制成，尽管取材大小不同，但石缝间衔接完美，坚固完好，几乎看不到破损残裂的墙体。据说这里的城墙是遗留至今的欧洲中世纪城墙中历史最悠久保护最完善的。阿维拉也因此而有了另外一个称呼-“城墙之城”。

阿维拉的城墙，墙厚3米，高约12米，全长2550米，每隔25米筑有一座圆弧形塔楼，共有88座。城墙上布满尖坡状城堞，供守城兵士据以掩蔽射击。全城共设9座城门。四边形的城墙保存相当完整，不过由于一些原因，城墙上的徒步之旅不能绕城一周，一条线路很短大约300米，另一条长的大概1千米。

我们可以开车进入小城阿维拉。 在小城窄窄的石板路上小心翼翼地穿行。罗马人征服西班牙后，自然为古城的规划设计带来了明显的罗马特色。所以小城的建筑风格非常显著。

阿维拉的历史是与8世纪初阿摩尔人入侵，西班牙开始漫长而艰巨的“收复失地运动”密切相关。摩尔人与北方基督教的争斗不断，打打杀杀让阿维拉迅速败落。直至1088年左右被卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复之后，阿维拉才逐渐恢复元气。站在当今阿维拉雄伟的城楼前谁能想到那跨越千年的烽烟莽莽的沧桑历史。

中午时分的阿维拉小城的街道上安安静静并不显得拥挤和熙熙攘攘。我们穿行在小城的古老而神秘的街道上。街道很窄且随山势上坡下坡盘旋弯转。

小城一共才只有大约5万多人口。据称老人孩子就占了大半。有些街道看起来相当冷清，用门可罗雀来形容一点也不过分。

一家参观敞开大门热情迎客。门口那只草编的西班牙特色工艺品小毛驴身背鲜花默默地守候在大门口。在巴塞罗纳和塞维利亚的闹市区的商家都可以见到这只可爱的小毛驴。

阿维拉的守护之神，在古城中无处不在，神一般存在的圣女特蕾莎。作为禁欲主义和神秘主义的代表，她一生传奇，从一个普普通通的修女从千千万万女性信徒中脱颖而出，终生致力于推动基督教改革，获得教廷的认可，被尊为圣女，并因此成为十六世纪欧洲最知名的女性之一。小城阿维拉也被人们称为圣女之城。

1515年，特蕾莎出生于阿维拉一个基督教贵族家庭。她父亲的第一个妻子生了3个孩子后去世，第二任妻子又生了9个孩子，特蕾莎就是其中之一。14岁时生母去世，大概是目睹了母亲短暂一生中所遭受的生育之苦，20岁那年，不愿进入世俗生活的特蕾莎不顾父亲反对，执意进入阿维拉的加尔默多罗修道院，一心要把自己奉献给上帝。

城中与圣女有关的古迹数不胜数，最值得到访的就是始建于1562年圣特雷莎女修院（Convento de Santa Teresa），特蕾莎十八岁成为修女后，便在此开始了长达三十年的隐居生活。1636年人们在圣特雷莎出生的故居遗址上重新修建了一座小礼拜堂，旁边还有果园、陈列室和小博物馆，收藏有她的手稿、遗物。

当时的西班牙宗教界生活奢侈糜烂，而她却倡导苦修、斋戒、安贫、守贞、服从、静默，经过多年努力成功改革了教会，彻底扭转了风气。其中一个广为流传的故事就是，即使在冬天严寒的阿维拉，她和信徒们也仅穿单薄的鞋子或者干脆赤脚，只为了感受身体的痛苦，磨练意志。特蕾莎在西班牙陆续建立了16个加尔默罗派修道院，使一度衰落的加尔默罗会得以复兴，也因此在宗教史上享有盛誉。阿维拉也因她而被称作“圣徒城”67岁时特蕾莎在离阿维拉不远的小镇Alba deTormes去世，然后迅速成为罗马教廷钦点的圣女，她部分遗体被信徒们取走，希望借助这些“圣体”，获得与上帝更加接近的机会，阿维拉这座修道院中就保留其中的一些。。

在城墙上可以清晰地看到阿维拉大教堂（Catedral）最美的一面。它建于12世纪之初，兼有晚期罗马式和哥特式建筑风格，完工于16世纪，是第一座具有西班牙哥特式建筑痕迹的大教堂

最让人大跌眼球的圣物就是阿维拉这里供奉着的圣女特蕾莎的手指。谁能想象得到这座西班牙高原小城竟然是如雷贯耳的圣女之城。

城内的圣特雷萨女修道院，是1936年在特雷萨故居遗址上建成，保存有她的遗物；恩卡纳松女修道院是特雷萨隐修 29年后去世的地方。收藏有她的手稿；而圣母玛利亚女修道院则是特雷萨修女受教育之地。

在小城阿维拉确确实实感受到了圣女之城的氛围。小城街道上不时有表情庄重的修女们出现。相信特雷萨的精神和阿维拉修道院的神圣感召全球信仰圣母玛利亚的姐妹们前来阿维拉。

对面街道上迎面走来三位修女小姐姐。突然其中一位向我们开口打招呼用汉语说了声"你好“。在西班牙小城有如此奇遇我们连忙应答致谢。简短聊了几句得知其中两位小姐姐来自越南胡志明市。她们专程远涉重洋来阿维拉特雷萨修道院修行。虽然她们只能用中文聊上一两句，我们却有种他乡遇故知的感觉。与修女们道别后我们对阿维拉有了进一步的尊崇。

另一座圣维森特教堂始建于11世纪，外表高贵典雅，与阿维拉其它宗教建筑忧郁沉寂的风格有明显不同。教堂所处位置正是4世纪初三位殉道者（圣维森特及其姐妹）惨遭罗马人杀害的殉难地，教堂内还设有这三位殉道者的纪念碑，被誉为点缀着哥特风格的罗马式建筑的经典代表。

我们想进入阿维拉大教堂（Cathedral of Avila），不幸的是有活动大门紧闭不对外开放。这座罗马式与哥特式风格的混合体，始建于12世纪初，修了足足400年才完全建成。据说是西班牙最早的哥特式建筑之一。如同欧洲许多中世纪教堂，拥有灰色砖石铺就的厚重高墙，挺拔的钟楼、高高在上的圆窗和扶栏，一旦大门紧闭，就是一座坚固的城堡，易守难攻。

阿维拉古城面积不大，步行即可走遍全城，中心也有一个与许多西班牙城市类似的主广场，四周遍布回廊、酒吧、商店，更是当地人休闲、小酌、日常交流的中心。

我们绕着阿维拉的城墙漫步，观赏欧洲古典风格的围城考察这千年保持完好的人类伟大的建筑。在西班牙可以见到那么多保存完好的千年古建筑。显然西班牙人民有保护自己历史古迹的意识。

环城公路外就是阿维拉新城区，没有什么高大建筑，绝大部分机动车不能驶入古城，这种新旧分开的规划对古城的保护起了极大的作用。可惜我们那么多被毁掉的古城。

难以忘怀的欧洲围城阿维拉。那里的城墙和我们的万里长城遥相呼应隔海相望。

小城的建筑大多红瓦白墙，整齐划一，保存非常完好，犹如童话中的村庄，配上天空中厚重的云层，好似时光倒流重回中世纪，视觉上十分震撼。

站在阿维拉雄伟的城墙上眺望老城外不远处的新城区。

离开阿维拉时到城外的四柱台（Los Cuatro Postes）停车瞭望。这座高岗地上矗立的古希腊残骸般四柱建筑，是回望阿维拉全城景致的最佳位置。据说这个地方也和特蕾莎有关，当年她离家出走跑到城外，想被穆斯林杀死而完成殉道，幸而被她叔父在此寻获。

从这里望去，整个城市可尽收眼底，苍翠的山峦，壮美的城墙，高耸的教堂，宛如回到中世纪的西班牙。这里最佳的观景时间其实是傍晚，落日余辉下会更加迷人。此时在逆光中遥望远方的的石筑城垣，也算是我们和古城最后的道别。