首都圏都心以西约50公里的高尾山，是赏秋观红叶的代表去处。这里自然和人文资源颇丰，每年秋季都举办紅葉祭，赶上今年的国際森林年，又赶上11月最后的周日，天蓝云薄，最高气温18摄氏度，高尾紅葉祭便迎来了万人大登山。

这绿衣老头是导游么？谁会稀罕找他导呢。哦，原来他是在督请列位排队购票排队候缆车呢。平日车可罗雀的缆车，今天无论是乘双人的LIFT，或团体的CABLE CAR，皆需排队等上至少1个小时。丫头才是我们的导游呢，说是导游不确切，应该说是导登。其实也不存在导登的意义，因为这座小山已经爬过不下十来次了。

高尾山于1967年指定为国立“明治の森高尾国定公園”，从高尾山口有3条登山道到达山顶，无论走哪条，都需时1个半小时左右。月中旬那几场飓风将山林吹倒，令土石塌陷，致其它两条登山道闭锁，所有的登山者只能涌向1号道，排起几列纵队浩浩荡荡登顶。

高尾山有历史，伫立在山的参道旁那些石雕刻着历史的传说，传说了天狗的灵验和弘法大師的御影。

山腰上的薬王院，被红叶包裹，显得考究。

早在公元七百多年的奈良时代，真言宗智山派的大本山奉命建了这座药师的寺院。

也有挺理想主义的人们在寺院里插签烧香祈愿工作稳定，祈愿华尔街的孙子们别把金融危机玩儿残个没完，祈愿东电的财迷们把核辐射尽快收束，祈愿世界平和，万民丰乐……不过谁心里都门儿清祈愿也是無駄的整景。

乌拉！一路上累得气喘吁吁满头是汗的导登丫头脱去外套，欣喜若狂高呼：终于爬完了最陡的山道。

高尾山也有文学。从山颈的缆车终点站这里，便开始了山的文学。山上的浄心門，参道两侧排列的数十座石碑上镌刻了大量的歌词俳句。过去，有很多歌人俳人到访于此，留下了诸如惜春鳥、乘春风等描写自然和诉说思绪的文学作品。这种文学的现象直到近代仍在持续，其中有个写过“思念的华尔兹”的上世纪词作家井田诚一的诗作，成了名曲“年轻的巡逻员”的歌词，刻在一座文学的小石碑上，让我顺手译了它一下──
喂喂　　　　　　　　　　　　もしもし
长凳上嗫语　　二人话悄悄　　ベンチでささやく　お二人さん
早早颠儿家吧　夜已深宵　　　早くお帰り　　　　夜が更ける
野暮的説教　　无意去探讨　　野暮な説教　　　　するんじゃないが
此地曾几时　　但闻骚扰　　　ここらは近頃　　　物騒だ
话儿言不尽　　明日接着聊　　話のつづきは　　　明日にしたら
不见广场上　　人散灯亦消　　そろそろ広場の　　灯も消える

在山顶上这块儿几个篮球场见方的平地中央，有一座97公分高的柱形石台，如果站在石台上，就算站到了海拔600米的高度。

从这边山顶眺望得到远方冠雪的富士。

眺望冠雪的富士的，还有个自信满满的非诚勿扰5号女博士。

下山后，正碰上一辆高尾山下的温泉SHUTTLE BUS来拉客，司机拿出五五折的优惠券馋人。我们还能说什么呢，指定是跟车去泡去蒸去吃喝，边吃边喝边听演歌了。

那一缕缕午后的阳光在风中穿梭，扑洒向群山的山峦。渐渐稀薄的光线，所及之处乏力点缀出春花秋月般浓腻的绚彩，只勾勒得一片香半坡上森秋谢顶，清淡如云，一幅君子之交的冬日底调。

木栅栏外，是环绕的山峦。光线继续飘过树梢，透过栅栏的缝隙，投进贷切的泉中，让泉水托起一副赤裸丰盈的女儿身，在金汤池四周波纹的柔挠曼理之下，在渐然黯淡的小木屋里，显得格外白皙，体表无痣无痕，无半点色素积沉，也可谓冰肌莹彻白璧无暇了。

温泉热气蒸腾，蒸得她双颊红晕，尚未卸妆的她，此时此刻显就出的粉腮细颈，袒露出的幽谷凌波，即便让山气定心闲，如何令人心定自若呢？能做的不是拍摄，更不是去占有，只在分秒当中去感受那段片暂的时光，将美丽婀娜的光和影定格成一幅幅文学的成像。

晚秋的东京湾、雨水天的音乐会